Super toskánské víno a nová pultová kultura - Jane Anson

Uvidíme více „super toskánských“ vín vznikajících s použitím původních odrůd? Uznání: Castellare di Castellina

Hlavní body
Dlouhé články o víně

U italského vína se mění půda, říká Jane Anson, která předpovídá vzestup nových rebelů zaměřených na domorodé odrůdy a ptá se, co by to mohlo znamenat pro toskánské hnutí.

Tak Valící se kámen je v prodeji, téměř 50 let ode dne, kdy bylo její první číslo vyrobeno v loftu v San Francisku s půjčkou 7 500 USD. Začal jsem vyhledávat časné kopie online, když jsem četl o prodeji, a našel jsem PDF z vůbec první vydání z listopadu 1967 . Vypadalo to spíš jako noviny než časopis, s poutavým obrázkem titulní stránky Johna Lennona, který pózuje ve služební uniformě druhé světové války pro film Richarda Lestera Jak jsem vyhrál válku .

První vydání časopisu Rolling Stone s Johnem Lennonem v listopadu 1967. Uznání: Granger Historical Picture Archive / Alamy.

Řada 6, epizoda 18

Pro milovníky vína se revoluce v šedesátých letech stala natolik opojnou, že unikla až z Kalifornie na klidné svahy Chianti Classico a k nejnepravděpodobnějším protikulturním hrdinům - italskému šlechtici Marchese Mario Incisa della Rochetta. Jeho Sassicaia inspirovaná Bordeaux inspirovaná Cabernetem Sauvignonem oficiálně zahájila prodej z francouzských dubových sudů v roce 1968 a obnovila konverzaci o italských vínech a založila malou skupinu povstaleckých vinařů, kteří pracují mimo převládající tradice, porušují pravidla a nastavují svět víno svítí.

Dosáhli jsme vrcholu Super Toskánska?

Nepotřebujete mě, abyste uvedli mnoho skvělých vín inspirovaných skokem Incisa della Rochetta ve tmě, ale Valící se kámen Zdálo se, že zprávy docela úhledně zarezervovaly otázku, kterou jsem měl, když jsem byl Toskánsko minulý víkend.

Jmenovitě, zda jsme dosáhli Peak Super Tuscan, a zda dnešní pravá kontrultkulturní vína v Itálii jsou ta, která používají spíše tradici než inovaci?

Někdo, kdo by této problematice měl rozumět více než většina, je Dr. Paolo Panerai, majitel Rocca di Frassinello v Maremmě a Castellare di Castellina v Chianti Classico. Novinář od roku 1970, studoval právo a zemědělské vědy, stal se redaktorem Panorama, svět a Hlavní město časopisy a dnes vlastní finanční vydavatelství Class Editori Spa, které založil v roce 1986 a které zahrnuje řadu novin, časopisů, tiskových agentur, televize a rozhlasu (je překvapivě známý jako italský Bloomberg).

Jeden z problémů pro Valící se kámen , podle New York Times čtení prodeje je, že se nevyvíjel společně s měnícím se světem vydávání. Zaznamenala dopad nejen nedávných soudních sporů, které poškodily její značku nad rámec finančních nákladů, ale také pomalé spalování měnícího se mediálního prostředí a obecné skepsi vydavatele Jana Wennera k internetu a potřebě rozšíření značky.

Panerai je obzvláště zajímavá postava, na kterou se díváme, pokud jde o podobně se vyvíjející vinařskou krajinu, protože je majitelem dvou extrémně odlišných výrazů Super Tuscan (kromě toho, že má své vlastní problémy s tiskem, a sice neustále popírat, že je tichým majitelem nejvlivnějšího italského časopisu o víně Červené krevety ).

První pro Panerai je nesmírně působivý Rocca di Frassinello - nachází se mezi Bolgheri a Scansanem a původně společný podnik s Domaines Baron de Rothschild Lafite, ačkoli partnerství již neexistuje (sudy Lafite se sem dostanou i po prvním použití v Pauillac ). Frassinello má vinařství postavené Renzem Pianem, architektem centra Georges Pompidou v Paříži a The Shard v Londýně, a je místem Super Tuscan IGT Baffonero, 100% Merlot zahájeného v roce 2007 jako expresní konkurent pro Masseto, Messorio a Redigaffi.

Naproti tomu první podnik společnosti Panerai v oblasti toskánského vína - ironicky dost sahající až do roku 1968 - přišel s nákupem pěti farem v Chianti Classico, které dal dohromady a vytvořil tak nemovitost Castellare di Castellina.

Na oba dohlíží vinař Alessandro Cellai, ale atmosféra se nemohla lišit. V Castellare je tradice klíčová, zemědělství je ekologické (pokud není certifikováno) a Vino Santo se vyrábí tradiční metodou zavěšení hroznů Malvasia a Trebbiano, aby během zimních měsíců pomalu vysychaly. Zde je také víno IGT, tedy v rámci super toskánského deštníku, ale tentokrát jde pouze o směs původních odrůd vinné révy - klon Sangioveto Sangiovese a Malvasia Nera, která byla v Chianti velmi populární, ale za posledních 25 let téměř zmizela kvůli své citlivosti na vlhkost a hnilobu.

