Uznání: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash
- Hlavní body
Château Lafite-Rothschild 1870
Rok 1870 byl jedním z největších ročníků prephylloxery a pokud byl sklepán za perfektních podmínek - neměnná teplota, mírná vlhkost - mnoho vín stále dobře pilo i ve století. Nejdokonalejší, co jsem kdy ochutnal, bylo bezpochyby od magnum z roku 1870 Lafite z hradu Glamis.
Glamis je sídlem hrabat ze Strathmoru a Kinghorne, ale v době svého objevu v roce 1970 rodina již dlouho ztratila zájem o obsah starého vinného sklepa, protože byly považovány za ‚minulé prodeje podle data '. Určitě ne. To je místo, kde jsem přišel.
Abych to zkrátil, zavolal ředitel obchodníků s vínem, Cloags of Perth, po rutinní návštěvě, aby mi řekl, že objevil spoustu skvělých vín z 19. století, včetně 42 magnumů Château Lafite 1870, řekněte, že „nikdo (na zámku) nepije víno a mohlo by je přesvědčit, aby prodali“. Moje reakce byla okamžitá. Vzal jsem další vlak na sever, spal, byl jsem se setkal při příjezdu do Perthu a odjel rovnou do Glamis. Byla to Aladinova jeskyně.
Byli tam v řadě, identifikovaní podle původního štítku koše, „Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co“, druhý z nich je jménem obchodníka, také vyraženého na kapsli. Ještě zajímavější je, že z archivů Cellar Book 1885 až 1894: „48 magnumů z roku 1870 Lafite zakoupeno a položeno v roce 1878“.
Proč ale 42 magnumů zůstalo? 13. hrabě ze Strathmore byl zjevně znalec - ale víno mu nechutnalo. Možná ani jeho dědic. Bylo to, co je známé jako „blackstrap“, hořce taninové. A tak to bylo ponecháno. Hrabě nemohl vědět, že se jedná o vzácné víno, jako je Château Latour 1928, jehož zrání trvalo 50 let. Ale přežilo to 100 let?
Sbalili jsme 42 magnumů a 60 desítek dalších starých bordó, ale museli jsme mít písemné povolení k jejich převzetí. Správce panství, ne snadný gentleman (v mém pracovním oděvu nemohl uvěřit, že jsem ředitelem Christie's), konečně souhlasil.
Ulehčilo nám práci to, že sklep byl neobvykle na úrovni země, pod hradním nádvořím. Právě jsme couvli s dodávkou, naložili jsme a jeli vysokou rychlostí do Perthu, poté do Christie's, než se o tom dozvěděli naši konkurenti.
Byl jsem zodpovědný za katalogizaci a vše proběhlo hladce, dokud mě nenapadlo, měl 13. hrabě pravdu, a Lafite z roku 1870 byl stále nepopitelný? Žádnou možnost jsme nemuseli otevřít. 2. července 1971 jsme s Alanem Taylor-Restellem uspořádali večeři v Christie’s, na kterou jsme pozvali „známé chutě“, včetně Harryho Waugha a Hugha Johnsona. Dekantoval jsem magnum. Úroveň byla vysoká, korek perfektní. Hluboko v dekantéru měl více rubínového lesku, celkem nepopsatelný, bezchybný a nepopsatelný buket, který se otevřel ve skle na patře, sladký, zdravý a plný úst, dokonalá rovnováha všech komponentů, přesto stále tanin - perfektní s jehněčím . Stručně řečeno, na něco málo přes století staré, dokonalost. Bylo to riskantní, ale bezchybné byly i další magnumy, o nichž ochutnávali nebo o nich slyšeli.
Chateau Palmer 1961
Víno, které vyniká. Bylo by nemilé popisovat to jako trochu podivín, i když to bylo po nějakou dobu považováno za super sekundu. Stejně jako Mouton 1945, velmi výrazný: velmi sladký, pozoruhodně koncentrovaný nos a chuť na vrcholu, téměř burgundské bohatství s plody moruše. Šestihvězdičkové víno. Toto byla moje poslední z více než dvou desítek not, ochutnána v květnu 2008 a stále nezaměnitelná.
Château Mouton-Rothschild 1945
Není to bordó, téměř to není Bordeaux. Je to „Churchill vína“, okamžitě rozpoznatelný, komplexní, fascinující, nezapomenutelný. Samotný jeho vzhled je tak výrazný, že jsem několikrát poznal Mouton 1945 pouze na barvě. Pokud jde o kytici, opět jedinečnou. Popsáno v mé knize Vintage Wine jako „jeden z nejúžasnějších pachů“ (možná bych měl říci vůně), který kdy vycházel z hroznů vyrostlých venku. Síla a kořenitost vybuchují ze skla jako náhlá erupce Etny: (bez zápachu síry nebo popela) skořice, eukalyptus, zázvor. Naposledy jsem ochutnal v listopadu 2005, kdy jsem mu udělil šest hvězdiček z pěti.
