Uznání: Hemis / Alamy Stock Photo
Pomerol na pravém břehu je víc než Pétrus. STEPHEN BROOK zkoumá, jak se malé označení s mýtickou půdou stalo miláčkem pravého břehu, a ptá se, zda nyní potřebuje přísnější kontroly.
Můj přítel jednou dorazil na večeři a zamumlal se zřetelným náznakem v hlase: „Pomerol je víno, které mám raději.“ Ano, chtěl jsem odpovědět, že ne všichni? Pomerol na pravém břehu se opravdu líbí. Navzdory vysoké pověsti je obvykle přístupný, když je mladý, a to díky vysokému podílu Merlotu ve směsi. Pružná a masitá, nabízí okamžité potěšení. Vedle drsných a strukturovaných vín, řekněme Médoc, se Pomerol chlubí přijatelnou smyslností. Pomerol je bohužel poměrně vzácný.
nejlepší teplota pro bílé víno
S pouhými 800 ha pod révou není moc co obejít. Nejlepší vína pocházejí z takzvané náhorní plošiny, která se tyčí do majestátních 40 metrů nad mořem a zabírá ne více než 25% označení. Celková produkce tohoto špičkového Pomerolu odpovídá celkové produkci Lafite a Mouton-Rothschild dohromady. Tato plošina však v žádném případě není jednotná. Clay, který se tak dobře hodí k Merlotu, se často setkává, ale stejně tak kamenitý štěrk, jako v La Fleur-Pétrus, kde jsou půdy v naprostém kontrastu s jeho jílově bohatým sousedem Pétrusem. Oba jsou součástí portfolia letošního Decanter Man of the Year, Christian Moueix (2008).
https://www.decanter.com/features/pomerols-pomerols-chateau-lafleur-the-flower-of-the-region-247737/
Proč by tato náhorní plošina měla produkovat tak nádherná vína, je těžké vysvětlit - i když možná je to kvůli magické kombinaci typu půdy, drenáže, expozice a odrůdy hroznů. Jeďte několik set metrů na západ a země se svažuje dolů k železniční trati, která prochází Libourne. Překročte to a jste na písčité půdě, která je zdrojem mnoha dobrých, ale jen málo skvělých vín. Totéž platí pro některé půdy blízké St-Emilionu, které někteří producenti označují jako „ohavné“.
Na druhé straně odvětví v blízkosti hranic St-Emilion poblíž Cheval Blanc produkují vynikající víno. Mnoho pěstitelů mysticky mluví o přítomnosti crasse de fer (pásy písku bohaté na železo) v půdě. Ačkoli se obecně předpokládá, že to významně přispívá k typičnosti Pomerolu, někteří pěstitelé, jako je Denis Durantou z L'Eglise-Clinet, věří, že jeho přítomnost je negativním faktorem, zatímco Kees Van Leeuwen, technický ředitel Cheval Blanc, na Pomerolská hranice tvrdí, že to tak či onak nezmění. Pokud přispívá k náznakovým minerálům pro vína Pomerol, pak také jiné typy půdy. V tak malém regionu přichází Pomerol z pravého břehu v široké škále stylů a rozmanitost povzbuzují faktory, jako je sběr dat (velmi pozdní sběr se u některých nemovitostí stal módou) a použití stárnutí dubu. Některá vína se dají snadno zaměnit za St-Emilion, zatímco jiná mají vůni a eleganci, kterou vína z této obrovské sousední oblasti často nevidí.
https://www.decanter.com/obituaries/denis-durantou-dies-pomerol-leglise-clinet-438338/
sezóna tance 3, epizoda 7
Potíže růstu
Liší se nejen styly, ale také kvalita.
Bezpochyby existuje mnoho průměrných vín z Pomerolu na pravém břehu, které obchodují s pověstí regionu. Jejich přežití by jistě bylo na pochybách, pokud by existovala stejná klasifikace, která řadí rody Médoc, Graves, Sauternes a St-Emilion.
Alas Classements se nyní staly hřišti pro právníky zastupující konkurenční zájmy, což spíše pojalo tento koncept. Je ale nepopiratelné, že například v St-Emilion fungovala jeho existence jako pobídka pro statky, aby se snažily více. V Pomerolu Right Bank není žádná odměna za to, že se snažíte víc než uznání, prestiž a vyšší ceny - odměny dostatečné k tomu, aby podnítily statky, jako je Taillefer, ke zlepšení kvality, ale nedostatečné k tomu, aby mnozí ostatní jednoduše spali na vybledlých vavřínech. V Pomerolu jsou vína hanebné kvality nebo jejich nedostatek - a to jak kvůli absenci jakékoli klasifikace, tak kvůli laxní metodě „škrábeš mě za záda, škrábnu tvůj“ přístup, který umožňuje skličujícím vínům škrábat etiketu ochutnávky a získat tak právo na označení Pomerol.
