Jefford v pondělí: Večeře se Sassicaia

Tenuta San Guido (Sassicaia) vinice Uznání: Tenuta San Guido Sassicaia

Hlavní body
Dlouhé čtení článků o víně
Novinky Domů

Andrew Jefford podává zprávy ze speciální večeře se Sassicaia na italském velvyslanectví v Londýně a nabízí degustační poznámky o servírovaných vínech, včetně ročníků supertuského panství z let 2012, 2004 a 1988.

Večeře se Sassicaia

Něco takového by se nemělo vyskytovat v Evropě, kde se víno vyrábí tisíce let. Událost, na kterou myslím, byla událost, která se konala v novozélandské oblasti Marlborough v posledních třech desetiletích 20. století.

královna jihu sezóna 1 epizoda 13

Panenská země, některé experimentální výsadby Sauvignon Blanc - a bang: najednou máte nový globální odkaz na vyhledávanou odrůdu, hned po vybalení z krabice. Postupně se ukázalo, jak Pinot Noir následoval Sauvignona v Marlborough, že toto sousto jižního ostrova může být jedním z velkých terroirů jižní polokoule.

Je to jackpot, v nějž každý průkopník vinic „Nového světa“ doufá. To je samozřejmě nemožné někde v Itálii.

Až na to ... že se to stalo i zde, během druhé poloviny minulého století, poté, co se piemontský aristokrat jménem Mario (Incisa della Rocchetta) oženil s toskánským aristokratem jménem Clarice (della Gherardesca). Vlastnila tisíce hektarů v Maremmě. Stejně jako francouzská Camargue byla i tato pobřežní zóna Toskánska proslulá chovem dobytka, komáry a malárií.

A jako Medoc , kdysi to byly pusté bažinaté odvodňovací práce prováděné vládci od Medicisů po Mussoliniho, ale pomalu způsobovaly, že jejich štěrky byly zemědělsky užitečné. Mario měl rád jemnou červenou Bordeaux , takže když se s manželkou usadili na své zapomenuté farmě (Tenuta San Guido) v této vinné krajině, myslel si, že zasadí několik vinic Cabernet - což udělal v roce 1941. Téměř dvacet let, mezi lety 1948 a 1967, výsledné víno bylo pouze pro soukromou spotřebu, ale docela dobře splňovalo Mariovi standardy pro milovníky bordó. A zdálo se, že pěkně stárne.

Toto je často vyprávěný příběh Sassicaia („Kamenitá půda“). „Lidé si mysleli, že je úplně blázen,“ vzpomíná Marioova vnučka Priscilla. , Ale byl excentrický, eklektický, velmi silný. 'Někteří bratranci (zavolali Antinori ) se zajímal, poskytoval rady, a když Marioův syn Nicolò nasměroval víno na trh, počínaje ročníkem 1968, prokázal úspěch, zejména vítězství v 70. letech Karafa ochutnávka non-Bordeaux kabernetů.

„Úspěch“ je podhodnocení: zahájil region Bolgheri na světové scéně (nyní 1 000 ha a 50 producentů se silným zaměřením na odrůdy a směsi Bordeaux) a stalo se jedním z typických italských vynikajících vín. Marlborough plus, pokud vůbec.

V prvních letech to byl samozřejmě supertoskánský Vino da Tavola, ale když se v roce 1994 rozšířil DOC Bolgheri na červená vína, Sassicaia získala svůj vlastní „monopolní“ DOC Bolgheri-Sassicaia.

„Bylo to těžké získat?“ Zeptal jsem se, připraven mi být soucitný s příběhy o zdlouhavé kompilaci dokumentace, nekonečných zpožděních a maratónských zápasech s nepřátelskými byrokraty. 'Ne,' řekla Priscilla. 'Prostě nás kontaktovali a řekli:' Chcete svůj vlastní DOC? '

Setkali jsme se na večeři na londýnském italském velvyslanectví, které italský velvyslanec na začátku tohoto měsíce otevřel některým britským zákazníkům věnovaným Sassicaia. To samo o sobě bylo významné - politické schválení odrůdového rebela. V té době jsem pobýval s přáteli (jedním Italem) v Londýně. Moje someliérská hostitelka se s úsměvem otřásla, když jsem řekl, kam jdu: Cabernet se stále držel v její duši.

Paříž odvážná a krásná

Ale jak s jistotou oznámil velvyslanec Terracciano a na začátku večeře se díval nahoru a dolů na dlouhý stůl osvětlený svíčkami: „Naučili jsme francouzštinu vyrábět víno. Bez nás by neexistovalo francouzské víno. “Hmmm: možná úspěch s jedním z největších francouzských hroznů červeného vína byl opožděným galským poděkováním. Nebo možná ne.

Před touto večeří byla moje praktická nezkušenost se Sassicaia a jejími sourozenci (Guidalberto a Le Difese) téměř úplná a nebyl jsem si úplně jistý, co očekávat. Určitě jsem doufal, že to nebude ‚odrůdové víno '. Četl jsem také, jak neexistovalo druhé víno samo o sobě (současná produkce je kolem 200 000–2 220 000 lahví, přičemž 85 ha se používá pro všechna tři vína), a všiml jsem si zaprášených recenzí a skromných skóre udělených ročníkům jako 1997, 1999, 2000 a 2001, kdy bylo víno kritizováno za nedostatek koncentrace.

