Domaine Armand Rousseau: Profil a hodnocení vín...

Domaine Armand Rousseau Chambertain. Uznání: Arnold Jerocki

• Výhradní
• Hlavní body

Clive Coates MW je pánem Burgundska. Podíváme se zpět na jeho profily Domaine z jeho nejnovějších knih, spolu s ochutnávkami z ikonických ročníků od Domaine Armanda Rousseaua.

V tomto článku přejděte dolů a podívejte se na hodnocení vína od společnosti Clive Coates MW Domaine Armand Rousseau

Vše z nedávných knih Clive a nyní k dispozici online pro Dekantační prémie členů

Domaine Armand Rousseau: Profil

Pokud jde o Chambertin a Chambertin Clos de Bèze, Burgundsko je minové pole. Velké porce obou vinic jsou ve vlastnictví neúspěchů. Ačkoli několik z nich, zejména Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet a jejich bratranci Rossignol-Trapet, vykazovaly v posledním desetiletí vítané známky pokroku, vína mnoha ostatních pěstitelů v k vesnici je třeba přistupovat opatrně. Jsi na tom lépe s účastmi outsiderů, jako jsou Drouhin, Bouchard Père & Fils a Louis Jadot, všichni se sídlem v Beaune, Faiveley v Nuits-Saint-Georges a Bruno Clair v Marsannay, nebo Leroy ve Vosne-Romanée, než ti z Gevrey - pěstitelé na základě Camus, Rebourseau a Tortochot.

Samozřejmě existuje jedna velká výjimka. Toto je Armand Rousseau. Rousseau je jedním z malého počtu burgundských statků, kterým bych bez váhání udělil tři hvězdičky. Pokud jde o Chambertina a Clos de Bèze, dalo by se dokonce namítnout, že existuje Rousseau, a pak jsou tu ostatní.

ncis pandora's box část 2

V Côte D’Or je několik jemnějších domén než v Armand Rousseau. Se zemí v samotném Le Chambertin, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers a Lavaux-Saint-Jacques, vše v Gevrey, stejně jako v Clos de la Roche v Morey-Saint-Denis, tento 14 hektar panství se může pochlubit některými z nejlepších míst v severní části Côte. Vinice jsou staré, výtěžek nízká a vinařská perfekcionistická - a vína samotná jsou ohromující.

Profil pokračuje pod víny.

Nejlepší vína k pití a nákupu:

• Moje oblíbené Burgundies, Clive Coates - k dispozici na Amazonu UK

• Moje oblíbené Burgundies, Clive Coates - k dispozici na Amazonu USA

Charles Rousseau sám - narodil se v roce 1923 a převzal smrt svého otce při autonehodě v roce 1959 - je jedním z pánů přírody. Malý, temperamentní a chytrý, je velkorysý svým časem a ochotou šířit informace. Má osvěžující schopnost být nestranný ohledně kvality jak svých vín, tak vín svých sousedů. Přizná, že v roce 1983 došlo k problémům s hnilobou a že v důsledku podivných bakterií nebo enzymů v jeho sklepě nejsou jeho roky 1978 a 1979 až do nuly. Tato otevřenost, tato poctivost, i když nyní na vzestupu, zejména u mladší generace, je vzácnější, než by si někdo myslel. Pěstitelská vína jsou stejně vzácná a osobní jako jeho vlastní děti. Kritizujte je a zranili jste samotného majitele. Vzpomínám si na den, kdy jsem dostal poněkud poškozený dopis od významného Francouze charakter . Napsal jsem, že jsem jeho roky z roku 1988 zklamal. Myslel si, že je to troufalé, abych to řekl. Ale někdo, jak jsem mohl odpovědět, musí říci císaři, že na sobě nemá šaty.

Armand Rousseau, Charlesův otec, byl před první světovou válkou obchodníkem s vínem. Žil v Gevrey a byl prostředníkem mezi svým sousedem, místními pěstiteli a obchodníky s vínem v Nuits-Saint-Georges a Beaune. Jako takový musel znát oblast a její vína stejně jako kohokoli. Věděl by předem, že na trh přijde balík vinné révy. Byl by viděl, jak země bude plýtvat jako stará původní před-fyloxera vinice francouzština nebyly nahrazeny. Uviděl příležitost vybudovat si vlastní doménu a postupně začal nakupovat.

