Jeskyně de Pyrene: Nadnárodní společnost pro přírodní víno - Andrew Jefford

Eric Narioo (vlevo) a Doug Wregg sdílejí láhev přírodního vína a zvažují, jak vybudovali mezinárodní obchod. Uznání: Dani Reicke / Terroirs wine bar / Caves de Pyrene

Hlavní body
Dlouhé čtení článků o víně
Novinky Domů

Andrew Jefford se setká s duem za Caves de Pyrene.

Ať se vám to líbí nebo ne (prapory na obou stranách, země nikoho mezi nimi), dosud největším vývojem vína v tomto století byl přechod k „přírodnímu“ vínu. Krátce před Vánocemi jsem se dal dohromady s Ericem Narioem a Dougem Wreggem z Les Caves de Pyrene, britským dovozcem vína, který je s touto základnou spojen více než kdokoli jiný, a diskutoval o tom - a zvláštním úspěchu Les Caves.

„Nebyl jsem si jistý, že to vydrží. Skoro to ... “

Zvláštní? Společnost byla založena (jako Santat Wines) Narioo v roce 1988 a Wregg se připojil v roce 1996, kdy se název změnil. Pohovoril jsem s nimi a napsal o nich část v Londýně Večerní standard krátce poté. Nebyli to typičtí obchodníci s vínem. Narioo byl vysoký, rychle mluvící francouzský nomád, jen občas srozumitelný, s patnácti myšlenkami za minutu vypadal Wregg spíš jako nadšený profesor anglické literatury, který usnul v seminární místnosti na univerzitě v Bangoru a probudil se s novým životem v gastropub. Nebyl jsem si jistý, že to vydrží.

Skoro ne. „Během prvních patnácti let,“ vzpomněl si Narioo, „byli vždy o čtvrtinu pozadu s DPH (daň z obratu). Nikdy jsme nevěděli, jestli budeme mít dost na to, abychom zaměstnancům nebo pěstitelům na konci měsíce zaplatili. Proto jsme rostli, byl to jediný únik. “

Eric Narioo (vlevo) a Doug Wregg hovoří o tom, jak to všechno začalo ve vinárně Terroirs v Londýně. Uznání: Dani Reicke / Terroirs / Caves de Pyrene

Nejen, že se vyhnul spárům muže s DPH, ale zdá se, že Wregg a Narioo vytvořili podivný nový obchodní model založený hlavně na „cestě“. Úspěšně se transplantoval do Itálie (kde je neuvěřitelně dost, Les Caves de Pyrene Italia je nyní předním distributorem řemeslných vín v zemi a ‘ místní vína ' , s přibližně 17 opakováními na silnici), Španělsko (La Cava de Pyrene) a Austrálie (Puncheon Bottles Pty).

Příbuzný

Francie se potýká s definicí přírodního vína
Skvělé přírodní vinárny v Londýně

Narioo a vinařka Anna Martensová mají v Itálii na hoře Etna (kde jinde?) Šest hektarů vinic s názvem Vino di Anna Caves de Pyrene. V Londýně má řetězec restaurací pod vedením vína (provozovaných jako samostatná společnost s názvem Natural Wine Bars). stejně jako podobné společné podniky v Logroño a Melbourne a Wregg a Narioo jsou tvůrci Veletrhu skutečných vín, původního přírodního / organického / biodynamického veletrhu vín (páté vydání bude 7. - 8. května 2017 v londýnském Tobacco Dock). Caves de Pyrene je samozřejmě také samostatným maloobchodním prodejcem - a 400stránkový vinný lístek (ke stažení na webových stránkách společnosti) je Wreggovým mistrovským dílem. Doufám, že si někdo uložil kopii Bodleianské knihovny. Je nabitý hříčkami (umí hrát jako Grahm), citacemi (každý od Homera po Dolly Parton přes Miltona, Joyce, Nerudu a Rolanda Barthese) a lahodnými diskvizicemi (busking v nejlepší tradici De Quincey). Ve vinařské literatuře není nic podobného. Je to poklad a pokud jste s ním nikdy nestrávili hodinu nebo dvě, udělejte si jedno ze svých novoročních předsevzetí.

