Jefford: Vydejte se s Oxfordským společníkem na víno

Massolino vinice v Barolo - srdce hroznů Nebbiolo.

Hlavní body
Dlouhé články o víně
Novinky Domů

V tomto týdnu Andrew Jefford pojednává o několika problémech, které vyvstaly v nedávno publikovaném čtvrtém vydání Oxfordského společníka pro víno.

Všichni víte, že vyšlo nové (čtvrté) vydání The Oxford Companion to Wine. Jsem si jistý, že Ježíš to za jedenáct dní rozbije komíny mnoha milovníků vína s otřesem domu. Dostupnost alternativního elektronického formátu je v tomto případě více než obvykle užitečná, pokud nechcete spojit výzkum vína s posilováním.

jak dlouho vydrží otevřené víno v lednici

Kniha funguje jako druh souhrnu všech ostatních referenčních knih o víně a jako taková je neocenitelná. Pokud jste zvědaví na víno jakýmkoli způsobem, měli byste mít kopii - i když na rozdíl od Světového atlasu vína nevidím přesvědčivou potřebu kupovat každé následující vydání. Kniha je ideální pro rychlou kontrolu faktů, pro objasnění nového nebo podivného názvu, pro zkoumání technických výrazů a pro obdivuhodná shrnutí národních a regionálních vinařských snah.

Nejlepší část dne jsem nedávno strávil prací na řadě různých záznamů v Companion: osvětlením občas frustrujícím zážitkem. Možná je to nevyhnutelné, vzhledem k tomu, že je dílem mnoha rukou, a vzhledem k tomu, že musí řešit řadu velmi složitých problémů zběžně. Proto si myslím, že při plnění okamžité referenční role je to opravdu nejlepší. Dovolte mi uvést několik příkladů toho, co mám na mysli.

V nedávném článku jsem se zmínil o tom, že Nebbiolo bylo hroznové víno se silnou slupkou, a někteří čínští čtenáři se na to ptali, takže povaha a vliv tloušťky kůže na strukturu a chuť vína je tématem, kterému se věnuji v budoucím sloupci. Navíc mě fascinuje role taninů v červeném víně obecně, a tak jsem si myslel, že jsem si do těchto témat přečetl cestu, jak otestovat nového společníka.

párování vína s treskou rybou

Problematice šířky kůže se stručně a užitečně věnujeme v položce „grape“, i když ne v případě Nebbiolo (jinak vynikající položka). Položku pro „taniny“ považuji za méně uspokojivou, hlavně proto, že vědecké aspekty této položky jsou prezentovány v nestrávené formě (širší problém s mnoha vědeckými položkami). Pronásledoval jsem většinu záznamů s křížovým odkazem z tohoto záznamu a doufal jsem, že najdu odpovědi na dvě své hlavní otázky taninu.

Proč by mohlo být v první řadě to, že identické odrůdy vinné révy dodávají ambiciózní pečlivě vyrobená vína s velmi odlišnými taninovými profily, v závislosti na tom, kde se tyto odrůdy pěstují (například Merlot z pravého břehu Bordeaux ve srovnání s Merlotem téměř odkudkoli) jinde na světě)? A proč taniny různých odrůd, vyjádřené v jejich typických vínech, chutnají a působí navzájem tak odlišně (porovnejte a porovnejte třísloviny Cabernet z Napa s tříslovinami Nebbiolo z Barolo, abyste viděli, co tím myslím)? Ale tím moudřejším jsem neskončil. Položka pro „enologické taniny“ byla neuspokojivá a téměř dráždivá, jako téměř všechno, co jsem četl o tomto citlivém tématu, a taninová část položky „dubová příchuť“ ve skutečnosti nevysvětlovala, proč taninové prášky chutnají a působí tak zklamáním odlišné od „silnějších“ tříslovin získaných z hroznových slupek.

Pouhý počet záznamů, jak se zdá, je pro vydavatele problematický (nebo alespoň Jancis Robinson nastiňuje její předmluvu). Vzhledem k tomu si myslím, že ke stávajícím položkám mohl být použit ostřejší skalpel (několik příkladů by zahrnovalo položky pro kavárny, jídelny, ochratoxin, oenogyanin, kvercetin a mnoho pozoruhodně nejasných odrůd hroznů, zejména vzhledem k tomu, že tato kniha bude mít obvykle také vinné hrozny). Zdá se, že „kulturní“ příspěvky si vždy zaslouží svou přítomnost (kolik čtenářů si někdy najde cestu do Abu Nuwas, „Eiximenis, Francisc“ nebo Petrus de Crescentiis?). Položky pro komerční vinařské subjekty by také určitě mohly jít, protože tyto informace jsou v průvodcích běžně duplikovány a tato kniha nebude prvním přístavem, pokud se chcete dozvědět více o Guigalu, Harveys of Bristol nebo Jacob’s Creek.

