Jefford v pondělí: Cesta na zakázané území - Winestealssd.com

Mlžné panorama v Cainu Uznání: Janis Miglaux

Hlavní body

Andrew Jefford hovoří o dopadu slepé ochutnávky vín z Cabernetu v Austrálii a Napa Valley a snaží se vyhnout tomu, aby se stal „vinným policistou“.

Začátkem tohoto roku jsem se zúčastnil slepé ochutnávky některých předních kabaretů Napa a Australian. Jedním z vín, kterému jsem já (a další dva degustátoři) dali spíše nízké než vynikající skóre, byl Cain Five z roku 2008.

V posledních letech jsem pravidelně v kontaktu s Chrisem Howellem, který toto víno vyrábí. Je to subtilní i hluboký myslitel vína, stejně jako někdo, kdo chápe terroir v údolí jako málokdo. Myslel jsem, že moje skóre by mohlo Chrisa rozladit, a tak jsem mu dal řádek, abych ho předem varoval.

'Neboj se,' odepsal dost vesele. Všichni tři degustátoři se nějakým způsobem dotazovali na aroma vína a jeden měl pocit, že víno může být sníženo. 'Kainská vína běhají omezená (záměrně) a fermentace brettanomyces je v Kainské pětině nejen tolerována, ale také podporována.' Samotné tyto dva faktory by všechny degustační panely vyřadily.

celá sezóna 17 epizoda 17

'Pokud byste někdy chtěli prozkoumat, jak by se někdo, koho znáte, mohl pustit do toho, co je pro moderní vinařské' zakázané území ', nebo jen chcete znát mé úvahy o ochutnávkách vín, jsem tu pro vás.'

Netřeba dodávat, že to bylo pozvání, které mi nevadilo odmítnout, a přes pozdní léto jsme měli o těchto věcech fascinující korespondenci. Zmínil některá vína, která měl možnost ochutnat a která ho nejvíce ovlivnila, například Clos des Lambrays z roku 1964 a Ch Rayas z roku 1978.

čas v láhvi vína

'Zdá se, že všichni mají společné, je složitost, nuance, intriky a samozřejmě vyvážené a plynulé patro s dlouhým závěrem.'

'Společné je také to, že nehrají podle pravidel moderní enologie.' Je tento negativní atribut - neshoda - příčinou atributů, které mě zajímají? “

To byla otázka, která ho vedla k tomu, aby si sám pro sebe zkusil zvážit roli „vinných vad“. 'Některé, například TCA, jsou nesnesitelné a jednoduše o nich nelze diskutovat.' Jiné, například těkavá kyselost, však mohou být předmětem diskuse a dotazování. Nemusí to být otázka míry, ale charakteru a toho, jak to skloňuje víno. Také věc kontextu - a kultury vína. Tak je to s oxidací, redukcí a merkaptany. Také určité mléčné aroma, jako je diacetyl. “

A Brett? 'Brett sám o sobě není vada - spíše se jedná o zážitek z vůní určitých molekul, které může Brett produkovat, a to se nám nelíbí.' Brett je agent, nikoli výsledek. A agent by neměl být zaměňován s výsledkem, kterého je mnoho možných. “ Nejsou to jen koňské deky a lepicí omítky, jak uvádí Howell, ale také růže a jasmín, opékané lískové ořechy a lanýže.

Řemeslní sládci by podporovali Howellovu tezi. Brett je důležitou součástí určitých původních belgických pivních stylů (jako je lambic a gueuze), stejně jako jsou sirné tóny vyhledávány v bledém výběru na základě ideálu BurtonuponTrent (kde by se dalo říci, že jde o terroirovou notu, protože město je vařící vodní filtry přes sádrové lože, které ji zanechávají sirné), a diacetyl je zásadní složkou jistých hodně užívaných stylů britského ležáku. Pokud jsou tyto noty milovány v pivu, proč by se měly nenávidět ve víně?

Díky korespondenci jsem chtěl dát Kain Five Five 2008 druhou šanci, ale druhou šanci za jiných okolností než ta první. Jinými slovy, daleko od citlivosti a neuróz vinařské komunity a od nezbytné umělosti degustační lavice.

maggie lawson a paul greene

Nejlepší chutě mezi všemi mými přáteli bez vína patří bezesporu britskému páru jménem Stuart a Zo, znám je už 35 let. Miluji s nimi stolování, zčásti proto, že Zo tak dobře vaří, ale zčásti proto, že můžeme diskutovat o vínech, která si přinesu, způsobem zcela prostým veškeré vínové politické korektnosti. Neznají debaty, módu, postoje, trendy, etiketu a pověst ročníku, které prostě rádi jedí a pijí, a pak mluvit. Takže když jsem s nimi zůstal v září, sloužil jsem Cain Five 2008 v neoznačeném karafě spolu s dalším karafou obsahující Napanook od Christiana Moueixe z roku 2009 (Dominus byl prostě příliš drahý). Druhé víno jsem si vybral jako srovnávací bod, protože vím, že Christian Moueix si váží „složitosti, nuance, intrik a samozřejmě vyváženého a plynulého patra se zdlouhavým závěrem“ stejně jako Chris Howell. Řekl jsem jim, že mají vypít dvě kalifornské červené, ale nechal jsem to tak.

