Nejslavnější francouzský herec mluví s GUY WOODWARD upřímně o svém životě a rodině a proč je práce na půdě, péče o vinnou révu a výroba řemeslného jídla větší ambicí než jakákoli hollywoodská role
Je 8 hodin v Paříži a my sedíme v restauraci Gérarda Depardieua a čekáme, až dorazí jeho majitel. Po šesti měsících zdlouhavých rozhovorů, různých itinerářů, změněných dat, opilých nočních telefonních zpráv (z jeho strany, ne mých), otálení flirtování (opět jeho, as mojí kolegyní Christelle Guibertovou, ne se mnou), stále mám pochybnosti .
Ukáže se? Původní myšlenkou bylo spojit Depardieu s francouzským šéfkuchařem Raymondem Blancem a nechat je uvolnit v blancských kuchyních Le Manoir aux Quat ‘Saisons’ Oxfordshire.
Ale ve snaze obejít překážky, které to vyvolalo (chtěl zabít a uvařit králíka na místě, byl důstojník zdraví a bezpečnosti Manoir méně nadšený, že nechtěl vzít Eurostar, protože musel mluvit lidí), rozhodli jsme se jít k němu.
Když fotograf zvětšil jednu ze soukromých jídelen pro natáčení, na schodech rezonuje prvotní hrdelní řev. Když sestupujeme, abychom se setkali se zdrojem rozruchu, je přítomnost Depardieua ještě více než jen jeho pozdrav.
Je velký, aniž by byl vysoký, široký, aniž by vypadal tlustý. „Velká přítomnost ursinu“ byla tím, jak ho popsal kritik vína Observer Tim Atkin MW. „Poměrně atraktivní kamion“, byl verdikt zesnulé autorky Marguerite Duras. Okamžitě je vstřícný a příjemný.
Naše káva je rychle nahrazena vínem (jeho vlastní bílá Anjou, kterou sestřeluje v jedné, zatímco stále posuzujeme její aromatické nuance). Jeho teplo se zdá být opravdové a já relaxuji ve vědomí, že nás čeká den plný barevného materiálu.
Ano, diktafon můžeme nechat běžet, ano, fotograf je vítán, když střílí dle libosti. Bonhomie přesto přichází formulovaná nepředepsaným, nezávazným způsobem. Když se zeptám, jak dlouho to máme, mává rukama velkolepým, nepřesným gestem a harrumfuje vágní výpověď.
Depardieu se nelíbí být vázán na plány nebo závazky. Zatímco je tam, budeme se bohatě bavit. Mám ale také pocit, že může každou chvíli odejít. Rozpor leží v srdci Depardieu.
Jeho restaurace Le Fontaine Gaillon, 500 metrů od pařížské opery, je elegantní: lahve Coche-Dury a Pétrus, které vyrazily na rafinovaný livrej. Přesto je Depardieu šťastnější ve srovnatelně skromné kuchyni a sdílí okapový humor.
s kuchyňskými rukama.
Nebo mluvit se zvířaty. „Než něco zabijete, vždy s tím promluvte,“ říká. „Zvíře, které bylo pohlazení předtím, než bylo zabito, umírá mírumilovně a jeho svaly se nestahují s adrenalinem. Pokud je zvíře poraženo bez stresu, chutná lépe. “
Depardieu říká, že se musíme všichni naučit pěstovat přírodu. V kuchyních se ponoří do produkce, dotýká se a čichá všechno. „Je důležité dotknout se všeho, co jíme, dokonce i zvířat.“ Svaluje si slizkého kalkana obrovského na hrudi. „Miluji rybaření. Když jsem byl dítě, musel jsem dostat krev z jatek, abych mohl návnadu lovit. “
dospívající máma, proč se prostě nemůžeme dohodnout
Depardieu je oddaný všežravec. Přesto si jeho rodina v dětství mohla dovolit
jíst maso jeden týden v měsíci. Mladý Gérard byl poslán k řezníkovi a často se vracel s prázdnými rukama, kromě zprávy: ‚Řekni svému otci, aby přišel a zaplatil mi. '
Je hrdý na své skromné kořeny, které brání praktiku chudáka jíst játra, dršťky, krevety a riz de veau (sladké pečivo), tím, že podrobně popisuje, jak ve středověku šlechtici jedli pouze vnitřnosti a házeli maso chudým. .
„Lidé dnes říkají„ oh, drzý, ale nechutný “, ale ve skutečnosti je to velmi ušlechtilé.“ Hovoří o tom, jak Francouzi začali jíst brambory po revoluci, když je Napoleonův generální inspektor zdraví, agronom Antoine Parmentier, zasazoval do polí Paříž bude čelit hladomoru. „Byli střeženi armádou.
