Decanter Degustace sopečných vín z Itálie 2013 Uznání: Decanter
- Hlavní body
- Časopis: vydání z října 2018
Andrew Jefford zkoumá povahu napětí ve víně a jeho vztah k konceptům energie, přesnosti a zaměření.
Kopce se valí ze všech směrů, jako vlny ve středoatlantickém bobtnání, které se zeleně rozpadají do malých údolí, kde přicházejí a odcházejí krátkodobé potoky s ročními obdobími.
Některé z vrcholků vrchů sportují lesy, ale zdá se, že vinice častěji překrývají vrcholky vrcholů, a to i tam, kde holý vápenec praskne v kamenité bílé pěně. Městečko Chablis dřepí uprostřed všeho, jeho občané tiše chodí na vinařství, dabují pstruhy z řeky a zalévají muškáty. Velké silnice jsou od měst dále na míle daleko. Může to být nejklidnější francouzská vinice.
Pak… dáte si doušek nejnovějšího ročníku Petit Chablis. Zdá se, že skáče jako pstruh v ústech a rozptyluje postříbřenou kyselost v kaskádě rybího měřítka. Přes to všechno to není „artikulované“ víno. Je to napjaté, štiplavé a vínové, ale i ten, kdo je nejvíce náchylný k tvorbě vína, by se ho snažil přečíst odstavcem s narážkou.
Nedávno jsem byl v Chablis a vrátil jsem se domů se vzpomínkou na to lahodné napětí v ústech, tu drsnost, tu barnost: perfektní shrnutí tvorby vína s velkou šířkou a oblačností. Jemné víno ze zeleného místa.
Jak se stalo, první láhev, kterou jsem při svém návratu vytáhl z ledničky, byl nabytý jihoafrický Chenin Blanc. Byl dobře vyroben a měl stejnou kyselost - ale kam zmizelo napětí? To, co měl Chenin na svém místě, byla tvrdost: všechno přišroubované na místě, ale bez rozpuštěné energie ve víně k vytvoření tahové nebo obnovující síly, která těží sliny a která vysílá víno řítící do žaludku, než si vůbec uvědomíte, že polykáte .
„Napětí“ a „energie“ jsou skromná slova, která se o víně používají, stejně jako „přesnost“ a „zaměření“. Po fialové skvrně, ve které bohatství a zralost byly vlastnosti kohouta, nyní pronásledujeme jiného ptáka. Kvalitně zpracovaný Petit Chablis z posledního ročníku tyto vlastnosti určitě má, ale co jiného by mohlo doufat, že se kvalifikuje, a odkud pocházejí taková vína?
Jsem si jistý jednou věcí: napětí, jak často zjednodušeně předpokládáme, nesouvisí s výraznou kyselostí nebo nízkou úrovní alkoholu ve víně. Ano, Petit Chablis má obojí - kvůli svému chladnému původu s vysokou šířkou.
Viognier sklizený pro vynikající Condrieu naproti tomu nebude mít ani výraznou kyselost ani nízkou hladinu alkoholu, přesto může mít napětí, energii, přesnost a zaměření (TEPF). Totéž platí pro jakýkoli Pinot Gris nebo Gewürztraminer na jednom místě, který vytvořil Olivier Humbrecht MW nebo Jean Boxler.
Jaká je tahová nebo obnovovací síla u těchto vín? Může spočívat v čemkoli, co v nich tvoří příchuť, a samozřejmě „příchuť“ implikuje také aromatickou přítomnost. Nezáleží na samotných složkách chuti, nýbrž na povaze a vztazích mřížky, která spojuje tyto složky v hotovém víně.
Myslím, že musíme být dostatečně tvrdí, abychom připustili, že tyto vysoké estetické kvality nebudou v dosahu každého vinařského webu. Představují spíše součást potenciálu jakéhokoli významného místa. Po bohatství a zralosti může běžet každý tvůrce vína, ale TEPF je vlastnost tvorby vína praktikovaná na konkrétním místě. Pak potřebujete vhodnou odrůdu nebo odrůdovou směs, sezónu bez deaktivace výzev a šanci nebo moudrost vybrat si s optimální zralostí. Nezbytné vinařství je také nezbytné, aby bylo víno z ovoce co nejchladnější. Bylo by pošetilé trvat na něčem konkrétnějším. Dub nebo žádný dub, celá parta nebo destemmed, extrakce nebo pouhý nálev: vše záleží.
Ideál TEPF představuje soubor hodnotných, trvalých estetických cílů při tvorbě vína a dnešní kritici je právem chválí. Dejte si však pozor, aby nechodily cestou „minerality“, a nakonec jim bude nejpříznivějším způsobem připisováno jakékoli víno, u kterého by člověk mohl mít pozitivní pocity. Význam záleží.
Andrew Jefford je momentálně pryč. Tento sloupec byl znovu publikován online z Vydání časopisu Decanter z října 2018 .
