Anson: Předvádění španělské revoluce v oblasti červeného vína - Winestealssd.com

Vinice Ribera del Duero, španělské červené víno

Vinice Rolland & Galarreta Rueda v Serrada, Valladolid, Španělsko.

Hlavní body
Dlouhé články o víně

Jak může španělské červené víno udělat další krok? Peter Sisseck z Pingusu má několik nápadů, píše Jane Anson ve svém posledním sloupci Decanter.com.

Stavíme skvěle Španělské červené víno

Možná nečekáte, že Peter Sisseck bude hlasem zdrženlivosti.

A přesto zde poslouchám dánského tvůrce Pingus , do značné míry původní definice bílé horké Španělsko řekněme „Telmo (Rodriguez z Remelluri) se chce vrátit k řemeslným kořenům vinařství. To je nádherně poetické a něco, v co také věřím, ale musíme být zároveň pragmatičtí. “

Zavolal jsem mu, abych se omluvil, že jsem ho neviděl na minulotýdenní první konferenci o setkání vinařů, která se konala v Remelluri, a zeptal se, zda chce něco přidat do mého shrnutí události, protože byl jedním ze spolusignatářů Manifestu Terroir podepsaného v Madridu v lednu 2016.

Španělské víno se prodává „příliš levně“

Ukazuje se, že projev, který Sisseck plánoval přednést na akci, by byl na obranu španělského systému DO, který by vydal výzvu k sjednocení za ním a našel způsob, jak provést změnu zevnitř.

„Hlavním problémem španělských pěstitelů je, že se víno v zemi prodává příliš levně,“ říká.

„Musíme pěstitelům pomoci dosáhnout slušného výnosu, ale tím, že se budeme soustředit pouze na záchranu zapomenutých hroznů a omlazení izolovaných regionů, riskujeme, že nebudeme schopni dosáhnout skutečné změny.“

Sisseck sám je důkazem toho, že se zaměřením na terroir můžete přinést označení do veřejného povědomí a další. Když dorazil dovnitř Ribera del Duero v roce 1990 byl region již uznán pro Vega Sicílie , ale ostatní pěstitelé hroznů v této oblasti zřídka plnili svá vlastní vína a ještě vzácněji za to dostali jakoukoli odměnu.

Začal v Hacienda Monasterio, ale narazil na spiknutí starých vinic a přesvědčil farmáře, aby mu prodal hrozny, které se staly Pingusem.

„Nepotřebuji DO“

„Dnes DO nepotřebuji,“ říká s trochou podhodnocení, „ale rozhodl jsem se být jeho součástí. Před dvěma lety jsem byl zvolen do správní rady Consejo Regulador de Ribera del Duero. Jednou z prvních věcí, které jsem požadoval, bylo přepsání našich pravidel, ale stále věřím, že potřebujeme rámec, který nabízí. Jinak jsme jen další novou světovou vinařskou oblastí. “

Důvody Sisseckova stánku stojí za zamyšlení. Říká, že problémy Španělska v zásadě pocházejí ze skutečnosti, že do finálního vína, které vychází z jejich úsilí, není emocionálně nebo ekonomicky investováno dostatek pěstitelů hroznů.

Vynucení změny

Poukazuje na to, že zatímco Itálie a Španělsko mají pod vinicemi přibližně stejný hektar, v Itálii je přibližně 35 000 producentů, kteří lahvují svá vína. Ve Španělsku jich je jen něco málo přes 6 000.

„Současně neexistují žádné ekonomické pobídky ke sklizni nejlepších hroznů, které jsou k dispozici. Neexistuje žádná klasifikace půd a hektar zavlažované rovné půdy je často dražší než půda na svazích, přestože je zjevně méně vhodná pro kvalitní pěstování hroznů.

„V Ribera del Duero může být nevysazená půdní plocha údolí 12 000–18 000 EUR na hektar ve srovnání s pouhými 6 000–10 000 EUR nevysazenou půdu na svazích. Známe řešení tohoto problému a v zásadě je za ním Consejo, ale musí být větší hybnost zevnitř, aby vynutila změnu. “

V mnoha ohledech je Ribera del Duero obětí vlastního úspěchu. Když dorazil Sisseck, bylo pod révou 9 000 hektarů a dnes 22 000 hektarů. Počet pěstitelů se snížil ze 70 na 270, což vedlo k přebytku hroznů, ale bez pobídek k farmě na půdě, která je nejvhodnější pro kvalitní hrozny, nebo k udržení málo výnosných starých vinic, pokud jsou placeny tunou.

