Toskánské oblasti Colli Fiorentini a Colline Pisane dlouho seděly ve stínu Chianti Classico. ROSEMARY GEORGE MW zjišťuje, co každý region nyní dělá, aby prosadil svou identitu
Existuje Chianti, pak je Chianti - nebo, přesněji řečeno, Chianti Classico a dále sotto zoni roztroušené po jeho okrajích, jmenovitě Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli a Rufina . Zatímco některé z těchto sotto zoni zůstávají nejasné, jiné hledají způsoby, jak ve stínu Chianti Classico vytvořit identitu. Colli Fiorentini a Colline Pisane poskytují zajímavý kontrast v přístupu k problému.
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
Colli Fiorentini je rozmanitá oblast pokrývající přibližně 17 obcí na jih od Florencie a na východ a západ od Chianti Classico, která sahá od Rufiny na severovýchodě po Montespertoli na jihozápadě. Některé vinice se přitahují k předměstím Florencie, zatímco jiné sousedí s Chianti Classico, prakticky bez rozdílu mezi nimi, takže některé panství dělají Chianti Classico i Chianti Colli Fiorentini. Zde může být rozdíl spíše metodou než terroir, přičemž Chianti Colli Fiorentini prochází kratší macerací nebo stárnutím v tradičních botti nebo cementových kádích, spíše než v barikách. Zisky z výroby Colli Fiorentini neumožňují drahé vinařství - hektolitr Chianti Classico se prodává za 800 000 lir, ve srovnání s 550 000 lir za Colli Fiorentini a 400 000 lir za jednoduchý Chianti.
Producenty Chianti Colli Fiorentini to však neodradilo. Cítí velmi silně, že florentské kopce mají specifickou identitu, kterou lze rozvíjet a propagovat. Mluvil jsem s hraběte Ferdinandem Guicciardinim, jehož rodina vlastnila hrad Poppiano více než 800 let. Je prezidentem nedávno vytvořeného sdružení producentů, které má v současnosti 25 členů z regionu. Consorzio je pouze pro producenty, obchodníci, kteří nakupují víno ve velkém, jsou vyloučeni, protože je vidět, že jejich zájmy jsou v rozporu se zájmy producentů. Consorzio má přesný cíl: spojit obraz vína s jeho oblastí. Pro hraběte je značka Chianti slabostí, kterou potřebují, aby zdůraznili různorodé vlastnosti různých sotto zoni. Cílem je spolupracovat na propagaci regionu a jeho vín. Obecně je klima Colli Fiorentini mírnější než v Chianti Classico. Existuje také významný rozdíl v nadmořské výšce, v průměru 150 metrů u Colli Fiorentini, ve srovnání s 300–350 metrů u Chianti Classico, což má znatelný vliv na teplotu, určitě během jara. Samotná půda je převážně albarská, což je směs jílu a kamenů naplaveného původu, která se rovněž nachází v Chianti Classico. Členové konsorcia identifikují své lahve logem, nekontrolovatelným levem - který je součástí erbu Florencie - a na etiketě je výrazné slovo „Firenze“. Nežijí však pouze Chianti Colli Fiorentini. Účinek super-toskánců je cítit po celém Toskánsku a Colli nejsou výjimkou.
To je případ Lancioly na předměstí Florencie, kde Giovanni Guarnieri překračuje hranice Chiantis Classico a Colli Fiorentini. Jeho vlajkovou lodí červeného i bílého vína je Terricci, tzv. Proto, že jeho majetek byl součástí panství staré florentské rodiny Ricci. Bílá, čistá Chardonnay, obsahuje víno, které je fermentováno a zráno v sudu, poté je smícháno s vínem vinifikovaným v sudech z nerezové oceli s určitým kontaktem s kůží. Ve srovnání s některými toskánskými Chardonnay je to docela jemné, s nádechem dubu, ale decentní a svěží. Red Terricci je směsí Sangiovese, Cabernet Sauvignon a Cabernet Franc. Guarnieri se zdráhal prozradit přesné proporce a pro můj vkus byl velmi zřejmý vliv nových dubových sudů se sladkými vanilkovými tóny, stejně jako s ovocem a taninem. Pro zábavu má také hektar Pinot Noir. Říká, že zkoušet Pinot Noir v Toskánsku je jako sázet.