Když tedy lidé viděli pole, bojovali o pěstování brambor, protože si mysleli, že je armáda hlídá pro vládnoucí třídu. “Depardieu slaví brambory jako„ lanýž chudých “a říká:„ je to stále nejdůležitější zelenina “ .
Příprava jídla byla v domácnosti Depardieu nepřesná věda. „Měl jsem rád, když můj otec vařil - když dělal telecí nebo kravské plíce. Musel nafouknout hrudník, aby vyprázdnil všechny nečistoty, a pak jej ve vodě vyčistil.
Pak jej stisknete a rozříznete. Potom ji zahřejete trochou mouky a vína a trochou cibule a sádla. Říká se tomu le mou - to je to, co dáváte kočkám. Miloval jsem to. Mělo to jiný vkus. „Ale nebylo to jen tak.
Vždy mě zajímalo, jak jíst. “Je tedy dobrý kuchař? „Je mi jedno, jestli jsem dobrý kuchař nebo ne. Miluji produkci. Miluji maso, miluji ryby, miluji život. Snažím se potěšit. Abyste měli radost, musíte tomu druhému rozumět. “
Vyhýbavě diskutuje o své rodině, původu nebo penězích. Ale pokud jde o jídlo, je vypnutý a běží před vámi - nebo on - může popadnout dech. Depardieuova vášeň pro jídlo není pochyb, a to nejen kvůli jeho velkorysým rozměrům. Je to však surová produkce, která ho opravdu nadchne, spíše než složitost vaření.
Mluví o svém potěšení z „procházky bez bot po zoraném poli po dešti“, ze zkušenosti „toho jedinečného pocitu mokré země, který se mi prosakoval mezi prsty a sytého pachu půdy v mých nosních dírkách“.
Je v terénu pohodlnější než na hollywoodském filmu. „Raději bych pracoval s vinaři než s režiséry,“ říká. „Nemluví tolik.“ „Ingredience jsou velmi důležité, ale stejně tak i lidé, kteří zvířata chovají.
Kdo pečuje chléb a vyrábí sýr, kdo pěstuje ovoce a pečuje o vinnou révu. Na svou profesi mají nadměrnou hrdost. Vždy bylo pro mě důležité pochopit a poznat tento lidský prvek.
„Televizní kuchaři, jako je Jamie Oliver, se věnují marketingu. Je to velmi dobré, ale nikdo nemůže naučit chuť života. Nejsou to peníze, které vám dávají chuť - jsou to ve vaší hlavě. Když máte peníze, můžete si koupit cokoli chcete. Ale to, co kupujete, není důležité, to je vaše chuťové buňky.
„Tito kuchaři se všemi svými hvězdami mě strašně nudili. Je to marketing. Je to velmi dobré, ale pro mě příliš těžké. Když jsem navštívil před 30 lety, miloval jsem anglickou kuchyni, protože to byla kuchyně chudáka. Francouzská kuchyně se zjemňuje pouze předložením pokrmu a jeho ošetřením. “
Tyto dny. Depardieu se stal Italiaphile. „Miluji italskou kulturu,“ říká.
„Je to v rozporu s Francií, kde lidé opouštějí půdu a přicházejí do měst. Je tu příliš mnoho supermarketů, příliš mnoho nákupních center.
V Itálii mají stále stejný respekt k hodnotám. Stále mají stejnou lásku, stejný respekt k matce, babičce, rodině, zemi, produkci, regionu, kde se narodily všechny generace. “
Je oddaným hnutí Slow Food - „přesně tímto směrem se chci vydat. Abyste byli skvělí kuchaři, nepotřebujete peníze. Všechno je tady. “Italské víno také strhne strunu. „Italové jsou velmi silní. Mají respekt. Nikdy by neopustili například Etnu na Sicílii.
Pokud by Italové byli jako Francouzi, existovalo by jen Toskánsko. Stejně jako ve Francii, Bordeaux. Ale ne, je tu Barolo, je to Sicílie, je tu Nero d’Avola, všechny ty věci, celá ta rozmanitost. “
V posledním odstavci úvodu své kuchařské knihy píše Depardieu o své jediné nerealizované ambici. „Snil jsem o práci na různých půdách, o znovuobjevení starých tradic pěstování vína, o pěstování vinné révy a práci jako opravdový řemeslník v souladu s přírodou.“
Vlastní své vlastní vinice i nespočet společných podniků s vinařskými magnáty Bernardem Magrezem a Michelem Rollandem (viz rámeček, str. 45). Chtěl by tedy pěstovat biodynamickou vinici? „Ne, biodynamika neexistuje. Musí přestat. Je to sekta.
