Rozhovor s karafou: Od Kanady přes Kalifornii, Texas a Slovensko se vinař Mark Shannon usadil v jižní Itálii v Apulii. BRIAN ST PIERRE se setkává s mužem, který stojí za světoznámými italskými oceňovanými značkami, A Mano a Promessa
Puglia je patou italské boty. Přesto se jedná o region, který je tradičně šlapaný pěšky. Pro prosperující severní obyvatele Itálie je Apulie pokrčením ramen, malým přerušením. K pobouření jižanů však zbytek Itálie jí bohatou zeleninu a ovoce, okusuje jejich hladkou mozzarellu, hojně nalije jejich vynikající olivový olej, mísí si to s chlebem a všechno to umývá tradičními víny. “ napraveno 'smícháním kapalného slunečního svitu na jihu, po celou dobu při pohledu na druhou stranu a reptání jiných věcí. Přesto je anonymní stojatá voda jednoho muže klidným útočištěm jiného, stejně jako pro vinaře Marka Shannona. Pro něj je Puglia místem, kde příležitost vzkvétá stejně hojně jako hrozny, které ho sem přivedly z Kalifornie, na způsob života, který usnadňoval zakládání vlastních kořenů v půdě poseté skvrnami krve.
Dva příběhy ilustrují jeho přitažlivost, říká. „Jedl jsem kolem a jednoho dne jsem se ztratil, a tak jsem se zastavil a zeptal se na cestu ve své zastavující, samouk italštině. Chlap, kterého jsem se ptal, skočil do auta a řekl mi, abych řídil - vyděsil ze mě denní světlo, dokud jsem si neuvědomil, že mi ukazuje, jak se dostat tam, kam potřebuji. Takhle tady lidé jsou. „Později, poté, co jsem uzavřel smlouvu s různými pěstiteli hroznů, zavolali a řekli:„ Musím tě vidět, “ale neřekli co. Takže bych upustil všechno a závodil tam, dali bychom si šálek kávy nebo dva a povídali si o počasí, a to bylo vše. Když řekli: „Musím tě vidět,“ mysleli, „Musím tě vidět.“ Je to zde hmatatelná záležitost založená na respektu, zdvořilosti a důvěře. Velkorysá země a velkorysí lidé. “
Oceněná vína, která vyrábí, pod značkami A Mano („ručně“) a Promessa („příslib“) pocházejí z původních odrůd - Negroamaro a Primitivo. Moje kontrola pravopisu se stále snaží vykreslit to druhé jako „primitivní“, a abych byl spravedlivý, byl to jeho obraz po dlouhou dobu. Název je ve skutečnosti odvozen od slova primaticcio neboli časně, vysvětluje Shannon: „Tady říkají, že je to první dítě, které se probudí, protože brzy a rychle dozrává.“ (Délka sklizně může být 7–10 dní. .) Je to také hrozen, který se stal Zinfandelem v Kalifornii.
Domů z domova
Stojíme uprostřed malé vinice obklopené shluky starých vinic pěstovaných metodou známou jako alberello, neboli „vyškolenými“, jak se říká v Kalifornii. „Připomíná vám něco?“ Zasměje se Shannon. „Když jsem poprvé viděl tyto révy, myslel jsem si, že to může být Lodi, tohle by mohlo být za starých časů údolí Suchého potoka v Sonomě. Prošel jsem dlouhou cestu, ale plný kruh! “
Narodil se v Kanadě a vyrůstal v Los Angeles. Shannon se po celou dobu dospívání snažil být lékařem. Když byl přijat na lékařskou školu, najednou si uvědomil, že to není pro něj. Všechny tyto kurzy vědy nevyšly nazmar, přestože se stal domácím vinařem, a užil si to natolik, že šel na UCD (University of California, Davis). Pracoval jako rybář na řece Sacramento, aby si prošel univerzitou, když mu byla nabídnuta práce ve vinařství Bogle, průkopníkovi pěstování hroznů v deltě řeky.
https://www.decanter.com/wine-news/los-angeles-times-shaw-dies-96793/
Po deseti letech v Bogle se Shannon stal konzultantem a dohlížel na zahájení vinařství televizního herce Fesse Parkera v Santa Barbaře. Následovalo vinařství v Texasu a jedno na Slovensku z popudu amerického ministerstva zahraničí, které pomohlo privatizovat vinařský průmysl v zemi po pádu komunismu (dále jen „pěstitelé a vinařství hroznů hovořili pouze s byrokraty na ministerstvech, nikdy s každým jiný').
