Gewurztraminer Alsace Uznání: Andrew Jefford
- Novinky Domů
Z archivu
Co máme na mysli pod „odrůdou“ nebo kultivarem? Říká nám jeho název na etiketě o chuti vína - nebo o lidské touze po konceptuální jednoduchosti?
Co máme na mysli pod odrůdou?
Čím více jsem o tomto tématu četl, čím více ochutnávám vína ze „stejné odrůdy“ vyráběné na různých místech, tím více považuji vysoce technický rozdíl mezi odrůdou a mutací a tím více, že poznatky DNA odhalují genetické vazby mezi odrůdami, které absolutně ne cítit cokoli ve vztahu k vůni a chuti, tím spornější se naše připoutání k pojmu rozmanitost začíná zdát.
Chápu jeho vědeckou nevyhnutelnost - a je těžké najít jednodušší cestu k znalostem vína než sledováním odrůd hroznů. Jak jsem zde již dříve psal, zdá se, že odrůdy představují jakousi gramatiku vína. Tato jména a jejich chuťové profily ... jsou prostě lákavé!
Když si však začnete dávat vína do úst, systém se začne hroutit. A čím víc ochutnáte, tím více se zhroutí. Příliš mnoho ‚odrůdového myšlení ', jinými slovy, může bránit a spoutat uznání vína. Pokud bychom měli místo a kulturní tradice místa považovat za primární překladače chuti vína a odrůdu za druhotné a neoficiální, byli bychom moudřejšími milovníky vína.
Samozřejmě je zajímavé to vědět Gewurztraminer a Savagnin jsou ‚stejná odrůda '. Fakt to nijak nemění Alsasko Gewurztraminer se divoce liší od odrůdového Savagninu z Arbois nebo Côtes du Jura (natož vin jaune). Jeden je exoticky parfémovaný, malátný na jazyku a téměř bez kyselosti, druhý voní buď chladně a zdrženlivě ovocně nebo zajímavě štiplavě, a kyselost může zasáhnout váš jazyk jako sekera.
Měl jsem to štěstí, že jsem nedávno u stolu velkorysého přítele ochutnal nádherně připravený a atletický Clos St Jacques z roku 2005 z Rousseau. ‚Stejná odrůda 'jako balzámem a medem nabitý Zind-Humbrecht 2010 Clos St Urban Rangen de Thann Rulandské šedé , ochutnal v Alsasku v září? Ne v žádném smyslném vesmíru, který znám.
Z toho se, myslím, dozvídáme, že důsledky genetického poškození nebo chyb v DNA jedné odrůdy mohou být pro lidské oko, nos a ústa mnohem důslednější než hraniční markery DNA mezi odrůdami, i když toto poškození nebo tyto chyby mohou být nepatrné nebo nevýznamné v profilu DNA jako celku. Je to zvláštní.
Paradoxy však nejsou omezeny na mutanty. Před pár týdny jsem ochutnal (ve stejné odpoledne) a Tannat z Alta Mesa AVA v teplé Lodi (vyrobené firmou Ursa Vineyards s použitím ovoce z vinice Silvaspoons Rona Silvy) několik hodin předtím, než vyzkoušíte vzorek sudu 2012 Vignes Préphylloxériques, Tannat vyrobené z malého starodávného balíku v St Mont vynikajícím družstvem Plaimont Producteurs.
Žádné mutační napětí, jinými slovy, je to stejná odrůda, ne-li nutně klonálně identická. Vína se však opět navzájem nerozpoznatelně lišila. První byl měkký a neopálený, třásl se jako medúza, bohatý na spálené ostružiny, druhý byl osvěžující, zvučný a hluboce taninový, spíše strážný než želatinový zooplankton. Nejenže se lišily chuťovými analogiemi, ale byly to šokující strukturální kontrast. Ochutnával jsem dvě místa a dvě vinařské kultury. Jiné odrůdy pěstované na každém místě by jistě vyprávěly stejný příběh. Odrůda byla ve skutečnosti překážkou porozumění.
Opravdu to děláme laskavě Marlborough Je Sauvignon Blanc pěstitelé tím, že neustále srovnávají svá vína se Sancerre nebo Pouilly-Fumé? Mendoza Malbec není podobný Cahors Rutherford Cabernet a Margaux nemají skoro nic společného. Degustace Chablis se mi zdá být irelevantní, pokud chcete udělat (nebo si užít) bílé víno, které náhodou pochází Chardonnay hrozny dovnitř Margaret River . Čínská Cabernet Gernischt je „stejná jako“ chilská Carmenère - ale v jiném smyslu tomu tak není. Všichni jsme si všimli, že paradox jistě s „ Syrah ' a ' Shiraz „Nebo s„ Rulandské šedé ' a ' Pinot Grigio „- což je důvod, proč producenti každého z nových globálních lokalit pečlivě zvažují, jaký název použít. Za místo platíme ústy, ale i nadále organizujeme naše myšlení o víně a stavíme naši vinařskou estetiku na superannuovaném odrůdovém modelu. Jsem za to stejně vinný jako kdokoli, že se toho lákavého vzoru nedotkne, je tak obtížné.
Může však být čas přejít do postkultivačního věku. Proč dělat fetiš toho, co je na víně víc než třetí nejdůležitější věc?
Tento článek byl poprvé publikován 4. listopadu 2013. Andrew Jefford je pryč.
