- Hlavní body
- Dlouhé články o víně
- Novinky Domů
Po nedávné kritice ročníku Bordeaux 2011 Andrew Andrew Jefford obhajuje přehodnocení tohoto „pomlouvačného“ roku.
Každý rok v lednu sedí v neposkvrněném přímořském městě Southwold v Suffolku nejvyšší soud s ochutnávkou vín, aby vynesl rozsudek nad jediným čtyřletým Bordeaux ročník (nejnovější, který byl fyzicky uveden na trh). Této akce jsem se zúčastnil jednou, i když už tak dávno, že řada mých kolegů-ochutnávačů při té příležitosti nyní zpochybňuje podíl anděla.
Mezi současné degustátory patří mnoho přátel, jejichž chvály si vážím, včetně spisovatelů Jancis Robinson, Steven Spurrier a Neal Martin obchodníků Stephen Browett, Barry Phillips a Alex Hunt a bývalý makléř Bill Blatch.
Nejnovější ochutnávka, jak uvádí Jancis Robinson v ní Financial Times sloupec ze dne 13. únorathRok 2016 byl ročník 2012, ale co mě zvlášť zaujalo, bylo skupinové pořadí 13 ročníků rudo-bordeauxské sezóny v letech 2000 až 2012, které článek uzavřely (hlasování o této hitparádě je každoroční rituál).
mladé a neklidné viktorie
Nemluvím o souboji o první místo v letech 2005, 2009 a 2010 (skupina to má v tomto pořadí): lahodné subjektivní cvičení, před nímž zbývá mnoho desetiletí. Co mě šokovalo, byl ročník na posledním místě: 2011, popsaný v článku jako „mizerný“ a „nevýrazný“.
V září 2015 jsem strávil dva šťastné dny ochutnáváním většiny nejlepších červených Bordeaux 2011 (i když ne, bohužel, First Growths, Petrus, Cheval Blanc a Ausone). Považovat tento ročník za horší než hubená latte z roku 2002, bez šarmů z roku 2004 a někdy se slabými koleny z roku 2007 a viset mu na krku adjektiva jako „mizerný“, se mi zdá justiční omyl. Osobně se mi líbí rok 2011 víc než někdy upjatá a přehnaně vážná 2008 a přinejmenším stejně jako příjemná, uvolněná a odvážná 2006 (ročník, se kterým má mnoho společného), a myslím, že to srovnává příznivě s roky 2002, 2004 a 2007.
Nejlepší ročníky 2011 jsou klasická, velkoryse postavená, dobře stavěná a trvalá vína se skutečným gastronomickým potenciálem, která bych rád vlastnil i do sklepa, a která, jak věřím, bude oblíbená u legií zkušených milovníků červeného Bordeaux, kteří stále dřou světovou pokutu - trh s vínem, pokud jim dá alespoň deset let dozrávání sklepa, než se s nimi posadí na večeři.
Upřímně nechápu, proč moji učení přátelé srazili rok 2011 na zem a vykopávají z toho peklo.
Její cena en primeur byla sice špatná, ale to je samostatný problém, který nyní trh napravil kvůli velkému nepohodlí Bordeaux négociants (nakopněte za to majitele zámku, každopádně ne vína). Není to snadné ochutnat ročník právě kvůli jeho obecně taninovému stylu, ale ochutnávači jsou k ničemu, pokud nejsou připraveni působit jako náhradní pijáci, a taniny fungují velmi odlišně, když pijete červené víno s hovězím masem a Yorkshire pud na způsob, jakým je můžete ochutnat izolovaně krátce po snídani v přímořském městě v zimě. (Moji přátelé to samozřejmě všichni vědí.)
Rok 2011 je také nekonzistentní, přičemž největším vinařským problémem je smíšená zralost, a to i v rámci stejné skupiny. Bylo hluboce atlantické léto, což znamenalo dávku téměř každého myslitelného počasí v určitém okamžiku a s hrozivým vlhkým koncem. Ne ideální podmínky pro ty, kteří se nechtěli obtěžovat se vším tím novým tříděním, a je také třeba říci, že je to ročník upřednostňující nejlepší stránky.
Ale pro ty, kteří mají zdroje a vůli se snažit rychle třídit, což dnes znamená naprostou většinu vážných výrobců, existovala dostatečná, ale ne přehnaná zralost cukru v době, kdy začátkem září začala raná sklizeň. Celkově bylo teplé léto, stejně jako všechny největší ročníky Bordeaux (a na rozdíl od roku 2002, 2004 a 2007).