Výsledky byly zarážející. Oba se okamžitě zahřáli na Kainskou pětku. 'Připomíná mi to bordó,' řekl Stuart. 'Je to kvalitní víno, které je strukturované a elegantní a suché v ústech.' Drží pohromadě velmi dobře. Není to zbytečné. To neumožňuje sladkosti převzít kontrolu. Je to opravdu vyladěné a nejde o vzorec. Je to druh složitosti, který najdete ve skvělých francouzských vínech. O co jiného můžete požádat? Normálně se vyhýbám americkým vínům, protože nesnáším vanilku a připadá mi spousta infantilních, ale je to velmi jemné a podhodnocené. “ Zo milovala nos: „Je to osvěžující. Chci se do toho pustit. “ Líbila se jí její slabá hořkost a shledala, že je to „jako vína z Languedocu“.

Napanook (za 33,59 liber levnější víno, mělo by se říci, než £ 50 + Cain Five) se jim líbilo méně, protože bylo opravdu sladší, řekli, že má méně not, je pravděpodobně mladší, postrádal hořkost, kterou hledali, přestože měli trochu více taninu a byl „méně strohý“. 'Neměla přídavná jména,' shrnul Stuart. Bylo to nicméně oblíbené víno a vzduchem ztratilo část své sladkosti, stejně jako získání větší struktury obě vína šla velmi dobře s jehněčím jehněčím masem na poloostrově Gower z Walesu, se kterým se pili.

Představa, že by Kainská pětka mohla být jakkoli „vadná“, nikdy nepřekročila naši mysl, včetně mé, a nenašel jsem v ní žádné poznámky, které by připomínaly cokoli, co jsem poznal jako označení nepříjemné nebo nudné stránky Bretta. Neměl však ve svých vůních mnoho ovoce - pro mě to páchlo krví (vůně krve, která se vyluhuje ze surového hovězího masa nebo zvěřiny) a hlínou (slabý, nízký člověk, vlhká zemitost). Chuť nebyla nijak silná, ale spíše subtilní, složitá, tichá a nedemonstrativní. Ovocná složka byla opět dobře v pozadí (i když na patře bylo hmatatelné ovoce - tmavě černé třešně a ostružiny), byla velmi usazená, měkká a pulzující.

Styděl jsem se za to, že jsem dal tomuto druhotnému a uspokojujícímu jídlu víno tak zaprášenou notu a skóre v původní slepé degustaci. I když jsem přesně viděl, jak se to stalo - obklopen víny, jejichž vysoce kvalitní aktiva byla okázalá a okázalá. Žádat za těchto okolností o Kainskou pětku je jako očekávat, že uchazeč s poetickou duší zvítězí nad porotci na soutěži krásy. Standardní námitka proti slepé degustaci spočívá v tom, že některá vína fungují tak odlišně od většiny jejich vrstevníků, že piják potřebuje kulturní vodítko značky, aby je vůbec ocenil. Je to silná námitka. Slepá degustace také předjímá vína (jako je tato), která mají lepší výsledky u stolu než samostatně na degustační lavici.

Zanechalo mě obdivovat osamělou, odvážnou a náročnou cestu vyšlapanou Chrisem Howellem. Rychlý prohledávání některých partitur tohoto vína na Wine Searcher odhalí, že nikdo moc hlasitě nezasáhl do bubnu (Wine Spectator a Jeannie Cho Lee, oba 88 Jancis Robinson 15,5, vůbec žádné skóre Advocate). Když jsem Stuartovi a Zo nastínil různé bodovací systémy, oba byli důrazní na to, že si toto víno zaslouží přes 90 bodů, i když shledali bodovací koncept slabě risible.

Závěry? Vždy jsem se snažil chutnat jako náhradní pijan než jako vinný policista, ale tato epizoda naznačovala, že se musím pořád ještě snažit. Potvrdilo to hodnotu sdílení ochutnávek a pití mimo vinařské ghetto. A také se ukázalo, že v případě potřeby dalších důkazů by mělo být měřítkem toho, co může nebo nemusí být „vadné“, potěšení z pití a ne akademická poctivost.