Schist vína versus vápencová vína - Andrew Jefford- Winestealssd.com

„Argilo Calcaire“: Vápencová a hlinitá půda v St-Chinian. Uznání: Gaylord Burguière

Hlavní body
Dlouhé články o víně

Andrew Jefford se účastní průlomové ochutnávky terroirů ...

Možná bychom se konečně někam dostali.

Pravidelní čtenáři si mohou vzpomenout na můj Sloupek z března 2017 o ochutnávce pořádané seskupením „Terroirs de Schiste“ , pokoušet se objevit jestliže tam byla společná senzorická nit k vínům pěstovaným na tomto půdním typu. Bylo to náročné, v neposlední řadě proto, že vína pocházela z nejrůznějších klimatických pásem a byla založena na mnoha různých odrůdách. V tomto blogu jsem navrhl, že krokem vpřed může být pokus uspořádat ochutnávku na základě St-Chinian vína sám, protože toto označení má půdy založené na obou typech hornin v těsné blízkosti. Před týdnem uspořádal Terroirs de Schiste právě takovou akci, replikovanou pro Institut mistrů vína v Londýně.

Výsledky byly fascinující. Zkoumali jsme mladá, nedokončená, většinou odrůdová červená vína z ročníku 2017. Byla vybrána mladá vína, aby se minimalizoval dopad práce po fermentaci ve sklepě, a odrůdové vzorky, které se zaměřily na rozdíly v půdě.

Schiste půdy v St-Chinian. Uznání: Gaylord Burguière.

Po průzračném úvodu do geologického kontextu zóny od Jean-Clauda Bousqueta, autora užitečného Vinné terroiry: krajiny a geologie v Languedocu , specialista na terroir a bývalý zasvěcenec INAO Jacques Fanet poskytl historické poznatky. Odhalil, že INAO původně chtěla vytvořit jediný břidlicový AOC ze severní části St-Chinian spolu s Faugères a Cabrières, ale že sociální jednota St-Chinian jako širší komunity tuto výzvu vyřešila.

spoilery dnů našeho života na tento týden

To podtrhuje důležitost lidského prvku v koncepcích terroiru - a následně se velmi osvědčilo ve prospěch St-Chinian, což mu poskytlo trvalý bod zájmu. (Fanet také navrhl, aby tehdejší komisaři INAO v drtivé většině pocházeli ze zavedených francouzských vinařských oblastí a byli odhodláni klasifikovat co nejmenší půdu AOC v Languedocu, aby se zabránilo hrozbě toho, jak to tehdy viděli. “ spící obr 'krást svůj vlastní podíl na trhu.)

Je důležité zdůraznit, že toto ochutnávkové srovnání by nesplňovalo přísná vědecká kritéria - neochutnali jsme slepé a vzorky pocházely nejen z ovoce z mnoha míst, ale byly také vyrobeny v různých nádobách v různých sklepech různé techniky primární fermentace. Můj vlastní pocit byl nicméně takový, že se jednalo o krok vpřed v oblasti, která za normálních okolností nevidí nic víc než jen šoupání sem a tam, doprovázené hojným pískáním ve tmě. Možná by mohly být v pokušení duplikovat tuto oblast i jiné oblasti schopné organizovat takové ochutnávky (zejména Alsasko a Roussillon)?

Výsledky

K těmto nedokončeným a nemíchaným vínům nebudu poskytovat konkrétní poznámky o ochutnávce - ale stojí za to říci, že zde byly některé velmi vzrušující vzorky roku 2017, zejména od Vivien Roussignol z vynikající Domaine des Païssels a od bývalého obchodníka s cukrem Tom Hills v nadcházející Domaine La Lauzeta. Úplný seznam domén poskytujících vzorky je uveden níže.

Ve většině případů jsme pracovali s páry vín, jedním z vápence a druhým z břidlice, počínaje dvěma páry Grenache, poté pokračováním přes dva páry Carignan, dva páry Syrah, dva páry Mourvèdre a nakonec jeden pár smíšených Syrah a Grenache vína. Nejméně uspokojivé z těchto párů pro mě byly ty, které vycházely z Mourvèdre, odrůdy, která se někdy v kopcích Languedocu necítila dobře: obrázek zralosti zde zmatil obrázek srovnání půdy. Ostatní srovnání však byla výmluvná. Zde jsou mé závěry, které, jak zdůrazňuji, jsou předběžné a prozatímní a vztahují se hlavně k vínům pěstovaným v St-Chinian.