Říkám „oni“ - ale vlastnictví všech těchto podniků je komplikované. 'Začal jsem to všechno,' říká Eric Narioo, 'ale kdo chtěl, pak se přidal. Mým nápadem bylo vždy vytvořit družstvo, ale to nefunguje, protože lidé nepracují stejným tempem nebo stejné úsilí. Stále však platí myšlenka, že pokud chcete převzít odpovědnost, můžete. “ Jedenáct z 42 zaměstnanců ve Velké Británii jsou akcionáři a všechny zámořské podniky jsou partnerství. 'Myšlenka přichází, protože lidé jsou tam.' V Itálii jsme dovolili rozkvětu Christiana Bucciho (který pro nás pracoval ve Velké Británii). Jediným důvodem, proč jsme začali ve Španělsku, bylo to, že tam byl Alberto Ruiz. Stejně je to s Christianem McCabem a Patrickem Sullivanem v Austrálii. Není to proto, že jsme megalomanští nebo rádi budujeme říši. To, co se nám líbí, je cesta s lidmi. “

Tady jste: cesta. Narioo je jediný dovozce vína, kterého jsem kdy potkal, který, když chce prozkoumat zemi, se tam přestěhuje jako první, příležitostně vykořenění své rodiny - na tři roky v případě Itálie (kde stále stráví čtvrt roku), ale na několik měsíců na jiných místech. 'Víno pro nás nebylo prodejní záležitostí, ale činností, která nám umožnila mít cestu a cestovat po světě.' Nikdy to nebylo o zisku a dividendách, vždy to ‚přežijme, zatímco budeme dál dělat to, co se nám líbí.‘ Knihy jsou pro sdílení hudby, pro sdílení vína se neliší. Pokud si to necháte pro sebe, jaký to má smysl? “

Stejný duch oživuje veletrh skutečných vín, který stojí společnost kolem 80 000 liber a zabírá čtvrt roku roku Douga Wregga, ale který považují za „investici do komunikace“. 'Baví mě brát vína, která se mi opravdu líbí, a hledat pro ně domovy s lidmi, které mám opravdu rád,' říká Wregg. 'Formování vesnické komunity.' Získání lidí na jednom místě. Zažijete to celé. Když se vrátím, budu k tomu svědomitý. “ Obdivuhodné - ale to všechno nemůže být snadné. Nezávidím účetní společnosti.

A pak přišla přírodní vína. Sotva existovaly, když jsem předtím dělal rozhovor s podivným párem obchodu s vínem. Mnoho vín na aktuálním seznamu také není vyrobeno podle principů přírodních vín Caves de Pyrene, naštěstí není fundamentalistickým obchodníkem s vínem. Ale v každé konverzaci brzy zjistíte, že právě v tom spočívá vášeň páru.

zákon a pořádek svu něco se stalo

„Je tu víno,“ říká Narioo, „a je tu chemické víno. Moje znalosti byly postaveny na chemických vínech. A moje patro a moje paměťová banka. Když jsme začali přecházet na vína, která se takto nevyráběla, byl jsem vržen. Ale když teď sestoupím do svého sklepa, chci pít energii. Je životu a energii, která existuje na vinici, dovoleno jít do vína? Je to víno zdarma? Je tak arogancí věřit, že na víně záleží jen na tom, co jsme objevili za posledních 50 let. A co předchozí 4 000? Bylo to všechno odpadkové víno? Samozřejmě že ne.' 'Kolo se vždy točí,' dodává Wregg. 'Každá revoluce má kontrarevoluci.' Mladí pěstitelé mají rádi výzvy. Ptáme se jich, co by se stalo, kdyby nefiltrovali nebo nepřidali síru. Říkají, že je to dobrá otázka, zkusí to. To je naše role. Můžeme ochutnat z tanku nebo sudu a zavázat se k vínu. Pěstitelé, se kterými pracujeme, se tedy neustále mění. “