Kromě roku 2012 jsme ochutnali a vypili také ročníky 2004, 1999 a 1988 - a také ročníky 2013 Guidalberto a Le Difese. Poznámky ke všem vínům jsou uvedeny níže.

Charakteristickým znakem Sassicaie byla jeho vitalita, ze které pochází přirozená vyrovnanost a pitnost. Navíc vydrží v čase mimořádně dobře: rok 1988 byl zralý, ale v žádném případě tenký nebo kostnatý, což někteří Chianti už bude. Skutečnost, že není zřejmé usilovat o „hustotu“ nebo „koncentraci“, činí toto uchování pláště o to působivější a je poctou terroirovému potenciálu pobřežních štěrků, ve kterých se pěstuje. Ve skutečnosti jsem nezaznamenal nedostatek soustředění, dokonce ani v roce 1999, a vína měla dostatečnou vrozenou složitost.

Byly, řekl bych, staromódní v tom nejlepším smyslu, jak by to mohl definovat Anthony Barton: půvabné, uklidňující a pohodlné, postavené spíše pro pijáky než pro ochutnávače, dostatečně suché a tříslovinové pro stůl, v jejich artikulaci nevýrazné, stravitelné uspokojující.

Jinými slovy karikaturní SuperTuscan, přesněji naopak. Plody se mísí s pastelově zastíněným černým rybízem a švestkou, ale s výjimkou roku 1988 vypadaly spíše toskánsky než Bordelais, s tichou podzimní rezervou místo elegantní tužky a cedru. Zeptal jsem se Priscilly na vinařství. „Můj otec je proti tomu, aby ve vinařství bylo příliš mnoho věcí. Víno nemůžete ovládat. “

A večeře (připravená v kuchyních italského velvyslanectví Danilem Cortellinim a jeho kolegy) byla úžasná. První chod - dušený zajíc tortelli s bílým lanýžem, podávaný s voňavým jusem a drobnými kousky cukety - byl jedním z nejjednodušších, ale nejpamátnějších pokrmů, které jsem v roce 2015 jedl.

Londýnské velvyslanectví USA čelí italskému velvyslanectví na opačném konci náměstí Grosvenor Square: mohlo uspořádat podobné jídlo? Rozhodlo by se to někdy pro předního kalifornského producenta vína? Nějak o tom pochybuji. Vyšel jsem do noci milující Itálii a Cabernet, o něco víc než dříve.

2013 Obrana

Toto víno je směsí 70% kombi Cabernet s 30% Sangiovese Vyrostl na sousedově statku a byl poprvé vyroben v roce 2003 na svatbě Priscilly (s princem Heinrichem zu Sayn-Wittgenstein-Sayn) poté, co její otec zbledl množství Sassicaie potřebné pro všechny hosty. Jasná a světlá barva s vůní rybízu, jablek, bobkového a dubového dřeva a příjemně strohou chutí: masitá, přesto s trnkami, hořkými bylinami a rebarborou, která číhá za masem a dodává jí důstojnost. Jemná hodnota v do 20 GBP ve Velké Británii . 91

2013 Guidalberto

Tato směs 60% Cabernetu se 40% Merlotem je tmavší víno než Le Difese se smetanovými vůněmi. Na patře však prokazuje spíše střední váhu než těžkou váhu: elegantní, čistě ovocné, ale s bohatou tříslovinovou podporou a chutnou jemností. Le Difese je charakterističtější, ale pokud máte rádi Sassicaia, pak Guidalberto může být atraktivnějším nákupem pro každodenní pití. 90

Sassicaia 2012

V zásadě je Sassicaia 85% Cabernet Sauvignon s 15% Cabernet Franc. Nejedná se o hluboce zbarvené víno v mládí, ale (jak je uvedeno výše) starší ročníky zbavují své barvy s velkou nechutí. Rok 2012 voní velmi nóbl: honosné švestkové ovoce s jemnou rukavicovou kůží a semišovými šaty. Strukturované, zemité a střízlivé na patře, s bohatými, ale propustnými strukturami, všudypřítomné námořní teplo k plodu a spousta kamenitých jemností k dokončení. Víno tiché, neprokázané autority. 95

Sassicaia 2004

Sotva bledší než rok 2012. Plody švestek jsou stále čerstvé, ale lesní tóny se shromažďují v křídlech (a je tu o něco hmatatelnější dubový loitering). Jedná se o velmi jemně připravený ročník, s bohatou kyselostí a působivými, velkorysými taniny: spousta času ve sklepě. V cíli teplý vánek a podzimní listí. 94

Sassicaia 1999

Barva opět drží. To voní rafinovaně a rezervovaně, s jemnou kůží v popředí. Na patře je jasný, svěží, elegantní, téměř záďový, s čistě záručním ovocem a jemnými tříslovinami. Kyselost má téměř balzamickou kvalitu, zatímco na povrchu je kadidlo (často značka vysoce kvalitních zralých červených). 92

Sassicaia 1988

Konečně světlejší, ale stále více granátový než cihlově červený. Atraktivní, vyvinuté a skutečně bordeauxské vůně, s lákavým nádechem VA teplé krve a kamenů na patře. Kyselina mi připomínala malinový ocet, i když je vyvážený a vůbec nepřehlédnutelný, celkový účinek na patro je výrazem jasně osvětlené měkkosti. Má aromatickou složitost (fialky) i třísloviny, takže jsem si říkal, jestli byly použity stonky (nebyly). Vůbec žádný mentol: stále s uspokojením pije. 93