Ostatní klíčové položky jsou naopak zkráceny. Vápenec je jedním z nejvýznamnějších půdních médií pro víno a půdu, přinejmenším pokud jde o vinařskou literaturu a zadní etikety, přesto je tato položka kratší než položka pro dnes zdiskreditovanou a stěží rozumnou techniku minimálního prořezávání. (Lepší by bylo vyhledat „vápník“ nebo „vápnitý“ než „vápenec“, ačkoli zde není žádný křížový odkaz.)

Jistě existuje důvod k výraznému rozšíření mnoha klíčových vinařských a vinařských témat a jejich převedení do hesel s více autory, jako jsou některé z národních hesel, a zároveň omezit nepřeberné množství vzájemně odkazovaných jednotlivých hesel (zejména platí pro vše, co souvisí s půdou, podnebím a terroirem). Mezi problémy v oblasti klimatu, které si podle mě zaslouží lepší pokrytí, patří vítr (například na mistral se zmíní jen krátce v záznamu Rhône, kde se kupodivu říká, že je to spíše jedno z „hlavních nebezpečí“ než vykupující a životně důležitá vlastnost klimatu regionu, to samé platí i pro prudké větry v Jurançonu a jinde). Cloud a cloudové pokrytí jsou zásadní problémy, které jako témata chybí: jsou jistě jedním z klíčových klimatických prvků, které odlišují většinu regionů jemného vína starého světa od jejich největších vyzyvatelů nového světa. V tomto případě je pravda, že ve zdrojových dokumentech může být mezera ve výzkumu.

dny našeho života kazí chloe

Předání mnoha příspěvků akademickým a „průmyslově financovaným“ vědcům k psaní je solidní a logický provizní gambit, přesto má své nevýhody, pokud jde o nedostatek kritického kousnutí. Například v položce „terroir“ není například diskuse o dopadu vinařských postupů na vyjádření terroiru, ačkoli úprava moštu je nejrychlejším způsobem, jak zmírnit smysl terroiru z jinak vytrvale pěstovaného a vyráběného vína. Pokrytí přísad je obecně krátké a možná i zklamáním, zejména vzhledem ke zvědavosti, která o nich nyní existuje ve světě, kde se přírodní vína ukázaly jako komerčně významné. Také bych doufal, že položky pro „acidifikaci“ a „kyselinu“ budou obsahovat určité diskuse o klíčových údajích o kyselosti hotových vín, protože ty jsou často k dispozici v údajových listech vyhledávaných spotřebiteli online a jsou velmi poučné samy o sobě, stejně jako odhalení ostrých kulturních kontrastů ve vinařských postupech a národních patrech. (Najdete několik čísel, pokud se rozhodnete pro „celkovou kyselost“ - ale tato honička podtrhuje, proč by celé téma bylo lépe obsaženo v jedné jediné položce.)

Jsem pernickety dork? Pravděpodobně to nechám na závěr krokem zpět. To, co jsem zmínil, nejsou vady na jinak skvěle obsáhlé knize, stejně jako revizní výzvy pro budoucnost. Pokud jste vinařským nováčkem, mohl by vás tento jeden svazek naučit o víně víc než kterýkoli jiný a pokud jste vinařským profesionálem na plný úvazek, stále zde najdete mnoho věcí, které jste nevěděli. Jsem nadšený geologickými příspěvky Alexe Maltmana k novému svazku a chtěl bych, aby mu příště bylo poskytnuto více prostoru, společně s každým dalším přispěvatelem připraveným zpochybnit přijatou moudrost vinařského světa a vysvětlit a objasnit i pouze přítomen.

Jakákoli kompilace tohoto druhu je nutně nedokonalá a pravdou je, že žádní redaktoři nám nemohli přinést svazek blíže k dokonalosti než Jancis Robinson a Julia Harding. Zaslouží si úspěch, který toto čtvrté vydání bezpochyby bude mít a který se v pravý čas stane plodem pátého.