„Když to funguje, je Malvasia Nera dokonalým partnerem společnosti Sangiovese,“ vysvětlil během ochutnávky Cellai, který trénoval pod vedením Giacoma Tachise. „Dodává spíše kulatost a sladkost než aromatické látky a třísloviny jsou jako samet. Myslíme na to jako na italského merlota. “

jakou barvu má víno s krůtou

Toto víno, I Sodi di San Niccolo (s odkazem na půdy, kde se pěstuje, a kostel San Niccolo, který se nachází na statku), bylo vytvořeno v roce 1977 a bylo poprvé lahvováno jako Vino da Tavola. Sleduje stejný příběh jako všechny tyto rané Super Toskánce - místní pravidla v té době uváděla, že Chianti Classico musí být vyrobeno z 10% bílých hroznů, což se Panerai rozhodl nedělat, a tak jedinou možností bylo být označen jako stolní víno. Pěstují Merlot a Cabernet Sauvignon v Castellare, ale lahvují se samostatně a nikdy nebyli součástí vlajkového vína.

„Chtěli jsme dokázat, že Super Toskánsko lze vyrobit výhradně z původních toskánských hroznů,“ řekl Panerai. „Plnili jsme jako IGT od roku 1995, jakmile byla kategorie schválena, ale když se pravidla znovu změnila a my jsme měli možnost z ní udělat DOCG Chianti Classico, rozhodli jsme se ji ponechat jako IGT. Je to víno, které vždy žilo mimo označení, a líbila se nám myšlenka na super toskánský jazyk, který se zrodil pouze z místních hroznů. “

Je překvapivě málo Super Toskánců, kteří se vydali touto cestou. Samozřejmostí je ikonická Pergole Torte a Isole e Olena Cepparello, obě 100% Sangiovese IGT Toscana. Jeden z originálů, Vigorello, kombinuje Cabernet, Petit Verdot a Merlot s Pugnitello, další starodávnou místní odrůdou. A mnohem více se rozhoduje v Tignanellu, kde je Sangiovese kolem 80% po boku Cabernet Franc a Cabernet Sauvignon. Ale jediný další super toskánský, o kterém si myslím, že je směsí Sangiovese a Malvasia Nera, je Capannelle Solare.

V mnoha ohledech nebyli super toskané nikdy silnější. Dominují obchodu s italskými víny na Liv-ex (5,1% v roce 2015 ve srovnání s 0,9% v roce 2010), téměř vždy vedené Sassicaia, ale těsně za nimi Masseto, Ornellaia a Tignanello. A myslím, že nyní se pravidla Chianti Classico změnila a přišla nová úroveň Chianti Classico Gran Selezione, otázkou může být, proč se obtěžovat udržováním tradičních odrůd mimo systém v IGT?

Možná proto, že protikulturní vinaři v roce 2017 jsou ti, kdo se dívají na změnu klimatu a odpovědné zemědělství. Domorodé odrůdy vinné révy, minimální přísady a další techniky k maximalizaci terroiru mají přednost před superhvězdnými víny v těžkých lahvích s dubovými řasami, které obepínají Merlot a Cabernet Sauvignon. Jsem ochoten se vsadit, že se to v příštích několika desetiletích stane ještě pravdivějším. Evoluce, přinejmenším pro nově příchozí na super toskánské scéně, může znamenat přežití.

chicago pd nečtěte zprávy

„Krize Chianti Classico v 70. a 80. letech nastala kvůli rozsáhlé výsadbě nesprávných klonů Sangiovese, které byly vysazeny kvůli kvantitě nad kvalitou,“ říká Cellai. „Odpovědí, kterou vinaři našli, bylo zasadit Cabernet a Merlot, které poskytly řešení, ale také upravily charakter vína. Rád vidím, jak se ikonickým mezinárodním hroznům daří v našem podnebí, ale dnes existují klony, které zachycují vrozenou krásu Sangiovese, aniž by bylo nutné dělat kompromisy. Mnoho našich místních zapomenutých odrůd zároveň odolává suchu a teplu, aniž by obětovalo chuť, a nabízí vítanou kyselost. Určitě existuje prostor pro Super Toskánce, kteří zachycují možnost toho všeho? “

Víno k vyzkoušení

I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Vyrobeno ze směsi Sangioveto (85%) a Malvasia Nera (15%, pravděpodobně Malvasia Nera di Brindisi pro všechny ampelografy). Opatrně s použitím sudů - to je 50% nový dub, ale v měkčím ročníku 2012 použili pouze 5%. Vinificaiton z nerezové oceli, s dlouhou chladnou sedmitýdenní macerací, následovanou malolaktickou v betonových nádržích. Kombinuje jasnou koncentraci a vytrvalost s minerálností a čerstvou kyselostí. Atraktivní hořká hořká čokoláda a fenyklové tóny spolu s malinovým pyré, fialkami a jemnými tříslovinami. Oplácení rtů, další věci. 94