Pomerol má štěstí ve svých strážných andělech, z nichž první je Christian Moueix a pokračuje v práci svého otce a dědečka při provozování některých z největších nemovitostí v regionu. Druhým je Michel Rolland, jehož jediným majetkem je Bon Pasteur, ale který konzultuje mnoho předních nemovitostí, jako jsou Le Gay, Rouget, L’Evangile, Clinet a Petit Village. Je těžké myslet na dva muže s takovými protichůdnými vinařskými strategiemi. Ve společnosti Moueix je kladen důraz na svěžest a vyváženost. Vlastnosti Moueix jsou vždy mezi prvními, které byly vybrány, což vede k obviněním, že Moueix prostě hraje na jistotu, obvinění je považováno za nesmyslné, jakmile ochutnáte nejnovější ročník Trotanoy nebo La Fleur Pétrus.
královská sezóna 4, epizoda 8
Moueix také není fanouškem nového dubu a jeho první prioritou je nechat víno a jeho terroir vyznít. Rolland, jak je dobře známo, upřednostňuje pozdní vychystávání. „Neradi začneme sklízet, dokud malé procento plodiny již nezačalo hroutit,“ říká Christian Dauriac, majitel drobného garážového domu La Clémence a oddaný Rolland's. Rolland také upřednostňuje techniky, jako je jablečno-mléčná fermentace v sudu, a obvykle se rozhodne pro mnohem vyšší podíl nového dubu, než by Moueix a jeho slavný vinař Jean Claude Berrouet někdy uvažovali. Nakonec je to otázka osobních preferencí.
Ačkoli je zcela jasné, že ta největší vína Pomerolu - Pétrus, Lafleur, L'Evangile, La Conseillante, Trotanoy, Vieux Château Certan, L'Eglise - Clinet a několik dalších - se pěstují na náhorní plošině, je zde velké potěšení být získána z vín vyrobených na malém terroiru severně od Libourne. U nemovitostí, jako jsou de Sales, Clos René, L’Enclos, Bellegrave a Mazeyres, vína nemají hloubku chuti ani jemnost nejlepších pomerolů. Ale mají bohaté masité plody z dominantního merlotského hroznu a překvapivou schopnost stárnout. Zdá se, že tato vína, ochutnaná během několika let od ročníku, vydávají vše, ale v dobrém ročníku mohou jít dál.
Navzdory své prestiži zůstává Pomerol pro širokou vinařskou veřejnost relativně neznámý, pravděpodobně proto, že existuje jen málo příležitostí ochutnat vína. Pokud Médoc nebo Pessac-Léognan nebo jiné okresy aktivně propagují svá vína pro veřejnost i pro obchod, není tomu tak v případě Pomerolu. Až na několik výjimek, jako jsou Gazin a La Conseillante, se majitelé náhorní plošiny jen zřídka rozhodnou ukázat svá vína spolu s rustičtějším úsilím menších terroirů. Ani nás nemusí přesvědčit, že Pétrus nebo Lafleur jsou kvalitní vína. Poptávka daleko převyšuje nabídku.
Stejně jako rodina Moueix, i rodina Janoueix zde vlastní řadu nemovitostí, které jsou všechny malé, takže i ona má tendenci stát stranou od společného úsilí o propagaci vín. Je pravda, že vína z Pomerolu tolik propagace nepotřebují: nedostatek je vynikajícím prodejcem. Ročně se nevyrábí více než 750 případů Le Pin a Lafleur je sotva hojnější, s maximem 1000 případů. Denní světlo uzřelo pouze 1600 případů L’Eglise-Clinet a ještě méně Le Gay, zatímco mocný Pétrus zřídka překročí 2500 případů. Dokonce i větší statky, jako je Vieux Château Certan a La Conseillante, produkují maximálně 5 000 případů. Takto omezená výroba zaručuje kultovní status. Naštěstí existuje spousta pomerolů druhého stupně, které nabízejí docela dobrou hodnotu - vína jako Bourgneuf Vayron, Beauregard, Feytit-Clinet, Clos du Clocher, Petit Village, Vieux Maillet a Vray Croix de Gay.
