Od severu St-Amour po jižní Brouilly trpělo v minulosti 10 crusů Beaujolais nedostatkem investic a špatným vinařstvím, nemluvě o nadsázce Nouveau. Ale věci se změnily, říká James Lawther MW
Claude-Edouard Geoffray z Chateau Thivin (vpravo) přečerpává Gamayovou šťávu zpět přes kůže
Rychlé odkazy:
- Poznejte svůj Beaujolais crus
- Nejlepší červené vozy Jamese Lawthera z roku 2013 Beaujolais
V Beaujolais dochází k otřesům, které by milovníci vína měli dodržovat. Zejména beaujolais crus demonstruje, že Gamay má více než jen Nouveau. Řada úspěšných ročníků, včetně výjimečného roku 2009, je jedním z důvodů, ale zásadními faktory jsou také stará réva, jedinečný terroir a rostoucí skupina pilných a odhodlaných výrobců.
Pokus přesvědčit spotřebitele, že Beaujolais může být vážný, není snadný úkol. Beaujolais Nouveau si od 70. let udržuje takovou kontrolu nad vkusem a komunikací, že je těžké uvěřit, že region produkuje něco jiného než toto lehké, ovocné a spíše standardizované libace. Ve skutečnosti, na vrcholu úspěchu na konci 80. let, představovala Nouveau více než polovinu produkce regionu. To se nyní snížilo na zhruba třetinu (30 milionů lahví v roce 2013), ale nadále to má dopad na vnímání.
Proč se tedy nadchnout pro dění v regionu? Ve velkém měřítku, a hlavně kvůli poklesu poptávky, byla celková plocha vinic snížena na 16 571 hektarů (2013) z maxima 23 000 ha na konci 80. let. V důsledku toho byla výroba omezena ve snaze zmírnit krizi. Nejzajímavější je však to, co se děje na 6191 ha, které tvoří 10 Beaujolais crus.
Ty se nacházejí na severu regionu, jižně od Mâconnais, v nápadně kopcovitém terénu složeném převážně ze žulové a břidlicové půdy. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour a ostatní mají individuální identity, ale jejich společným faktorem je, že představují kvalitativní konec Beaujolais. To bylo v minulosti poněkud skryto vlivem Nouveau, nedostatkem investic a, pravdivě řečeno, nedostatkem slušného vinařství. Ale věci se mění.
Na politické a správní frontě crus právě opustil (v prosinci 2014) orgán, který propaguje a spravuje všechna označení regionu. Pod svým vlastním praporem ODG a pod vedením své temperamentní prezidentky z Fleurie Audrey Charton berou svůj osud do vlastních rukou. „Chceme mít silnější zastoupení, abychom mohli zvýšit úroveň vína v celém regionu,“ říká. Lokálně je to považováno za seismické rozhodnutí a mohlo by to mít další důsledky.
Osobnost a terroir
nestoudná sezóna 7 epizoda 1 rekapitulace
Pro spotřebitele je však zajímavější to, co se ve skle liší. Co získáte, je to nad rámec běžných Beaujolais? V nejlepším případě jde o vína skutečné osobnosti a charakteru, která mluví o půdě a klimatu. Hroznem může být Gamay, ale crus najde určitou rezonanci s víny svých burgundských sousedů na severu a vín ze severní Rhôny asi 70 km na jih. Polokontinentální klima a chudé půdy na bázi žuly (ty v jižních Beaujolais jsou bohatší a produkují lehčí vína) dodávají svěžest a strukturu, kyselost a vláčné třísloviny přispívají k lineární přesnosti a pevnosti, kterou si ideálně užíváte s jídlem. Hladina alkoholu je rozumných 12,5% až 13%.
Aromaticky lze najít minerálnost, pro nedostatek lepšího slova, s často náznakem pepře a koření spojeného se severní Rhônou. Ovocný výraz může být červený nebo tmavý v závislosti na stylu ročníku, crus s jižními a východními expozicemi na úbočí dozrávajícími dříve než vinice na jižním konci regionu. Stručně řečeno, crus má lahodnou vůni ovoce, ale také strukturu na věk, některé připomínající zralý Pinot Noir s několika lety v lahvi.
Jednotlivé nuance nalezené mezi 10 crus závisí na nadmořské výšce, expozici a půdním profilu. Od roku 2009 probíhá podrobná studie půd, výsledky jsou nyní veřejné. Ukázalo se, že je ohromující rozmanitost i na krátkou vzdálenost, ale v zásadě jsou hlavními typy půdy žula, směs břidlice a diorit „modrého kamene“, starodávné naplavené kameny a vápenec. Každý cru najde svou osobnost kombinací těchto prvků, pěstitelé nyní mají jasnější představu o tom, co každý pozemek obsahuje.