Můžete obdělávat půdu, odstranit plevele, ale vždy budete povinni ošetřit vinici. V Bordeaux ošetřují svá vína k smrti, protože na to mají prostředky. Léčba stojí spoustu peněz. Biodynamiku používám pouze v Anjou, protože jsem chudý. “
Přesto, když se zeptám, jaké jsou jeho ambice s vínem, odpověď je obvykle opačná: „Zasáhnout nejméně. Uspět s rozumným výnosem. Uchýlit se k chemikáliím co nejméně.
Co se mi nelíbí, je zveřejnit ban des vendages k určitému datu [před kterým není povoleno sklízet], považuji to za hloupé. Když ochutnáte a řeknete „to je připraveno“, nevím, proč to musím nechat dozrát.
Někdy najdu vína, která jsou trochu přezrálá. Mám ráda trochu nervózní vína, která nejsou příliš agresivní. Mám rád kyselost, dokonce i trochu těkavost. “Na Château de Tigné, jeho 100ha (hektarovém) pozemku v Anjou, může Depardieu činit svá vlastní rozhodnutí („ V Anjou si nemohu dovolit Michela Rollanda “) a jasně si to užívá.
„To, co chci, je být s vinicemi svobodnější. Už nechci patřit k věcem, chci se dívat na ostatní, ale aniž bych byl nucen dělat věci - prostě být s lidmi, sdílet názory, uklidňovat lidi, aby šli směrem, riskovat. Myslím, že je krásné najít lidi, díky nimž chcete sdílet vášeň. To je skvělé. Těžká je infrastruktura a logistika. Výroba vína je velmi dobrá, ale nebudu se zabývat logistikou - to nevím. “
Od roku 2001 uvádí Depardieu své jméno u 13 různých vín s Magrezem, většinou ve spojení s Rolland. Má malou praktickou účast na jejich vývoji a většina se může pochlubit zralým ovocem, o kterém tvrdí, že ho nezvýhodňuje, a postrádá nervózní kyselost, kterou podle něj obdivuje.
Podle Decanterova patra (viz str. 45) je jedním z nejpůsobivějších vín červená Tigné z majetku, který vlastní a spravuje od roku 1989. Více škoda, tedy, že je na pokraji vyprodání.
„Téměř jistě to prodám, abych zaplatil za svůj rozvod,“ říká. „Ale není to nic velkého. Vlastnictví není fascinující.“ Jeho kuchařka vyšla před pěti lety a jeho ambice, o kterých píše, zůstávají do značné míry nerealizované.
Ze svého partnerství s Magrezem přesto získává zjevné potěšení: „Je to dobrodružství. Bernard je výjimečný muž pro víno a respektující věci. Pokud jsem s Bernardem, je to proto, že mi přináší něco lidského a já mu něco lidského dávám.
Je to osobní potěšení. Nedělám žádné peníze na výrobu vína. Nikdy nemluvíme o penězích. Nežádám ho, dávám mu ho. Nebo když se mě zeptá, řeknu: „Dobře, jdi do toho“ a něco si koupíme. Myslím, že jsem mu v roce 2000 dal 500 000 EUR a od té doby jsem se nikdy na nic nezeptal.
Pro mě je to dobrý způsob, jak zjistit, jak fungují. Když jste jen na jednom nebo dvou hektarech, lidé z této země se na vás nedívají, jako byste byli cizí. Stanete se součástí rodiny. “
Dokud nezačal pracovat s Magrezem, Depardieu na své lahve nikdy nedával své jméno. Když dva začali spolupracovat, Magrez řekl nejslavnějšímu francouzskému herci, že „musíte na štítek uvést své jméno“. Využívá se tedy jeho sláva? 'Ne.
Existuje mnoho vín za stejnou cenu, které jsou kecy průmyslových vín. To je naprosto poctivé víno. Není to otázka marketingu. Vyměnil jsem láhev
protože Anjouovy lahve jsou hloupé.
Vyrábím víno 30 let - nikdy jsem na něj nedal své jméno. Ale protože znám Bernarda ... „Nemůžeš uniknout tomu, co teď lidé chtějí. Můžete jít do Číny s miliony lidí - kdo jsou tam první značky? Dior, Prada, cokoli. Jsme ve světě řízeném značkou.
Říkám Michelovi a Bernardovi: „S touto prací jsem v pořádku, ale nemohli bychom být trochu lidštější?“ Říkají „Ale lidé to chtějí“. “Magrez je ve vinařském průmyslu proslulý jako divoce ambiciózní (vyjádřil svůj úmysl koupit první růst).