Skutečnou zvláštností ročníku bylo to, že tříslovinové bohatství a amplituda předstihly zralost cukru a rozsah, ve kterém jste taninům poskytli přístup k vínu ve vinifikaci, vyžadoval velkou bystrost. Žádná sada patra nikde na světě nerozumí taninům lépe než patra Bordelais a myslím si, že v mnoha případech je správně hodnotili ti, kdo dohlížejí na extrakce a macerace. Nedělejte si starosti s taniny, prostě jim dejte čas. Jemné tříslovinové červené víno se schopností modulovat s věkem je stále vzácností, a to i v dnešním výrazně rozšířeném vinařském světě. Je to vzácná součást přitažlivosti červeného Bordeaux.
Poté se jediná otázka týká zralosti ovoce. Na některých vínech můžete vidět zelené tóny a stopu petroleje a pro mě jsou to ročníková selhání. Většina vín Médoc dosáhla přibližně 13%, zatímco si myslím, že by pravděpodobně byly lepší na 13,5%, a proto je ovoce v této fázi trochu plaché vůči taninu, ale výběr byl většinou spot-on a třídění zajišťuje, že ovocné příchutě jsou zralé.
Osobně si myslím, že to byl vynikající ročník pro Margaux, jehož pískovější půdy a jemné štěrky znamenají méně taninu a dřívější zrání: Palmer a Rauzan-Ségla jsou dvě absolutní hvězdy ročníku. Levý břeh 2011 se obecně jeví jako stvořený pro tradiční pijáky ze staré školy, kteří si stěžovali na vysoké alkoholy v letech 05, 09 a 10, ale přesto mají rádi „klasický bordó“. A kvalita taninů je světem daleko od brutality, která byla kdysi patrná na ročníku, jako je Bordeaux z roku 1975, který se posunul dál.
královna jihu sezóna 3 epizoda 4
Protože Merlot je tím, čím je, alkoholy jsou na pravém břehu o něco vyšší a ovoce má pocit masitosti, která dobře funguje s bohatými tříslovinovými strukturami, za předpokladu, že se zeleným tónům úspěšně vyhnulo. Pomerol, stejně jako Margaux, se mi, pro nepodobné důvody, jeví jako větší úspěch než výškově chladněji zašpiněný St Emilion, kde občas najdete zelení. (Cabernet Franc byl v roce 2011 v St. Emilion často velmi úspěšný.)
Tady je malý výběr vynikajících vín z tohoto ohavného roku. Rok 2011 není skvělý ročník, ale je někde mezi dobrým a velmi dobrým (a v žádném případě mizerným). Myslím si, že nejlepší červené Bordeaux 2011 vydrží dobře a přinášejí obrovské potěšení, když jsou opilé v dospělosti, hlavně během pozdních 2020 a 3030, do té doby budu pravděpodobně čekat ve frontě na andělský podíl.
Pět (téměř) dostupných vín z Bordeaux 2011
Změnit Ego de Palmer 2011
Hluboká barva s neodolatelnými vůněmi: černé plody, lilie, jasmín. Mnohem lehčí třísloviny než jeho sourozenec, ale velmi krásný Margaux s výběrem ovoce a nádhernou aromatickou složitostí: celý plášť, žádná dýka. 92
Chateau Angludet 2011
masterchef india sezóna 5 epizoda 3
Toto víno je nekomplikované, má vůni podzimních bobulí, sladké smetany a květů pivoňky. Jemný, nevynucený, nedemonstrativní, ale přesto bohatý, plyšový a šťavnatý. Kdo řekl, že rok 2011 musí být tvrdý? 90
Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011
Rok 2011 je pro nový režim velkým úspěchem: toto víno má některé slané, masové a podrostové tóny, které označují ostatní vína v sousedství, zatímco patro je jemné, rafinované, koncentrované, příjemně přiléhavé a zvučných chutí v taninech i v texturní síle. 93
Château d'Ussan 2011
Jedná se o víno, které jsem měl to štěstí, že jsem ho opakovaně ochutnal, a je to odzbrojující Issan: plný květinového výtahu a šarmu, zatímco na patře má aretační aromatickou složitost, jádro trvalého, připraveného, téměř křupavého ovoce, zatímco i taniny vypadají vůně. Nejlepší v příštím desetiletí. 91