Decanter Premium: Jane Anson chutná Mouton Rothschild 1945
Château Haut-Brion 1945
Není to snadný rok, zámky se musí vyrovnat s vegetačním obdobím silných mrazů v květnu, kdy byly révy doslova „ukousnuté v zárodku“, pak léto sucha a nadměrného tepla. Čistým výsledkem byla malá úroda velmi zralých vín. Haut-Brion ’45 považuji za pravděpodobně vůbec nejlepší. Docela pár poznámek. V roce 1959: jeho zemité bohatství 1971: na svém vrcholu. Jeho barva je teplý rubín s bohatým mahagonovým okrajem, nádherná vůně, voňavá, „vanilková čokoláda“ (myslel jsem „bílou“?), Tabák, plástev, nádech lékořice na patře, hedvábná struktura, svěží ovoce, přesto svůdné, dokonalá váha a rovnováhu. Naposledy ochutnal červen 1990: šest hvězd. Koneckonců, je to jediný (červený) Graves s hodnocením 1er cru classé.
dospívající máma 2 odešla na ryby
Hrad Yquem 1921
Ochutnal jsem téměř 130 ročníků Yquem, od roku 1784 do 19. a samozřejmě do minulého století. Bylo těžké vybrat, který ročník Yquemu považuji za nejvýraznější. Muselo to být v roce 1921, legendární „hvězdě“ největšího sauternského ročníku 20. století. Rok 1921 byl neuvěřitelně horkým létem. Hrozny byly sklizeny s neobvykle vysokým obsahem cukru, který po kvašení vyústil v monumentální víno.
Z mých 30 not nejsou všechny pěti hvězdičky, některé ukazují věk vína, ale v nejlepším případě jantarově zlatá barva, vůně s vůní medu, broskvový, „ječmenný cukr“ (vařený a točený cukr), přesto voňavý velmi sladký, bohatý, mocný, dokonce asertivní, velké délky a intenzity, podporovaný kyselostí chránící život. Jeden z úžasných zážitků života. Naposledy ochutnal prosinec 2000. Samozřejmě šest hvězd.
Château Cheval Blanc 1947
Další velmi skvělé víno poválečného období a podle mého názoru se řadí k Mouton ’45 jako jedno z největších vín 20. století - určitě největší St-Emilion.
Stále horké léto vedlo ke sklizni v téměř tropických podmínkách, což způsobilo problémy s výrobou vína. Jako ročník, obecně řečeno, v roce 1947 se vyráběla vína výjimečné kvality, přičemž nebezpečím byla vysoká těkavá kyselost. Že je taková kvalita za těchto podmínek možná, dokazuje také vynikající, horký ročník z roku 1921, který (stejně jako špičkový ročník Sauternes) bych mohl také tvrdit jako jeden z vrcholů bordónu.
Cheval Blanc z roku 1947 jsem ochutnal více než dvacetkrát. V celé své kráse, hluboko, neuvěřitelně bohatý, s „mamutí koncentrací“. Na svém zenitu v 80. letech byl proměnlivý - velmi proměnlivý - některé téměř jako portské. Varianta lahví, ano, ale o některých mám své podezření.
Za ta léta, zejména na prvních růstových ochutnávkách Edmunda Penning-Rowsella každé ve věku 12 let, jsem vždy zařadil Cheval Blanc do svého oblíbeného '47. (Jiní, jako Latour, dokonce i Margaux, mohou být v tomto věku stále tvrdí.) Shrnutí: Cheval Blanc z roku 47 žije ve svém postavení i mimo něj. Naposledy ochutnáno v magnum v květnu 1993. Šest hvězd.
Chateau Climens 1971
Bílé kapitole Bordeaux ve Vintage Wine samozřejmě dominuje Sauternes, a to ze dvou důvodů. Suché bílé se obvykle pijí mladé, zatímco sladká vína hlavních ročníků, i když se mohou pít mladí, těží z stáří lahví a mohou mít mimořádnou životnost. Protože jsem měl tolik poznámek o Yquemových ročnících, které trvaly více než dvě století, byl Château Climens - špičkové panství Barsac - ve srovnání s tím málo zastoupen.
Takže v roce 1971, uprostřed toho, co bylo předurčeno k vynikajícímu ročníku, připravila Bérénice Lurton velkoryse ochutnávku 30 ročníků od roku 1964 po ročník v sudu z roku 1970. Bérénice začala ochutnávat na jednom konci, já na druhém, než jsme srovnávané poznámky. Rychle vpřed do roku 2001. Ochutnávka přesně ve věku 30 let, Climens 1971, jak se předpovídalo, se ukázal být jedním z velikánů, výsledkem dokonalého vegetačního období a ušlechtilého požitku, který dává těmto sladkým vínům další rozměr. Jeho barva nyní bohatě zlatá se zeleným okrajem, plus oranžové a limetkové odlesky od prvního nalijte téměř příliš bohatou máslovou kytici, jemný karamel, med. Samozřejmě velmi sladké, ale ne mastné, dobré tělo, přesto není těžké váhy, slavné chuti, délky a hloubky. Vzácných šest hvězd.