Oficiální hustota výsadby pro crus je 6 000 vinic / hektar, ale ve skutečnosti špičkoví pěstitelé často pracují s 10 000 až 12 000 vinic / hektar, které jsou prořezávány tradičním způsobem snižujícím výnos. Druhým překvapením je věk vinic. Byl jsem ohromen, když jsem se dozvěděl pokročilý věk mnoha vinic - pozemky u Domaine Louis-Claude Desvignes v Morgonu se pohybují například od 60 do 100 let, zatímco Thibault Liger-Belair citoval 50 až 140 let ve své stejnojmenné doméně v Moulinà- Vent. Ruční sklizeň zjevně zůstává de facto, ačkoli stroje jsou nyní povoleny.
Vliv vinaře
sezóna 4 epizoda 1 Hart of Dixie
Pokud jde o vinařství, některé body je třeba objasnit. V dnešní době nejspornější technikou v Beaujolais není uhličitá macerace, kde neporušené hroznové hrozny podléhají intracelulární fermentaci asi týden v uzavřené nádrži s oxidem uhličitým. Kontroverzním procesem je termovinifikace, při které se hroznový mošt 12 hodin zahřívá na 60 ° C a poté se rychle ochladí po dobu přibližně čtyř dnů. To extrahuje aroma a barvu, ale vede k homogenizaci a vína, která jsou aromatická, ale matná a krátká na patře.
Většina pěstitelů v Beaujolais crus tuto techniku nenávidí, místo toho se spoléhá na jednu ze dvou dalších metod. Většina praktikuje formu semikarbonické macerace, kdy jsou celé trsy umístěny do nádrže a je povoleno jak normální, tak intracelulární kvašení. Extrakce aroma a barvy se získává přečerpáváním šťávy zpět přes macerované kůže, děrováním kůží nebo odšťavňováním šťávy a jejím vrácením zpět do nádrže, a to v procesu trvajícím až 15 dní. Vína se pak nechají zrát asi rok v neutrálním tanku nebo starých sudech.
Druhý vinařský proces, který se místně označuje jako „burgundská metoda“, je jednoduše klasickou metodou kvašení hroznů zbavených a drceného vína. Obě techniky pracují s hroznovým moštem, aby získal strukturu a obsah a dostal víno za aromatickou dávku ovoce.
Druhým implicitním vlivem je vliv ročníku. Podnebí má stále poslední slovo ve zralosti a stylu vína a v poslední době se volba pro spotřebitele scvrkla na pozdější a starší roky. Nedávné ročníky Beaujolais jako 2009, 2011 a 2014 dříve dozrávaly - rok 2009 je atypicky bohatý a bohatý, rok 2011 koncentrovaný a složitý a rok 2014 vypadá jako plný a přátelský k jídlu. Jedná se o ročníky s moderním vzhledem. Pokud byste chtěli něco v klasičtějším duchu, zkuste později dozrávající období let 2010 a 2013, která jsou jemná, svěží a strukturovaná. Dejte si pozor na rok 2012, který byl kompromitován deštěm.
Investice a změna
víno podávané se šunkou
Hned na začátku jsem zmínil, že chyběly investice a vinařství by se dalo zlepšit, ale i zde došlo ke změně. Na uvážlivé úrovni získaly domény jako Daniel Bouland a Louis-Claude Desvignes v Morgonu v posledních letech pneumatické lisy, což jednoznačně pomohlo zlepšit kvalitu textur jejich vín. Nová jména a mladší generace také vstoupila do rámce s postavami jako Jean-Marc Burgaud v Morgonu a Claude-Edouard Geoffray v Château Thivin, kteří prokazují technickou zdatnost.
Ve větším měřítku došlo také ke změně vlastnictví, zejména do Burgundska, zejména do Burgundska. Thibault Liger-Belair z Nuits-St-Georges koupil své první vinice v roce 2008 a nyní má 11 ha. „Lidé si v té době mysleli, že jsem se zbláznil, ale hodnoty pozemků se od té doby zvýšily o 20% kvůli poptávce,“ říká. Dalšími burgundskými pěstiteli přítomnými v crusu jsou Frédéric Lafarge z Volnay a Louis Boillot z Chambolle-Musigny.
Chybí také vážní négocianti. Jadot získal Château des Jacques v roce 1996, ale v nedávné době koupila společnost Villa Ponciago rodina Henriotů z Bouchard Père et Fils (2008), Albert Bichot získal Domaine de Rochegrès (2014) a Joseph Hospic de Belleville právě převzal vedení, který vlastní vinice v Brouilly, Fleurie a Morgon.
Ostatní investoři ze zemí mimo Burgundsko také získali podíly, takže věci jasně bzučí. Fleurie, Morgon a Moulin-à-Vent jsou v čele, takže na tyto crusy dávejte pozor. Především si pamatujte, že pokud chcete autentičnost, terroir a charakter, pak Beaujolais crus opravdu může přinést. Ve srovnání s Nouveau je to křída a sýr.
James Lawther MW je redaktor, autor, lektor a průvodce po Decanteru.
Napsal James Lawther MW
Další strana
