Prestige Champagnes jsou obvykle nejlepší a nejdražší víno výrobce. Ale s trendem směrem k viničním vínům, speciálním cuvée a vícenásobnému plnění je důvod ke zmatku. Regionální předseda DWWA Champagne Richard Juhlin demystifikuje kategorii a jmenuje svých 20 nejlepších z ochutnávky mezníků.
Všichni známe velkolepá a prestižní jména, jako jsou Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill a Dom Pérignon. Co ale ve skutečnosti definuje prestižní šampaňské?
Šampaňské může být nejvíce kontrolovanou vinařskou oblastí na světě, ale pokud jde o to, jak by mělo být postaveno prestižní šampaňské, neexistují vůbec žádná pravidla, což může být velmi matoucí.
Prestige Champagne je téměř vždy víno, které každý výrobce považuje za vrchol své nabídky, ale žádný zákon jim nebrání zabalit jednoduché a standardní šampaňské do okázalé lahve a prohlásit, že se jedná o klenot domu.
Přejděte dolů a podívejte se na Richardovy ochutnávky a skóre
Existuje znepokojivý trend, že někteří výrobci se kvůli popularitě prestižního šampaňského rozhodnou vyrábět nadměrné množství prestižního vína a minimalizovat nebo vyloučit své ročníkové šampaňské z komerčních důvodů. Naštěstí téměř vždy platí, že prestižní šampaňské je ve skutečnosti nejlepším vínem výrobce.
Prestige Champagnes jsou také obvykle nejdražší vína výrobce a měla by být esencí toho nejlepšího, co můžete dosáhnout. Typické prestižní šampaňské se vyrábí výhradně z hroznů grand cru z nejstarších vinic.
Doba zrání ve sklepě je maximalizována a existuje řada příkladů velmi pozdních degorovaných vín. Někteří používají dubové sudy a prezentace je možná nejluxusnější: zdobené krabice z jemného dřeva se speciálně navrženými lahvemi.
hlasová sezóna 12, epizoda 7
Dom Pérignon 1921, uvedený na trh v roce 1936, musí být považován za první prestižní šampaňské. Roederer's Cristal byl sice prodán ještě dříve ruskému carovi, ale první ročník, který přišel na trh, byl rok 1945, prodán až v padesátých letech. První ročník Taittinger's Comtes de Champagne byl rok 1952.
Další zmatek kolem konceptu prestiže Šampaňské vyplývá ze skutečnosti, že několik z nejslavnějších šampaňských domů nyní vyrábí viniční vína - téměř jako někteří pěstitelé - v exkluzivních malých množstvích a za přemrštěné ceny.
Například pokud se podíváte na Billecart-Salmon, zjistíte, že jeho nejdražším vínem je vinné víno Clos St-Hilaire, ačkoli klasickým prestižním vínem je Cuvée NFB.
Pokud se zeptáte společnosti Krug, odpoví vám, že všechna její vína jsou prestižní Champagnes, ale pyšnou vlajkovou lodí není Clos du Mesnil nebo Clos d’Ambonnay, nýbrž Krug Grande Cuvée bez ročníku, i když je to paradoxně nejlevnější víno.
Naproti tomu společnost Philipponnat má víno prestižního prestižního šampaňského od 40. let Salon vyrábí pouze jedno víno a Jacquesson se nyní specializuje téměř výlučně na vína odstínů víno a nechává na datu vyvrcholení určit, zda by měl být prestižní epiteton použit nebo ne.