Všechna jeho vína jsou označena jako Vignobles de Bernard Magrez, nosí košile s monogramem a 50 metrů od restaurace Depardieu má vinotéku, která neprodává nic jiného než vína Magrez.
Téměř všechna jeho vína jsou vyráběna ve spojení s bête noir v antiglobalizační hale, konzultantem Rollandem. Zdá se, že druh marketingově řízeného empire, který Depardieu tak nelíbí, ale dvojice si vytvořila silný vztah.
„Magrez není takový, jak vypadá,“ říká Depardieu. „Je velmi křehký jako já.“ V roce 2005 Depardieu oznámil svůj úmysl odejít z herectví a věnovat se vínu, jídlu a přírodě. Nedokázal to úplně, protože byl nucen přijmout podivnou práci, aby zaplatil účty.
Stále však chce pěstovat svoji vášeň: „Víno má duši. Jde o přátelství a sdílení jednoduchých potěšení. Mohu být na této zemi šťastný s velmi malým množstvím, ale rád bych toho měl hodně ve sklenici. Nepiju, abych se opil nebo zapomněl.
Miluji víno, protože mi dodává dobrou náladu. “Otázka alkoholu je v Depardieuově životě velká. Jeho otec, negramotný dělník s plechy, byl alkoholik a v dospívání Depardieu ho upadl do delikventního života zločinu a prodával ukradený alkohol. „Byl jsem chuligán,“ připouští.
Jeho syn, Guillaume, opakoval tento vzorec a posunul ho na další úroveň, když si užíval čas na drogové trestné činy. Oba byli také stíháni za řízení pod vlivem alkoholu a Depardieu senior zaznamenává, že může snadno vypít až pět lahví vína denně (i když říká, že nyní pije „mnohem méně“.
V roce 2000 měl pětinásobný bypass srdce, ale tvrdí, že se to ‚nezměnilo 'a odmítá si dělat starosti s množstvím, které jí, pije a kouří). V roce 2006 vypadla veřejnost, Guillaume obvinil svého otce z „posedlosti potřebou lásky a peněz“, Gérard tvrdí, že už nechce, aby se s ním zacházelo „jako s odpadkovým košem“ pro problémy jeho syna.
Ti dva se odcizili. Když se ho zeptám, jestli bude trávit Vánoce se svou rodinou, tvrdí, že vůbec netuší, co bude dělat. „Jaká rodina? Nejsem žádná skutečná rodina. Moje rodina jsou lidé, které každý den vidím, stejně jako všichni lidé tady, v restauraci. “
Takže nechcete být o Vánocích se svou rodinou? „Ne, obecně veslujeme. Myslím, že je to všude stejné - je to noční můra. Moje rodina nikdy nebyla opravdu u stolu, každý jsme jedli ve svém vlastním koutku. Na Vánoce jsme jedli společně, ano.
Byl tam slavný krocan. Nalisoval jsem do kuchyně, abych snědl zbytky - miloval jsem to. Manžel sestry mé matky vařil vánoční večeři - rád vařil, ale byl to ten typ vaření, který napodoboval kuchaře.
Udělal to, aby potěšil sebe, ne ostatní. “A pili Depardieovi doma víno? 'Ne. Když jste mladí, smutní a chudí, pijete alkohol, ne víno. Hloupé nápoje. Vodka je hloupý nápoj, protože je to jen alkohol. Gin je dokonce hloupý nápoj.
Whisky není hloupý nápoj, stejně jako koňak. Ale veškerý alkohol vyrobený z obilí nebo brambor je vyroben pro chudé lidi, aby zničili jejich mozek. “
Tři dny po tomto rozhovoru byl Guillaume Depardieu předán do pařížské nemocnice a zemřel na zápal plic ve věku 37 let. Otec a syn byli smířeni - do určité míry. 'Někdy mluvíme,' řekl Depardieu.
„Protože je obtížný - ale já jsem také obtížný, možná. Ale nikdy to nebylo moc hrozné. Byl tam víceméně vždy. Je to dobrý chlapec. “27. prosince bude Depardieu oslavovat své 60. narozeniny. Má něco v plánu?
'Nic. Nikdy jsem neoslavoval své narozeniny. Nikdy jsme to neudělali, když jsem byl dítě. Byly Vánoce a poté Nový rok. Mezi tím byli lidé stále opilí. “Možná měl jeho syn pravdu - řekla to i jeho bývalá manželka -, že Depardieu„ je třeba milovat “.