Související obsah:

Kvíz: Jak dobře znáte španělské víno?
Alvaro Palacios 2015 vintage náhled
Nejlepší Rioja: 10 nejlepších vín

Revoluční výbor

To je místo, kde Sisseck soustřeďuje své energie a vede výbor na Consejo, aby definoval nejlepší půdy, a to na základě studie vinohradníka Vicente Sotése Ruize z roku 1990, která analyzovala více než 2 000 pozemků kolem Ribery.

Současně zahájil projekt vína Psi s bývalým vinařem Alonso del Yerro Paolo Rubio. Jedná se o víno vyrobené ve spolupráci s místními pěstiteli, kteří chovají starou révu pěstovanou na svazích s největším kvalitativním potenciálem. Sisseck a Rubio spolupracují s pěstiteli na přechodu na organické a biodynamické postupy - a podle toho jim platí.

Priorat ukázal cestu

„Všichni se můžeme poučit z příkladu Priorat. Ukázal ostatním DO, že změna je možná, počínaje vizionářskými vinaři jako Alvaro Palacios a Rene Barbier, ale dnes je podporován Consejo Regulador. “

V roce 2007 DOCa Priorat legalizoval používání místních jmen na lahvích vína - něco takového Rioja a další se stále brání - zavedením 12 subregionálních označení Vi de la Villa a dokonce povolit označení jednotlivých vinic Vi de Finca.

„Není to dokonalé, protože je povoleno příliš mnoho výjimek,“ dodává Sisseck, „ale rozhodně to ukazuje, co je možné.

„Zásadní pro mě je, že španělské DO představují historii a specifičnost konkrétního regionu, a pokud se jim otočíme zády, ztratíme schopnost předvést kulturní dědictví a terroir každé oblasti.“

90denní snoubenec: před 90denní sezónou 3 epizoda 4

Dvě vína Pingus k vyzkoušení a jedno vytvoření Sisseck Bordeaux

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2010

V roce 2006 byl zahájen společný projekt s místními pěstiteli hroznů, kteří pěstují starou révu Tempranillo , toto se specializuje na černé olivy a bohaté borůvky, se solným bodnutím na konci. Bohatý a krásně koncentrovaný, přesto se zdá, že nic není přebytečné. Staré révy, které se dostávají do makeupu Psi, se osvědčují, a to zůstává mladistvé a sparky ve věku šesti let, i když dosahuje svého dokonalého pitného okna. Takové skvělé víno. 93 bodů / 100

Dominio de Pingus, Ψ Psi, Ribero del Duero 2012

Obzvláště suché a vintage, staré vinné révy označení dobře odolávaly teplu, ale jsou extrémně koncentrované. Směs 95% Tempranillo a 5% garnacha zůstává v tomto okamžiku pevně uzavřená. Potřebuje karafování (poprvé si myslím, že jsem to udělal pro to, co je ve skutečnosti kooperativní víno), a otevírá se, aby odhalil stejný tapenádový a baculatý ovocný rám ročníku 2010. Zraje ve směsi různě velkých dubových sudů a cementových nádrží, prakticky bez nových sudů. 93

Chateau Rocheyron, St-Emilion Grand Cru 2012

Další „menší“ kombi od Petera Sissecka, které stojí za objevení. Tentokrát ve společném vlastnictví se Silviem Denzem. Ze směsi 70% Merlot, 30% Cabernet Franc, vše farmově ekologicky (v roce 2013 vůbec nedělali víno) a plněno do lahví bez filtru. Jedno z těch vín, díky kterému si vydechnu St-Emilion - dub se zde používá k podpoře a obohacení vína, ale nikdy k jeho přemožení. Místo toho je předvedeno rubínové ovoce. Jedná se o minerální a čerstvé, zaměřené letní ovoce s jemným černým kořením a nádechem kakaa. 92