Château Phélan-Ségur 2011
Ve St Estèphe v roce 2011 (Montrose je monumentálně vážný) se věci mohou velmi zintenzivnit a tým Phélan-Ségur vyhodnotil ročník k dokonalosti. Pokud máte dost „sladkého“ bordónu, jen posuňte nos do chladné, orosené, ranní svěžesti tohoto vína, pak si vychutnejte stejný ovocný styl škádlení až do zralosti s nesmrtelným strukturálním bohatstvím, které bylo ukryto v hroznové slupky. To se snadno ukáže za pár desetiletí. 92
jaké víno spáruje s hřebenatkami
Pět luxusních vín Bordeaux 2011
The Flower Pétrus 2011
Co je lepší v 11, Trotanoy nebo Fleur-Pétrus? Je to těžké volání a Trotanoy má rozhodně více břicha, ale miluji yin-yang kontrast mezi nenápadností, ladností a jemností jemného ovocného stylu La Fleur-Pétrus a jeho pevnými, korektivními, ale nebrutálními taniny. I zde je obdivuhodně zářící štěrkovitá zralost, a to bez neohrabanosti, kterou by jílovité půdy mohly přinést v roce 2011. 93
Château Valandraud 2011
Nebyl jsem vždy obdivovatelem Valandrauda, ale Jean-Lucovi Thunevinovi se v roce 2011 podařilo vyrobit velmi krásné víno. Vůně jsou skutečně nóbl (například Eglise-Clinet je v této fázi „oakier“): švestky, květiny, kůže. Chuť je něžná, obratná a šťavnatá - jako Rauzan-Ségla, mistrovská třída v dispozicích spíše než hromadění. 94
Château l'Eglise Clinet 2011
Legendární vitalita, pevnost a bdělost přípravku Eglise-Clinet se zde velmi projevuje, i když víno potřebuje déle setřást své elementární kvality, a v tomto okamžiku si může zasloužit vyšší skóre. Třešňové ovoce je svěží a atletické, zralost rezonuje v prsní třísloviny upřímně a otevřeně. Působí velitelsky a nedostane se kamkoli, kam směřuje na pár velmi příjemných desetiletí. 94
Château Rauzan-Ségla 2011
V této fázi má jemnější aromatický profil než Palmer, i když je víno světlejší: parfémové koření, rukavice, kůže, likér černý rybíz. (Pure Chanel.) Velmi bohatý a bezproblémový na patře: texturně bohatý, čerstvě ovocný, přesto přepychový a okouzlující. Je to o něco půvabnější a štíhlejší než Palmer, ale budováno dlouhodobě a nádherná dispozice jeho částí bude patrná i za dvě desetiletí. 95
Chateau Palmer 2011
Tmavě fialovočerná barva s aromatickým profilem, který se potřebuje delší dobu usadit a rozvinout. Vzhledem k tomu, že v ústech je teplo a teplo, je vidět velkolepost vína, které se aroma (kořenové koření, citrusové květy, růže) skrývá v patře, místo aby se právě teď objevilo na nose. Je měkký, široký, s texturou a brokátovým taninem, zralá kyselost a ovoce jsou dokonale propojené. Vyšší skóre láká, jakmile se vůně usadí, osvěží a zvedne. 96
Více sloupců Andrew Jefford:
Vinice Balbaina v Sanlucar Uznání: Ramiro Ibáñez
kuchyňská sezóna 17, epizoda 7
Jefford v pondělí: výzva Jerez terroir
Poslední tři desetiletí byla pro Jerez traumatizující ...
Uznání: Andrew Jefford
Jefford v pondělí: Natoli touch
Andrew Jefford se podívá na práci jednoho z nejvlivnějších konzultantů vína v regionu Languedoc a některé ochutná
Vinice na Emerich Koebernik. Její vína doporučuje Jefford níže. Uznání: Weingut Emerich Koebernik
Jefford v pondělí: Německo Big Dry
Andrew Jefford najde objevující se skupinu německých vinařů, přezdívanou Generation Riesling, která se vynořuje ze země se silnou vinicí
Métairie Grande du Théron ve Vignobles Sigaud v Cahors. Uznání: Andrew Jefford
Jefford v pondělí: Pro lásku k vápenci
„Vápenec je nejlepší ve vinařském světě,“ říká chilský odborník na půdu Pedro Parra, který se připojí k Andrewovi Jeffordovi