Zpočátku, stejně jako jeho sousedé, prodával své víno hromadně, krátce po ročníku, místním obchodování . Byl to skvělý Raymond Baudoin, redaktor francouzského časopisu Revue des Vins de France, a konzultant spojky nejlepších francouzských restaurací té doby - Point in Vienne, Pic ve Valence, Darroze v Mont-Saint-Marsan a Taillevent mimo jiné v Paříži - kdo přesvědčil Rousseaua, aby odložil některé ze svých nejlepších cuvées pro stáčení a přímý prodej domén. Během třicátých let minulého století byli místní obchodníci nadměrně zásobeni, prodej vína jim byl umírající a ceny byly velmi depresivní. Baudoinova průkopnická práce vezměte vinaře do světa , jak řekl, byl neocenitelný. Prostřednictvím restaurací si Rousseau dokázal vybudovat soukromou klientelu. Prostřednictvím Baudoina byl představen Frankovi Schoonmakerovi a začal vyvážet. A to vše mu poskytlo prostředky k dalšímu rozšíření jeho podílů v Gevrey.

Přesto byl pokrok pomalý. Když jeho syn Charles převzal vládu v roce 1959, velikost domény byla jen šest a půl hektaru. Od té doby se více než zdvojnásobil. V roce 1961 Charles získal pozemky v Clos de Bèze (toto bylo nedávno rozšířeno nákupem půl hektaru vinné révy od rodiny Nousbaum). V roce 1965 a znovu v roce 1975 koupil svůj Clos de la Roche v roce 1968 další Chambertin, aby přidal do svého otcovského hospodářství v roce 1978 Clos des Ruchottes, když byl zrušen majetek Thomase-Bassota. (O zbytek Ruchottes se dělil Dr. Georges Mugneret z Vosne-Romanée a podnikatel ze severu Francie, který svěřil svůj podíl doméně Georges Roumier z Chambolle-Musigny) a v roce 1983 ještě další Chambertin z Jaboulet-Vercherre . V poslední době jeho syn Eric, který byl zodpovědný za vína za posledních 15 let, získal ještě více Chambertin a Chambertin, Clos de Bèze. Clos Saint Jacques získal v roce 1954 Comte de Moucheron, tehdejší majitel zámku Château de Meursault. Musíte být trpěliví, říká Charles. Ne všechno, co přijde, je zcela vhodné a dnes jsou ceny vysoké.

červené víno s kachnou na etiketě

Dnes je zde 2,56 hektaru Chambertinu, 1,42 ha Clos de Bèze, 1,06 Clos des Ruchottes, 0,53 Mazis (nebo Mazy, jak to nazývají Rousseaové), 1,37 ha Charmes a Mazoyères, 2,22 ha Clos Saint Jacques, 1,48 ha Clos de la Roche, 60 ár Cazetières, 47 a Lavaux-Saint-Jacques a 2,21 ha vesnice Gevrey.

Charlesovi je nyní už přes 80 let, a přestože nejeví absolutně žádné známky odchodu do důchodu - najdete ho většinu dní v jeho malé kanceláři, docela rád, že byl vyrušen na chatu - už dlouho postoupil otěže svému synovi Ericovi, narozen v roce 1957.

V minulosti existovalo období, ke konci Charlesova správcovství, kdy jsem nebyl sám v pocitu, že byla věnována menší pozornost „menším“ (to je vše kromě tří nejlepších) vín v portfoliu. Zejména Charmes a Lavaux-Saint-Jacques jsou pravidelně překonáváni svými vrstevníky. Eric si to vzal za opasek a to už nelze považovat za spravedlivou kritiku.

co je jednotka alkoholu

Pečlivé vinařství, krátké prořezávání, pečlivý výběr a samozřejmě staré vinice na nejlepších místech. Všechno to zní tak jednoduše, ale málokdo to zvládne!

