„Le bout du Monde“ dnes - vlastněný Château Cadillac. Kredit: Domaine Serisier
- Hlavní body
Jane Anson se setká s Australanem, který vyrábí víno na okraji pravého břehu Bordeaux ...
Máme Château Margaux v AOC Margaux, Château de Conais v AOC Conais, Château de Lussac v AOC Lussac …… a Château Cadillac, dobře AOC Bordeaux Supérieur.
Není to ani ve městě Cadillac, kde je ve skutečnosti další „Château de Cadillac“, ale na pravém břehu v Cadillac-en-Fronsadais (což zní, jako by to mělo být v AOC Fronsac, ale pojďme tam …).
Pokud jste si celý tento zmatek propracovali a dostali se do kombi, první věc, kterou uvidíte, když dojedete k impozantní 13thstaletý vodní zámek je pozemek vinné révy stojící ve výšce 55 metrů nad řekou Dordogne s nápisem pochmurně oznamujícím „ Na konci světa ' (konec světa).
„Le Bout du Monde“ v 19. století, zobrazující stejnou krajinu jako na novější fotografii nad ním. Kredit: Delcampe.net
Mně se spíše líbí myšlenka, že toto bláznivě pojmenované panství dnes nevlastní žádný aristokratický Francouz, ale australský podnikatel jménem Richard Serisier, což jen zvyšuje nepravděpodobnost toho všeho. A Australan, který, když nedělá víno, vyrábí zátky z Portugalska - uzávěr, který není přesně spojen s jeho domovskou zemí.
Nebyl to Serisier, kdo pojmenoval spiknutí Na konci světa , i když se zdá, že to udělal. Název se ve skutečnosti datuje do roku 1377, kdy se na poli utábořila skupina bretonských vojáků, než během staleté války vyplenili hrad a zabili všechny obyvatele.
Pocházeli z maličké oblasti na extrémním západě Bretaně zvané Finistère (latinsky Finis Terrae nebo na konci Země), která byla pojmenována ze stejných evidentních důvodů jako Land’s End. Takže co s jejich původem a možná také s faktem, že se pro obyvatele zámku ukázalo, že je to téměř konec světa, se název uvízl. Skutečnost, že nejnovější majitel pochází ze země, kterou námořníci kdysi nazývali „zemí na konci světa“, jen přispívá k poezii.
Richard Serisier má svou vlastní historii v Bordeaux. Jeho velký pradědeček Jean Emile Serisier byl přepravním agentem ve čtvrti Chartrons ve městě a odjel v roce 1839 do Austrálie, kde zasadil révu v Dubbo v Novém Jižním Walesu.
Rodina od té doby zůstala v Austrálii (Serisier mi říká, že Jean-Emile ve skutečnosti neplánoval zůstat, ale měl zánět slepého střeva, když jeho loď dorazila do kolonie v Sydney, a pak nečekala, až se vzpamatuje, než odplula ).
Příběh jasně zasáhl strunu jeho velkého pravnuka, který zamířil zpět do Bordeaux a koupil Château Cadillac v roce 2004, poté, co studoval management farmy v Austrálii, dovednost, která mu nyní pomáhá, když se snaží pozvednout svůj 18ha majetek nad cenu a reputaci omezení obecného označení Bordeaux.
Jako inspiraci a cíle kvality uvádí Château de Reignac od Yvesa Vatelota a Château Grand Village (v sousední komuně) Baptiste Guinaudeau.
Aby toho dosáhl, soustředí se na tři různá vína ze tří různých ploch, přičemž hlavní produkcí je 100% Merlot Le Bout du Monde, s menším množstvím Château Montravel a Château Meillan.
Ne, možná si všimnete, Château de Cadillac, protože toto jméno se ukázalo jako krok příliš daleko pro úřady, které tvrdí, že by bylo matoucí pro spotřebitele, kteří hledají Château Cadillac v Cadillac Côtes de Bordeaux (Serisier, pokud tomu rozumím, toho se zcela vzdali, uznávajíc sílu slova Cadillac na zámořských trzích, tak uvidíme, co se stane).
„Systém Bordeaux je navržen tak, aby chránil současný stav. Chápu to, ale toto obrovské rozpojení reputace mezi označeními znesnadňuje překonání dolního konce, existuje jen tolik překážek vstupu, “říká, bezdůvodně.
Projdeme se vinicemi Bout du Monde, podíváme se na jeho rozsáhlý program opětovné výsadby a přejdeme k Château Meillan, kde se prozatím vyrábějí vína, i když existují plány na vybudování sklepa v Château Cadillac.
To mi dává smysl, protože obraz se hodně počítá, pokud se snažíte vyniknout v menších označeních, a to je hrad ze 100% ryzího zlata, jehož historie sahá až do 1200. let se současným „novým postavením“, jak říká Serisier postavený v letech 1500 až 1503 potomkem Johna Nevilla, vytvořil prvního barona de Cadillac Edwardem II.
Vína mají jasný potenciál a jsou obzvláště šťavnatá v ročnících 2015 a 2016, jak byste očekávali, přičemž mými oblíbenými jsou likéry Montravel 2015 a Le Bout du Monde 2016 s výrazným ovocným a solným lizem na konci.
Serisier rozděluje svůj čas mezi Francii a Velkou Británii, odkud podniká v oblasti korku, což, jak se možná nebudete divit, je trochu vyspělejší technologie, než je váš průměr.
Serisier, nazývaný ProCork, je majoritním akcionářem a spoluvlastníkem vynálezce (také australského) Dr. Gregora Christieho. Je to korek, který by snad mohl vyjít pouze z australské vinařské školy hypercitlivosti na chyby, protože je vybaven speciální polymerní krystalickou membránou na každém konci korku, jeden chránící před TCA a druhý zajišťující nepřetržitý přenos kyslíku .
Katie odchází odvážná a krásná
Na tomto korku mám záznamy o zkouškách s ročníkem 2005 v Château La Dauphine, prvním vinařství v Bordeaux, které je vyzkoušelo, a Christie mi v té době řekla: „ProCork propouští jen o trochu méně vzduchu než normální korek, což je to, co jsme našli, funguje nejlépe při našich zkouškách. “ Tato technologie byla vynalezena v Austrálii v roce 2002 za použití portugalských korkových zátek, přičemž společnost Serisier vstoupila jako investor v roce 2010. Společnost jich dnes vyrábí 200 milionů ročně.
„Vím, že pro Australana není„ normální “upřednostňovat korkové uzávěry před šroubovacím uzávěrem, ale korek je prostě něco, co jsem vždy preferoval.
Pro mě a mnoho dalších se zdá být autentičtější, aby víno bylo pod zátkou, “řekl mi Serisier a dodal s úsměvem. „Také se mi líbila myšlenka, že to byla„ australská “inovace, která spojila tradici s technologií.
„Možná mi to připomíná mé evropské dědictví a moji výchovu v Novém světě.“
