Řečtí pěstitelé vína nám možná dopřáli a zasadili Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon a zbytek hroznového kmene a jejich vína mohou být vrcholem newyorské módy, ale pravdou je, že jsou do značné míry nevyslovitelní a trochu tajemná stránka.
Víme, že bychom je měli milovat, ale pouhá skutečnost, že se Manhattanité naučili své výstřednosti, nás už necítí pohodlněji. Odpovědi samozřejmě mají hrozny, ale pokud chcete pochopit, o čem řecké víno ve skutečnosti je, neměli byste zkoušet výše uvedené odrůdy, ale Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis a Mavrodaphne…
Autor a šíření dobrého slova o řeckém víně, Nico Manessis, vyvinul vynikající systém pro učení, jak vyslovovat zjevné hrůzy. Takže teď výmluva: ‚No, nemohu si to ani vyslovit ve své vlastní hlavě ', už nebude řezat led. A jakmile to zvládnete, zjistíte, že zbytek je relativně snadný.
Řecké hrozny jsou ve skutečnosti velmi jednoduchými zrcadly jejich terroiru, takže vysvětlení vůní, chutí a samotných vín není o nic komplikovanější než terénní exkurze. Od severu k jihu. A aby to bylo opravdu jednoduché, řecké vinařské úřady přijaly stejný systém jako Francouzi, přičemž pro každé označení mají specifické hrozny (často jen jedno): stejně jako Pinot Noir v Burgundsku, i Xinomavro v Naousse. Samotní pěstitelé nejsou těmito omezeními příliš potěšeni, ale prozatím práci s porozuměním řeckému vínu velmi zjednodušují.
Řecká bílá vína k pití letos v létě
Cantankerous Řek
Makedonie, která začíná na severu, je nejchladnějším regionem. Toto je pravá balkánská země, která je domovem medvědů a kanců (stále), dubových a borových lesů, horských potoků a mlýnů. Zastrčený do kopců je „Naoussa“, označení, kde je Xinomavro králem. Xinomavro je trochu jako Pinot Noir - hrozen plný minerálně jahodového ovoce, svěží kyselinky a jemných tříslovin. Na vinici je to také rozhodně hanebné - spíše není náchylné ke klonování a rozředění, pokud není pečlivě sledováno.
ncis: los angeles sezóna 8 epizoda 16
Obě odrůdy nesouvisí, ale ve vinařství Ktima Kyr-Yannin má obdobu rád Mihalis Boutaris. „Můj otec má rád vínovou. Není to tak, že by neměl rád Bordeaux - zbožňuje Haut-Brion - ale chce více složitosti a mnohem větší výzvu, “vysvětluje.
Samotný hrozen Xinomavro má velkou složitost, jinak se zdá, že postrádá smysl. V Kyr-Yanni vyrábí Boutaris nějaký jemný Merlot (a vin de pays), ale když je smíchán s Xinomavro „pro ženskost“, výsledkem je, že třešně a jahody sedí neohrabaně.
Na druhé straně vinice „Ramnista“ Xinomavro je zjevením - sladká malinová a jahodová vůně na nose a některé masité minerální příchutě. To, co jej označuje jako autenticky řecké, je zvláštní nádech tmavých rozinek a závan kouřové kávy. Víno „chladného podnebí“ se vyznačuje jemnou strukturou a minerální komplexitou.
Stejně jako u Pinotu je třeba, aby si vinaři dávali pozor na ostré taniny. „Pro mě jsou taniny jako hřebíky a dřevo,“ říká Boutaris. „Musíte se ujistit, že spolu dobře ladí a nejsou poškrábané a oddělené.“ Boutaris má podezření, že taniny Xino - když jsou fenolicky zralé v dobrých ročnících (94–97 v roce 2000) - mohou trvat maceraci až tři týdny.
Cesta na jih kolem Atén a Peloponés je další kvalitní vinařská oblast (okružní prohlídka vás zavede k označení Nemea (na obrázku), Mantinia a Patras). Jedná se o zemi rozlehlých suchých středomořských kopců, vytvořených z červených půd a slínů na vápenci, výchozy skrývající kostely a vesnice, osady, které se vyvinuly z vládnoucích Turků před stovkami let, a povzbuzovaly populaci známou svou vůlí a mazaností.