Všechno to začíná na vinici. Průměrný věk vinic je záměrně udržován na vysoké úrovni: 60 let v Le Chambertin 45 v Clos de Bèze. Eric Rousseau každý rok vyrve na své doméně zhruba šestinu hektaru - několik vinic zde, několik vinic tam - aby si udržel tento důležitý průměr.

Samozřejmě je cílem udržet nízkou sklizeň a vysokou koncentraci vinné révy. Například v Clos Saint Jacques průměr výtěžek v 90. letech byla pod 30 hektolitrů na hektar. I v plodném ročníku 1996 to bylo jen 35.

V důsledku toho doména nikdy nemusí praktikovat a krvácející . Je mnohem důležitější, jak vám řeknou, omezit úrodu ve vinici tím, že budete mít na prvním místě staré vinice a poté tvrdé prořezávání. A nakonec těžkou třídění ovoce. 'Měl jsi vidět moje vinice v roce 1986,' řekl mi jednou Charles. 'Země byla pokryta shnilými bobulemi, které byly v době sklizně odstraněny.' Bylo nutné prozkoumat každou partu. V důsledku toho jsem musel zaměstnat 50 kombajnů na 12 dní, abych vybral rok 1986. Rok 1985 byl shromážděn polovičním počtem za polovinu času “.

Vinifikace probíhá v otevřených nádobách z nerezové oceli. Někdy v minulosti doména používala asi 15 procent stonků, ne tolik pro další třísloviny, které stonky přidávají do moštu, ale z fyzikálních důvodů, aby se provzdušnilo směs šťávy, slupek a buničiny. Vinifikovat všechny stonky by byla podle Rousseaua vážná chyba. Dostali byste příliš mnoho tříslovin a tříslovin špatného, ​​tvrdého a nezralého druhu a také přebytek hořké kyselosti. Po mnoho let bylo ovoce naprosto zničeno. V roce 2009 však Eric provedl několik experimentů s využitím všech prvků a výsledky se mu nelíbily.

Macerace probíhá asi čtrnáct dní, teplota je řízena maximálně na 31 ° C,

mladí a neklidní

s prasátko a opětovné sestavení (šlapání a rozbíjení buničiny a přečerpávání) dvakrát denně. Víno se poté dekantuje do čerstvé kádě nebo přímo do sudu, aby se počkalo na mléčně mléčné kvašení. V Allier je až 100 procent nového dubu v nejlepších ročnících pro Chambertin, Clos de Bèze a Clos Saint Jacques (což Rousseau, stejně jako ostatní, kteří zde mají hospodářství, považuje za lepší než jeho ostatní Grands Crus ) a až 60 procent u ostatních nejlepších vín. Doména ráda nechává malos dokončit brzy na jaře, aby mohli víno nalákat (v září to bylo druhé stáčení, ale Eric to před deseti a více lety upustil) a přesunout ho do nižšího, hlubšího sklepa během druhé zimy bude ležet při teplotě 15 ° C. Plnění do lahví se běžně koná mezi 18 měsíci a dvěma roky po sklizni, u menších vín v březnu až květnu, u špičkových vín někdy až v září.

Co mě na Rousseauových vínech vzrušuje, je jejich koncentrace a jejich třída. Koncentrace je samozřejmě patrná v bohatých a strukturovaných ročnících, jako jsou 1999, 2002, 2005 a 2009. Třída je zjevná nejen v těchto ročnících, ale v lehčích letech, jako jsou roky 2000 a 2007. Není ovládána nadměrným množstvím nezralé taniny, jak byste možná našli na bordelu v méně zralém ročníku, když nyní změkčili vína z těchto let, jsou opravdu překvapivě dobrá. (Teprve v roce 1997 a v menší míře v roce 1998 jsem cítil, že Rousseauova vína trochu unikla). To je důkaz práce, kterou jsem předložil v předchozích diskusích o Burgundsku a Pinot Noir. Vydejte se na starou révu a odbornou výrobu vína v chudších ročnících. Získáte mnohem zajímavější víno než nákupem menších vesnických příkladů v takzvaném velkém ročníku.