Po tom všem zněl projekt vinařství na Sicílii snadno. Když se tam připojil k malému týmu, setkal se se svou partnerkou Elveziou Sbalchierovou, konzultantkou v oblasti balení a marketingu. Původem z Friuli nevěděla o jižní Itálii mnohem víc než on, ale protože jejich zaměstnavatel vyvíjel (a příliš rozšiřoval) projekty na několika místech, učili se společně. Puglia se dostala „pod kůži“, jak vesele přiznávají, a když se dohoda zhroutila, rozhodli se, že nenechají utéct dobrý obchodní plán a vztah. S kreditními kartami a velkými nadějimi spustili v roce 1997 Mano.
„Moje laboratorní vybavení bylo na letišti při příletu vyhozeno a některé z nich se rozbilo,“ vzpomíná Shannon. „Bylo to těsně před sklizní, nebyl čas na jeho výměnu, takže jsem musel udělat víno staromódním způsobem, bez spousty technických analýz, většinou smyslovým hodnocením. Bylo to osvobozující. V zásadě stejně neintervenuji a Primitivo i Negroamaro oznamují, čím se chtějí stát, a tak jsem je nechal promluvit. Koneckonců, terroir je chuť ovoce z konkrétního místa a zde je zde specifičnost. Snažím se tedy nestát v cestě, nekompromitovat to. “
V té době tam bylo jen několik vinařství a velmi málo lahvového vína se prodávalo. Tempo změn je nyní rychlé, říká, s tím, jak se kvalita široce rozšiřuje a jak předchozí bláznivá rustikálnost obchodu s vínem mizí. Regionální předsudky byly před šesti nebo sedmi lety tak extrémní, že on a Sbalchiero neplánovali prodávat vína v Itálii, místo toho se soustředili na USA, Velkou Británii a severní Evropu. „Šli bychom na Vinitaly a řekli lidem, že kdyby přišli k našemu stánku a ochutnali víno, dali bychom jim láhev našeho olivového oleje,“ říká.
Shannon a Sbalchiero žijí a pracují ve značně zrekonstruované masérii - statku starém několik set let, který byl 10 let opuštěný a byl tak opuštěný, že je realitní agent odmítl doprovázet, aby se na něj podívali. Malé vinařství, také značně modernizované z dřívější inkarnace, je poblíž. Všechny hrozny jsou nakupovány od mnoha pěstitelů s malými, málo výnosnými starými vinicemi. V minulosti pěstitelé neměli jinou možnost, než přinést své hrozny do místního družstva a počkat, až budou na jaře, nebo dokonce později, aby dostali zaplaceno. Shannon a Sbalchiero platili dříve a lépe. A na oplátku sklízeli kvalitní produkty.
„Náměstí je velmi malé místo,“ říká Shannon. „Slovo se dostalo kolem. Ukázali jsme respekt stanovením kritérií a standardů a nikdy jsme jim neřekli, co mají dělat. Zabýváme se pouze odrůdami Puglian, jen Primitivo a Negroamaro. Nebudeme se dívat na Merlot nebo jiné mezinárodní odrůdy. Právě teď můžu prohlédnout každé hroznové víno, které přichází do vinařství. Neustále budeme růst, dokud nebudu moci, pak přestaneme. “Kromě dvou odrůdových vín vyrábí Shannon také směs - Rosso Salento - a ve velmi dobrých letech vyhrazuje několik sudů pro Prima Mano, jeho verzi rezervní víno. Další rozšíření, po dalším vrtání a vyladění, bude růžové. „Bude to úžasné,“ říká s úsměvem na tváři muže, který vytáhl ruku plnou es. „Bude to legitimní Puglian. Nebude to omluvné víno. “
https://www.decanter.com/wine/grape- odrůdy/negroamaro-red-52410/
Jdeme na večeři do města, do Gioia del Colle, která není ani veselá, ani kopcovitá, ale má veselou restauraci a enoteca - Il Santo Bevitore - kde jsou Shannon a Sbalchiero vítáni jako dávno ztracení příbuzní. Předkrmy se skládají z 10 vegetariánských jídel. Je to ohromující, bohatě ochucené pole, snímek hojnosti Apulie. Může to být cucina povera (jídlo chudých), ale využili to co nejlépe. Lehce květinové vrchní tóny Negroamaro z roku 2001, s výrazným ovocem a pružností, tančí tváří v tvář s většinou talířů. Poté přejdeme k pevnějšímu, pulzujícímu Man A 2001 za stejně dokonalou shodu smažených černých oliv a jehněčího masa grilovaného na dřevěném uhlí.
Večeře není špatnou analogií k tomu, co tu udělali, když spojili své životy a vína. „Jednoho dne vyděláme!“ Dodává Shannon. Sbalchiero, trochu vážnější, se ptá: „Myslíte si, že jsme blázni, že jsme sem přišli, že jsme to udělali?“ Bláznivá je jen otázka.
Brian St Pierre je autorem knihy Vino Bravo: The Italian Wine-Lover’s Cookbook, k dispozici na konci roku 2004 v Chronicle Books, San Francisco.