Bollinger dělá to samé se svým RD navzdory skutečnosti, že jeho vzácným klenotem je Vieilles Vignes Françaises. Několik domů vytváří dvě prestižní šampaňské nad rámec růžových verzí stejné vysoké kvality, ale v různých stylech, jako jsou Deutz (William / Amour) a Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
Pokračujte ve čtení níže
Richardových 20 nejlepších prestižních šampaňských:
Ochutnávka
Od roku 2012 pořádám každý květen ochutnávku prakticky všech kvalitních šampaňských v dané kategorii. Zahajovací rok se zaměřil na blanc de blancs, kde Krug’s Clos du Mesnil 1998 získal nejvyšší ocenění v loňském roce rosé, kde se o plaudity dělily Dom Ruinart 1988 a Cristal 2002.
rekapitulace finále odvetné sezóny 4
Letos jsme ochutnali 109 bílých prestižních šampaňských od 105 předních výrobců. Vína jsem během dvou dnů ochutnával slepě a panel osmi členů klubu Champagne Club.
V předchozích letech byla moje skóre méně v souladu s celkovým skóre poroty. Tentokrát to s potěšením ukazuje téměř tajemnou konzistenci. Skóre ukazuje, že velká jména pevně drží horní umístění a že styly i ročníky se mohou velmi lišit.
Dubové sudy, ocelové nádrže, styl vinifikace a složení hroznů - to vše naštěstí hraje podružnou roli. Nejvýznamnější prvky byly nalezeny ve všech stylech - uklidňující znamení, že prestižní Champagnes budou v jejich rozmanitosti pokračovat.
Po propadu mírně slabších ročníků z let 1997 a 1999 je legendární Salon zpět ve špičkové kondici se svým chladným, svůdným a vznešeným, ultraligním rokem 2002. Krug nemusí litovat, že poslal Grande Cuvée, a může oslavovat zasloužené skóre pro svou nenapodobitelnou hloubku a neuvěřitelnou složitost Pinotu.
Král pěstitelů, Anselme Selosse, dnes vyrábí kultovní ročníková a extravagantní vína z jednotlivých balíčků Grand Cru a jeho solera víno Substance (vyrobené z vín od roku 1986 do poloviny dvacátých let) nás všechny překvapilo.
Louis Roederer je kritizován za předčasné uvolnění svého Cristala, ale rok 2006 je již neuvěřitelně elegantní a po celém kole získal vysoké skóre. Vynikly dva silné roky 2004: všichni jsme milovali bohatě bohatou La Grande Dame, zatímco ultra intenzivní akátem a kávou vonící Dom Pérignon skupinu více rozdělil. Pro mě byl Dom Pérignon pravděpodobně největším pozitivním překvapením.
Vintage představení
Chcete-li uspět v získání 2005 do jednoho z nejlepších míst je velký úspěch. Vinobraní obecně postrádá eleganci a žije téměř výlučně na svém tlustém, téměř cloózním ovoci. Prvním šampaňským ročníku 2005 je bezpochyby Taittinger’s Comtes de Champagne s jeho bohatě bohatou exotikou, která se tak trochu podobá světově proslulému roku 1976 v mládí. Amour de Deutz 2005 zaujal podobným stylem.
Známý 2002 ročník ukázal svou krásnou stránku v podobě kávy Riper pečené na kávě Piper-Heidsieck, zatímco Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs a Pommery’s Cuvée Louise procházejí uzavřeným obdobím.
I s Bollinger RD byste měli chvíli počkat, než si budete moci užít plný gastronomický potenciál. Protějšek pěstitelů, Egly-Ouriet, vytvořil svěží Pinotovo mistrovské dílo vyrobené z vinic vysázených v Ambonnay v roce 1946. Méně bombastickým stylem zapůsobili také sousedé Paul Déthune, RH Coutier, Marguet a Billiot.
Řada vín z relativně obyčejného ročníku 2000 zářily a těží z jejich věku.
Mezitím dva 1999 s (R Lalou a Billecart NF) se mezi konkurencí trochu utopili - pijí se nyní nesmírně příjemně, ale ještě lépe v magnum.
Předtím jsem ochutnal Henriot's 1998 Enchanteleurs v čistším a lepším stavu, podobně jako Jacquesson's devatenáct devadesát pět DT, zatímco Charles Heidsieck z roku 1995 je vždy velmi příjemný.