V jeho životě je smutek, ale vyzařuje z něj obrovská radost. Když ho následujeme, na jeho skútru, k jeho oblíbenému řezníkovi, aby vyzvedl dodávku dne, přestane si povídat se všemi a různými způsoby, vydává pozorování, vtipkování, urážky a teplo.
Tehdy mi připomene, jaká je to hvězda. Podnikatelé na svých ostružinách jsou agog, matka a dcera jsou svedeni jeho přítomností, dvě dospívající dívky se stydlivě vydávají přes ulici pod záminkou skenování řezníkova okna.
Což mi připomíná citát z Depardieuovy kuchařské knihy: „Moje oko bude toulat se stejnou rozkoší po tváři krásné ženy, jako po kusech masa v řeznickém okně.“ Ptám se ho tedy, když mu bylo 15, co chtěl dělat? „Dejte ostatním jídlo. Byl jsem zvědavý, chtěl jsem vidět svět, cestovat, dělat dobré věci. Ale nikdy jsem neměl žádné ambice. Prostě svoboda. “
CO JE TO VERDIKT NA JEHO VÍNA? Christelle Guibert
Depardieuova vinařská říše začala v roce 1979 vinicí v Nuits-St-Georges, následovanou vinicí v Condrieu v roce 1983 (nyní ve vlastnictví Guigala) a poté Château de Tigné ze 13. století v Anjou v roce 1989. Depardieu rozšířila Tigné a nyní vyrábí 12 cuvée - 350 000 lahví.
Vinice je v rukou sklepního mistra Philippe Polleaua, který s Depardieu pracuje 20 let. „V závislosti na jeho harmonogramu tu může být každý víkend a pak jdeme sedm měsíců, aniž bychom ho viděli, ale pravidelně mluvíme po telefonu,“ říká. Depardieu nikdy nezmešká sklizeň, a pokud natáčí během období mixování, Polleau mu pošle vzorky.
Díky investicím společnosti Depardieu do vinic a sklepů se kvalita vína výrazně zlepšila. Od roku 2001 je Depardieu městem s Bernardem Magrezem z La Clé du Terroir, který vlastní drobné statky v oblastech jako Argentina, Bordeaux, Itálie, Alžírsko a Maroko, osázené místními hrozny.
Vydali 13 vín pod značkou Gérard Depardieu. Jean-Marc Raynal, technický ředitel pro španělské a Languedoc-Roussillonské vinice, říká: „Depardieu je velmi dobrý ochutnávač, vždy dává čestný názor. Nedávno se zeptal, zda bychom mohli snížit stárnutí dubu a získat vína s více ovocem. “
A vína?
Jsou vpřed, silné a moderní s intenzivním dubem. Navzdory tomu, že se mu tento styl nelíbí, je Depardieu s výsledky spokojený, i když by v nich rád viděl více „lidského charakteru“. 'Lidé chtějí velká vína - vím o módě - ale už mě unavuje moderní víno, můj vkus směřuje spíše k kulatějším a lehčím vínům.'
V roce 2005 založil nový podnik - L'Esprit de la Fontaine - v Languedoc-Roussillon s Laurentem Vidalem, vinařem Mas Conscience Laurentem Odiotem, šéfkuchařem restaurace La Fontaine Gaillon Philippe Salasc z Château Grès St-Paul a dobrým přítelem Jeanem -Philippe Servière.
Vidal a Salasc mají na starosti vinařství / vinifikaci, ale Depardieu a Odiot pravidelně ochutnávají a podávají své názory na to, jaká jsou domácí vína z jejich restaurace. Ochutnal jsem řadu vín Depardieu a tady je můj výběr těch nejlepších:
Château de Tigné, Le Maillones, Chenin
Blanc, Anjou Blanc, Francie 2007 ★★★★
Spousta minerality a bylinných tónů. Dobrá hmotnost a krémový dub. Komplex se zralým povrchem. N / A UK +33 2 41 59 68 59
Château de Tigné, The Hot Lands,
Anjou Rouge, Francie 2003 ★★★★
100% Cabernet Franc. Červené ovoce a zelené papriky. Dobře integrované, kulaté třísloviny. N / A UK +33 2 41 59 68 59
Gérard Depardieu v Roussillon,
Côtes du Roussillon, Francie 2005 ★★★★
Koncentrovaná směs Syrah, Grenache a Carignan. Bohatá třešeň a intenzivní toastový nový dub N / A UK +33 5 57 26 70 80
Passito di Pantelleria, Cuvée Gérard
Depardieu, Sicílie, Itálie 2004 ★★★★
Sušená meruňka, marmeláda a mandle. Elegantní struktura, vysoká kyselost, krásné
bohatství. N / A UK +33 5 57 26 70 80
Napsal Guy Woodward