Změna vlastnictví nebo generace může mít značný dopad na dynamiku nemovitosti. Klíčovým příkladem je Castelvecchio poblíž vesnice San Pancrazio, který těží z příspěvku mladého bratrského a sesterského týmu, Stefanie a Filippa Rocciho. Jejich dědeček koupil statek v roce 1960 a až do roku 1991 se víno prodávalo ve velkém, jejich otec připravil cestu pro změnu, ale od roku 1998 rozvíjeli svůj prodej v lahvích, a to nejen s Chianti Colli Fiorentini, ale také s Il Brecciolino, směsicí Sangiovese a Cabernet Sauvignon, které nejméně 15 měsíců zrání v novém dubu, dodávají sladké ovoce a pevné třísloviny.
Kopce spousty
Zatímco se klíčoví producenti Colli Fiorentini snaží propagovat florentská sdružení svých Chianti, v ostrém kontrastu pouze jeden producent v Colline Pisane, malé skupině kopců mimo Pisu, ve skutečnosti uvádí na své etiketě slova „Colline Pisane“. Všichni ostatní produkují obyčejné Chianti, bez jakékoli zmínky o Pise. Jejich řešením je vytvořit nový DOC Terre di Pisa, který bude zahrnovat různá vína, která byla vyvinuta jako alternativa k Chianti. Produkční kritéria ještě nebyla definitivně definována, ale široká osnova umožňuje dvě možnosti - konkrétně víno, které je směsí odrůd vinné révy s minimem 60% Sangiovese a Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon a Merlot nebo víno, které na etiketě uvádí jednu odrůdu, jako je Cabernet Sauvignon, Merlot nebo Syrah, a obsahuje minimálně 85% této odrůdy. Dalším požadavkem je minimálně 5 000 vinic na hektar. Maximální výnos je omezen na 1,5 kg na révu. Dvanáctiměsíční zrání ve dřevě je povinné a víno se nesmí prodávat nejméně 18 měsíců po ročníku. Pokud bude Terre di Pisa přijata, jak doufají, do tří nebo čtyř let, vytvoří to anomálii v tom, že víno DOCG, Chianti, bude vnímáno jako horší než DOC Terre di Pisa. Zdá se však, že nikdo není příliš znepokojen.
Vysvětluje Ginevra Venerosi Pesciolini z Tenuta di Ghizzano. Dříve vyráběla Chianti Colline Pisane, ale po ročníku 2000 to vzdala. Má jen 14 ha (hektarů) vinic a její Chianti byla jednou z nejdražších v regionu, kde měla 14 000 lir za láhev (průměr je 10 000–12 000 lir). Ze stejných vinic může vyrobit uznávanou Venerosa, směs Sangiovese a Cabernet Sauvignon s nádechem Merlotu, která se bude prodávat za 45 000 lir. Nyní představuje Nambrot, pojmenovaný po zakladateli její rodiny, která je směsicí Merlotu, s trochou Cabernet Sauvignon. Obě vína jsou působivá, přičemž Veneroso kombinuje eleganci Sangiovese a tělo Cabernet Sauvignon. Nambrot má více bordelaisového charakteru s plodem cassis a strukturovanými taniny. Ursula Mock, která koupila průkopnické panství Bruna Moose v Soianě, když se Bruno v roce 1999 přestěhoval do Kanady, sdílí názory Ginevry na Chianti. Její odrůdy jsou tradičnější. Soustředí se na Sangiovese, s některými Malvasia Nera, Ciliegiolo a Canaiolo pro červené a Vermentino a Malvasia Bianca pro bílé, ale na jejích etiketách není opět žádná zmínka o Chianti. Její Soianello je nakonec vytvořeno s nějakým lahodným třešňovým ovocem, zatímco dubová Fontestina je podstatnější. Pokud by se prodával jako Chianti, nemohla by si za to každý rok dovolit nové sudy.
Paolo Giusti a Fabio Zanza, kteří vlastní zchátralý statek Scopicci, mají v úmyslu rozvíjet mezinárodní reputaci svých vín, a v této souvislosti považují Sangiovese za handicap. Nejedná se o marketingový nástroj, zejména v oblasti bez historické pověsti. Nezvykle zasazují své vinice 10 000 vinic na ha. Jejich první ročníky dobře slibují. Dulcamore ze 70% Cabernet Sauvignon a 30% Merlot má strukturované ovoce cassis, zatímco Belcore ze Sangiovese s 20% Merlot má zralé bobulové ovoce. Věří v budoucnost Terre di Pisa jako řešení reputace regionu.