Teplejší podnebí
Jedinou povolenou odrůdou Nemea je černé hroznové víno Aghiorghitiko, které vyrábí cokoli od růžových až po bohatá, temperamentní červená vína. Ve skutečnosti je to skoro jako řecký Cabernet Franc. Georges Papaioannou vyrábí verzi „Super-Loire“ nazvanou Ktima Papaioannou, která má černý pepřový hřebíček a vonný nos, následovaný širokými, bohatými příchutěmi na patře, pevnými a sametově hladkými taniny. Je větší než víno z Loiry a bohatší než makedonské Xinomavro, ale podnebí je teplejší.
Tam, kde Papaionannou střídá styly Loire a Bordeaux, se „Big George“ Skouras po silnici v Gymnu dostane z Bordeaux do Napa - to je také dojem, že se dostanete do jeho vinařství new-age.
George Skouras by si přál, aby věci v Řecku byly více „novým světem“, než jsou. „Zákon je koňský zadek,“ říká s účinným zvládnutím anglického jazyka, ale nakonec souhlasí s tím, že Aghiorghitiko je zdaleka nejlepším hroznem v regionu. „Naše firma je Nemea,“ říká, „ale jako pas používáme kosmopolitní odrůdy. Byli dobré pro Řecko, protože zavírali dveře zahraničních vín, která přicházejí, a také otevíraly mysli lidí. “
Skouras ‘1998‚ Nemea '(vyráběný společností Aghiorghitiko) je na nose vláčná a švestková - vláčná od svého roku v dubu (jedna pětina nového) a s hustou příchutí švestek a černého rybízu, která odráží dobré svahy části této čtvrti. Víno „grande cuvée“ z dalších sjezdovek Gymno je nejvíce napa-ish ze všech a získává vanilkový a kávový závěr z nového dubu (vinařské triky jsou v Řecku stejné jako kdekoli jinde). Stejně jako známá nová kulatost Nového světa má ovoce mimořádně příjemnou ostrost. Rozhodně stojí za to opustit dno údolí.
Vyšplhejte dále do kopců do sub-AC Asprokambos (650 m) nebo White Valley a teplota klesá. Více vlhkosti a listí (trnky, ostružiny, dokonce i duby nahrazují cypřiše a olivy) a Aghiorghitiko se vrací k tendencím podobným Loire.
Vinařství Octana (zcela nové se sklizní 2000) k nim přidává borůvkovou notu se svěží kyselostí, zatímco na panství Gaia začínáte lekce Aghiorghitiko se základním „14-18h“ (jemně třešňově růžové pojmenované podle počtu hodin utrácí za skiny, aby získal svou barvu) a vybudoval se na „Notios“ - hustší třešeň a minerální víno s nádechem lékořice na konci.
Přímo v horní části sortimentu je Gaia's Estate 'vin de garde', která ukazuje všechny dovednosti vinaře Yannis Paraskevopoulos: bohaté, husté ovoce, přitažlivé na patře jako každé špičkové víno z Nového světa, přesto s nádechem minerálů, které může být jen Řek. Ne příliš zralé, příliš přehnané, prostě zajímavé. Toto víno dalo Gaii na světovou vinařskou mapu a mělo by to udělat totéž pro Aghiorghitiko.
Pokud se tedy Řecko opravdu „stává moderním“, proč vytrvat s takovým nevyslovitelným názvem pro toto pochopitelné hrozno? Proč to neusnadnit a nepřeložit přímo do „St George“? „Lidé se musí naučit realitu řeckého vína,“ říká Paraskevopoulos. Vezměte si to na bradu.
Vydejte se do centra Peloponéského poloostrova, výše do kopců a okolí už není středomořské, ale rozhodně balkánské, i když je tu zvláštní lyžařské středisko.
Náznak hruškových kapek
Zde leží ceněné označení Mantinia v chladném klimatu. Mantininým hroznem je Moschofilero a místní lidé se ho nemohou nabažit. „Mohli bychom prodat o 15% více, než máme,“ volá pěstitel Yannis Tselepos. Moschofilero je hroznové víno blanc de gris, které má černou šupku, ale bílou, lehce aromatickou šťávu a bylo považováno za bratrance Gewürztraminer (teorie je, že k bavorským králům dorazila ve 40. letech 18. století).