V Bouzy tentokrát Clouet propadl, ale navzdory skromnému umístění si navždy budu pamatovat lahodné vůně malin a pusinky v Cuvée Juline George Vesselles. Pro budoucí Bouzy momenty si jako obvykle volím stále mladou vůni margaréty a mučenky vonící po Comtese Marie de France 2002. Ve Verzenay kraľuje Michel Arnould s příliš mladým Mémoire de Vignes a v Aube nic nepřekoná Michela Drappiera Grande Sendrée.
Z neznámých nováčků v okrajových rozích Champagne mě nejvíce potěšili Bordaire-Gallois a Coessens. Nejpůsobivější vína z hroznů Pinot Meunier pocházeli od Loriot, José Michel a Dehours. Palmerova divácky příjemná pečená Amazone se umístila na prvním místě mezi družstvy, těsně následovaná pomalým startérem Cuvée Echansons z Mailly.
držet krok s kardashiany havana dobrou noc
V jádru údolí Marne bylo tentokrát méně vrcholů. Slavný Clos des Goisses ve slepé degustaci vždy špatně boduje svou obtížně interpretovatelnou, mladistvou a namrzenou osobností. Dekantován a vychutnáván s jídlem, dojem je opačný.
Giraud's Fût de Chène, Roger Brown's Reserve Familiale, Gosset-Brabant's Cuvée Gabriel a Goutorbe's Special Club jsou všichni, navzdory umístění mimo top 20, dobrým příkladem toho, co Aÿ může sdělit ve svých nejlepších okamžicích. Přes řeku mám nejraději Tarlantovo silně dubové Cuvée Louis.
V Côte des Blancs najdeme nepřeberné množství cenově dostupných prestižních šampaňských. Mesnil-sur-Oger je domovem Pierra Petersa s ultračistými Lés Chétillons, Gonet's Belem Nita, Pascala Douqueta Vieilles Vignes a slibného filmu Confidence 2008 od nováčka Vergnona a souseda Guy Charlemagna s karamelem bohatým Mesnillésime 2004.
Agrapart a De Souza v Avize nesvítili tak jasně, jak jsem tentokrát očekával, ale ze sousedního Cramantu jsme si, jako obvykle, užívali usměvavou Bonnaire, Diebolt-Valloisovu vznešenou Fleur de Passion a opékané, ale ostré magnum Gimonnetovy sbírky 2005. Kromě nejlépe hodnoceného St-Vincenta z Legrasu Chouilly postavil temného koně do top 50 s limitovanou produkcí Prestige de la Cave 2006 od malého pěstitele Michela Geneta.
Nejvýrazněji na Côte des Blancs zářila magická Clos Cazals 2002 z Ogeru. Toto méně známé prestižní víno se vyrábí pouze od roku 1995 a připomíná Salon. Amazement Clos Cazals v Le Mesnil-sur-Oger je jednou z mnoha zděných vinic v Champagne, které se rozšířily po mých rysech, když byla představena Ployez-Jacquemartova Liesse d'Harbonville 1999 - mimořádně jemný výtvor s nejlepší kyticí limetkového květu a elegancí Dom Ruinart. Byl jsem opravdu na tom s mým odhadem.
V této premier cru oblasti si také všiml působivý, ale mírně přetížený Coeur de Cuvée od Vilmart, Léclapart's l’Apôtre a Cattierův delikátní Clos du Moulin s travnatými, angreštovými vůněmi a krémovou strukturou. Lassalle's Special Club 2006 od Chigny-lès-Roses je ještě krémovější, smyslnější a neodolatelně vonící po vanilce.
Největší zklamání tentokrát? Naštěstí si sotva pamatuji a raději bych si užíval zábavnou pyrotechniku, kterou tato ochutnávka přinesla, oslavující lásku a odhodlání producentů, které podporují kouzlo jejich prestiže Champagnes. Dosáhnout tak nesčetných stylů a úrovně kvality z přibližně 30 vesnic není nic zázračného.