Na cestě samozřejmě došlo k spoustě „malých nehod“. Vzpomínám si na nářek jiného obchodníka: „Pokud prodáme restauraci takové víno, ozve se nám someliér a řekne, že je vadný. Pokud si ji koupí od Cave de Pyrene, je to skvělé. “

Mezihra

Eric : Dnes v poledne jsem vypil Chaffardon's L’Incrédule - pamatujete si, víno, které jsme nemohli prodat. Sedíme na tom už pět let. „Co můžeme dělat s tímto vínem?“ Říkali jsme si. Bylo to doporučení jako šílené, bylo to omezené - pokud jste to dali kuchaři, aby vařil, kuchař by to poslal zpět.

Doug : Byl to rok 2009 nebo rok 2010?

Eric : „10.

Doug : Ach ano, protože číslo 9 bylo ve skutečnosti sladké. A mělo to brett. A VA.

Eric : Ale když jsme otevřeli ‚10 na oběd: páni. Prostě lahodné, opravdu osvěžující tolik energie, že víno našlo své místo.

Bojově unavené staré ruce by to všechno mohly povzdechnout, ale nemohli byste mít úspěšný obchod s vínem ve čtyřech zemích s vinařským barem, restaurací a vinařským veletrhem, aniž byste naplnili potřebu a poskytli zákazníkům vína, která je vzrušují, což oni mají dobrou hodnotu a které chtějí pít a pít znovu. „Veřejné“ chutě, zejména mladé chutě, nejsou tak pevné a kalibrované jako u profesionálů. A roste skupina spotřebitelů, kteří chtějí u všech produktů, které kupují, mocně atraktivní pojem „dobroty“. Když se tato představa ujme (můžete ji nazvat čistotou nebo energií, pokud chcete), upraví všechny vaše parametry.

Věci se každopádně mění. V mém sloupci v aktuálním lednovém vydání časopisu Decanter navrhuji, že nyní možná budeme potřebovat dvě různé definice čistoty ve víně („čistota sulfatovaných a nesírených vín může být paralelní, ale ne identická“). Čistota tradičně vyráběného 9% Mosel Riesling Spätlese - s okouzlujícím napětím mezi sladkostí a ovocnou kyselinou, jeho neplodovými příchutěmi, ke kterým se často váže slovo „minerál“, a jeho neuvěřitelně průzračnými ovocnými narážkami - je skutečnou čistotou nelze dosáhnout bez síry. Ale možná není nic méně čistého ve víně, jako je hluboké zlato Kloster Ebernach 2014 Orange / Riesling od Terrassenmosel, které mi jeho vinař Martin Cooper nedávno poslal: suché, koláče, plné krabího jablka. Ty dva jsou úplně jiné.

Přírodní víno a další řemeslné vinařské styly představují alternativní realitu, paralelní vesmír. Měli bychom i nadále kritizovat jejich selhání a darebácké podvody (pramenící z toho, co mi jiný přítel vinařství nedávno navrhl, by se mělo správně nazývat „ne-vinařství“), co dalšího povede ke zlepšení? Ale neměli bychom si uvědomit, jak tvrdí Narioo a Wregg, že existují historické formy krásy, na které jsme při tomto způsobu práce zapomněli. Skutečně zkušení odborníci na přírodní víno nás mohou oslnit. Možná, že v určitém nespecifikovaném bodě daleko v budoucnosti, začnou paralelní vesmíry ustupovat.

nejlepší levný bourbon pro staromódní

A jeskyně de Pyrene (které jste nedokázali předpovědět, které by podle jakékoli logiky obchodní školy neměly fungovat a které pomohly všechno změnit) mohou stále kráčet dál. Nakonec Narioův nesirý kvas divokých kvasinek stále bublá. Dále má na mušce víno. Byl jsi varován.