Je velmi snadné pochopit, proč došlo k této chybě, protože tyto dva jsou nejen podobné barvy, ale mají také podobné aromatické látky. Tselepos vyrábí víno z obou hroznů. Zatímco Gewürz má téměř klasickou vůni růží, Moschofilero má také něco z nich, ale má také výrazně perleťovou chuť. Tselepos mantinia z ročníku 2000 má měkkou hrušku a ananas na nose, hrušky opět na patře a všudypřítomnou křehkost v duchu Rieslingu - je štiplavý a osvěžující a mnohem rafinovanější než jeho předpokládaný bratranec. Řekové Moschofilera zbožňují, a to z velmi dobrého důvodu.
Zakřivení severního pelponnéského pobřeží je další označení „Patras“. Roditis, Mavrodaphne a Muscat jsou trio povolených odrůd a Roditis je bezpochyby hvězdou (další dva se většinou nacházejí v sladkostech).
Pokud se budete pohybovat nahoru od pobřeží, kde Maskat a Mavrodaphne vyrábí větší a teplejší vína, do skládacích údolí Côtes d’Egion, ukazuje Roditis Alepou svůj skutečný potenciál. Dávejte pozor, abyste si to nepomýlili s americkým hybridem - místo toho je to něco ocelového a germánského, a tak se říká jeho liščí barva.
Ve vinařství Oenoforos, které je posazené na kopci jako klášter, je Anghelos Rouvalis skutečným věřícím. „Chci ukázat jedinečnost řeckých odrůd, zejména Roditis. Potřebujeme však kritické množství, než budeme moci skutečně začít, “vysvětluje.
V jeho Asprolithi (Bílé kameny) je Roditis ostrý a krémový, s eukalyptem a suchými bylinami na nose, po nichž následuje expanzivní „chuť probuzení“ patra. U tohoto hroznu je více ryzlinků než u Moschofilera a je to fantastické pro pití horkého letního dne. Tady a ve vinařství Antonopoulos se příchutě pohybují od melounu po citron, až po kumquatový olej a pomerančovou kůru, všechny jemné, ale vždy tak naléhavé.
Na jih, do Egejského moře, jsou povolenými hrozny Santorini tři „A“: Assyrtiko, Athiri a Aidani Aspro. První je proslulý tím, že si zachovává svou ostrou kyselost i přes teplo a lákavý nedostatek vlhkosti - na Santorini sotva prší a vlhkost, kterou vinice získávají, kondenzuje, když silný vítr, který zametá ostrovem, ochladí zemi. Assyrtiko je hvězda, zatímco Aidani dodává poloaromatickou pochoutku a Athiri zaokrouhluje jakoukoli hranatost.
Vinsanto území
Vína se liší svou silou a stylem od lehkých, voňavě divokých aperitivů až po opojné, sušenky, šalvěj, vanilku a anýzy. Samozřejmě můžete vždy nechat hrozny na slunci déle, abyste získali Vinsanto. Toto je víno plné energie, které můžete očekávat od horkého, suchého podnebí, ale křehké podmínky (chudé vulkanické půdy a révy se krčí do košových cívek naplocho k zemi, aby odrazily větry) mohou podpořit rozvoj rozhodně jemné stránky hrozny taky. Paris Sigalas rozhodně vyrábí ta nejlepší voňavá vína. Pokud jde o opojnější styl, skvělá esence z roku 1895 ukazuje, jak velmi jemné řecké víno může být.
Řecko má 250 vlastních odrůd. A všichni mají stejně okouzlující jména - tato část světa je kolébkou všeho vinařství, takže není překvapením, že jich je tolik.
Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici další nové klony bez virů, mnoho vinařů přirozeně chce pracovat na těchto autentických révách. Karrapappas (známý jako „Černý kněz“) je docela fascinující tmavá vinná réva, ale existují pouze tři z těchto rostlin a Kidonitsa („malá kdoule“) je několik dalších.
Měli bychom si počítat, že máme štěstí. Nyní je vhodná doba, než se tyto nové výsadby rozmnoží, poznat řecké víno v jeho nejjednodušší podobě!