Chateau Kirwan 1865
To nemusí být největší, ale byl to nejneočekávanější nález.
Od mé první sezóny v Christie’s jsme pořádali průměrně 40 aukcí vín ročně, včetně dvou „Finest and Rarest“, z nichž každá obsahovala vína ze starodávných „nedotčených“ (nikdy se nepohnulo) sklepů.
V roce 1970 došlo ke dvěma pozoruhodným prodejům ze sklepů rodiny Meyrick. První v červnu od Hinton Admiral v Hampshire. Po svém úspěchu si sir George Meyrick vzpomněl, že ve sklepě v Bodorganu, rodinném „sídle“ v Anglesey, měl nějaké „staré sherry“.
Daphne a já, které jsme na jaře roku 1970 zabalili první sklep, jsme jeli na sever a zjistili jsme pozoruhodnou náhodou, že staří přátelé postavili rekreační dům na pozemku sousedícím s Bodorgan House. Byl srpen. Zůstali jsme u nich a v neděli jsme přeskočili zeď, abychom objevili zděný sklep plný vína, v neposlední řadě devět desítek Lafite 1865 a devět desítek 1875.
Před zabalením jsme provedli inventuru. Když jsme se chystali dojet, všiml jsem si u dveří malé drátěné nádoby s necelým tuctem lahví bez označení a s obyčejnými kapslemi. Nemyslel jsem si, že by stálo za to je zabalit a poslat do Londýna.
velká bratr, sezóna 18, epizoda 42
Zřídka vytáhnu korek láhve ve sklepě klienta, ale tentokrát jsem to ze zvědavosti udělal. K mému překvapení jsem našel korkovou značku „Château Kirwan 1865“. Nahoře jsem našel sklenici. Bylo to vynikající, bezchybné. Vzal jsem láhev a sklo nahoře, abych si poznamenal víno a našel sira George, který byl v kuchyni. Když jsem mu vyprávěl o víně, nalil jsem mu na oběd další sklenici a s chutí skočil zpět na zeď. Doprovázelo to zbytek sklepa, celkem asi 60 desítek, do Londýna, kde se v říjnu Kirwan z roku 1865 prodával za stejně vysokou cenu jako stejný ročník Lafite.
Všechny koupil na moje doporučení můj starý přítel, velký znalec. Naposledy ochutnal březen 2001. V nejlepším případě šest hvězd.
Postskript: Následující rok jsem dostal dopis od M. Schölera ze Shröder & Schöler, Bordeaux négociants, majitelů Château Kirwan. Stručně řečeno - ‚Michaeli, slyšel jsem, že Christie’s prodala velmi starý ročník Kirwanu. Kupující už musí být unavený z pití tak unaveného starého vína a jsme připraveni zaplatit „1 GBP za láhev za zbytek“. Lze si představit moji radostnou odpověď.
Château Laville Haut-Brion 1971
Jako experiment nechal Henri Woltner, jeden z bratrů, kteří do roku 1971 změnili kvalitu La Mission Haut-Brion a Laville Haut-Brion, ponechat na vinici hrozny déle než obvykle, opravdu tak dlouho, jak je to možné. Ve výsledku měl mošt velmi vysoký obsah cukru přeměněný na 13% alkoholu. Poprvé ochutnáno v roce 1978, kdy víno mělo překvapivě brilantní jantarovou barvu, buket připomínající spíše Barsac a plnou bohatou medovou zralost, která dodávala vínu nádech sladkosti na patře, s vynikající délkou a dochutí. Naposledy ochutnal v červnu 1990 a vrhal se na šest hvězd.
Chateau Margaux 1961
V rodinném vlastnictví Ginestet bylo vyrobeno nepřeberné množství skvělých vín. Poválečná: 1945: skvostná 1953: bohatá zaklínačka, nejkrásnější ze všech. 1961: Nejprve jsem ochutnal v roce 1964 a předpovídal 20 let vývoje. Ve skutečnosti, o dalších 20 let později, na sklepním obědě v zámku, jsem zaznamenal jeho „punc“, nádhernou vůni na patře, sladkou, bramblovitou, s jakousi okouzlující vůní. Naposledy ochutnal v červnu 1970 beznadějný, aby popsal své jedinečné kouzlo. Zrání samozřejmě, ale pokud je dobře podsklepeno, dokonalost. Nejméně pět hvězdiček.