Barvy

Všechna vína byla tmavě zabarvená, ale ta vyrobená z ovoce pěstovaného na břidlicových půdách se zdála být trochu tmavší než ta z vápencových půd, možná nejvýznamněji ze dvou párů odvozených ze stejné oblasti, a proto vyrobená stejným způsobem a identicky plavidla: dvě vína Grenache od Clos Bagatelle a směsi Syrah / Grenache od Borie la Vitarèle.

Aromatické profily

Jasným rozdílem pro mě bylo to, že vína vyrobená z ovoce pěstovaného ve vápenci měla, přinejmenším v této velmi rané fázi svého vývoje, aromatičtější kouzlo, povzbuzení, energii a živost než vína vyrobená z břidlicového ovoce, které byly obecně aromaticky mnohem tišší a tlumenější.

Co se týče přesných aromatických znaků, vína pěstovaná ve vápenci navrhovala květiny, třešně a černý rybíz, zatímco vína pěstovaná v břidlicích měla tendenci nabízet sušené ovoce (švestky a fíky) ve více likérovém stylu, spolu se zemitostí a někdy trochu kouřovostí. Obecně jsem měl pocit, že ‚odrůdová povaha 'se objevila jasněji u vín pěstovaných ve vápenci než u vín pěstovaných v břidlicích. Očekávali jsme nějaké snížení z těchto nedokončených, syrové kádě vína a skutečně ji našel a zdálo se, že to ovlivňuje vápencová vína více než bahenní vína, i když je pravděpodobné, že to bude otázka zacházení, nebo to může souviset s větším procentem jílu v některých vinicích.

Příchutě

Na patře se vína pěstovaná ve vápenci objevila jako živější, čerstvější a živější než vína pěstovaná v břidlicích. Silnou stránkou břidlicových vín byla naopak větší hustota, stlačení a intenzita než u jejich bratří z vápence, pravděpodobně na základě obecně nižších výnosů v tomto obecně „tvrdém“ půdním médiu.

St-Chinian je zóna, kde rovnováha nevychází ani tak z kyselosti, jako z taninu a repertoáru chuťových narážek. Kyseliny se zdály být u vápencových vín mírně vyšší, měla také méně razantní, půvabnější a někdy svižnější taninovou strukturu (i když to nemuselo být nutně méně taninické nebo celkově méně bohaté) z hlediska alkoholu, vypadala o něco méně hřejivě. Břidlicová vína byla teplejší a bohatěji tříslová, šťavnatější, exotičtější v narážce, i když ve svém energetickém profilu často temná a napjatá.

Pokud jde o precizní narážky na chuť, vápencová vína visela svým kamenným stylem, zatímco břidlicová vína se zdály zase masitější a kořeněnější (zejména lékořice), stejně jako ukázka švestek a dalších tónů sušeného ovoce. Určitě to pro mě byla vína, která efektivněji přenášela noty připomínající drcený kámen a bušenou skálu, zatímco „minerálnost“ vápencových vín byla jemnější, sladší, práškovitější a někdy i na útěku. Rovnováha v bahnitých vínech pochází z lahodného bahna silného taninu a skalní kaše. Pokud hledáte klasické noty Languedocu křovina naproti tomu se zdálo, že to vápencová vína poskytují jasněji než vína z bahna, která tyto poznámky zřídka navrhovala.

Je to jen dohad, ale obecně jsem měl pocit, že vína založená na vápence pěstovaném ovoci budou hotová dříve, zatímco vína založená na břidlicovém ovoci budou potřebovat déle, než budou představitelná.

Nejnepochybnitelnější ze všeho byl ohromující pocit, že vína založená na ovoci obou původů mají svou vlastní formu krásy, v obou skupinách nebylo nic neodmyslitelně lepší. Když jsem si potom povídal s Jacquesem Fanetem, připomněl mi, že dalším z důvodů, proč si St-Chinian mohl ponechat svůj duální půdní původ od INAO, byl svědectví bývalých obchodníků poukazujících na to, jak dobře se vína každého původu smísila. I to je něco, čeho se v budoucnu z této vysoce nadějné zóny můžeme dočkat více.