Andrew Jefford Frank Ward
O Vánocích jsem si sedl na večeři s kamarádem, známým sběratelem vína Deal a ochutnávačem Frankem Wardem. Sdíleli jsme (s ostatními) láhev, za kterou před téměř 30 lety zaplatil něco málo přes 11 £. Dnes má - nebo měl - hodnotu 6 700 GBP.
Andrew Jefford a Frank Ward Fotografie od Liz Mott lbipp
Na své dlouhé cestě domů jsem začal přemýšlet o tom, jak by to mohly vysvětlit ekonomické teorie, a co nám říkají o povaze dobrého vína jako o „dobrém“. (Pokud chcete jen zjistit, co to víno bylo, přeskočte hned na konec tohoto blogu.)
Na první pohled se může zdát, že láhev je to, co ekonomové nazývají „Giffen good“ - produkt, který lidé se zvyšováním cen konzumují více, spíše než méně. Frank nabídl (zesnulý Anthony Goldthorp z OW Loeb) tolik případů tohoto vína, kolik by si přál už v roce 1984, dnes pochybuji, že by někdo někdy měl šanci koupit více než láhev nebo dvě, když byl poprvé nabídnut.
Skutečnost, že tato situace úzce souvisí se společenským statusem, a nikoli se spotřebou, ji však diskvalifikuje jako Giffenův statek (kde je růst cen paradoxním důsledkem nabídky a poptávky, zejména extrémní chudoby, která tlačí ceny sponek současně omezení přístupu k nadřazenému zboží). Spíše by se zdálo, že je to, co ekonomové považují za „Veblenovo dobro“.
Veblenské zboží zvrátilo obvyklé zákony nabídky a poptávky, protože zvýšení cen činí tyto objekty žádanějšími a snížení cen je činí méně žádoucími. Jen málokdo chtěl Frankovu láhev, když stála přibližně 11 liber, ačkoli si ji mnozí mohli dovolit, mnozí ji chtějí nyní, když stojí 6 700 liber, i když si ji může dovolit jen málokdo. (Pro informaci, 11 £ v roce 1984 se nyní rovná 30 £.)
Láhev je také tím, co ekonom Fred Hirsch nazval „pozičním statkem“ v tom, že její hodnota je do značné míry funkcí dravosti, s níž ji ostatní chtějí. Vzhledem k tomu, že nabídka tohoto vína je stálá (a nyní velmi vzácná: původně byla vyrobena pouze z jedné třetiny hektaru vinné révy a většina z nich bude opilá), je po sběratelích velmi žádaná, z nichž jen ta nejbohatší může si to dovolit. Cena pozičního zboží má tendenci růst rychleji než příjmy. (Běda.)
Bod, který jsem přemýšlel, ve kterém se víno proměňuje v poziční dobro, musí být pro jeho tvůrce hořkosladký. Sladké v tom, že to znamená, že osobně zbohatne v tom, že víno bude s větší pravděpodobností pít za rušivých nebo svízelných okolností filistinští plutokrati, oligarchové, kteří se vychloubají statusem, nebo synové playboyů diktátorů, než ti, kteří , stejně jako Frank, by trvalo hodinu sledovat, notebook v ruce, útěchy vína a pak je sdílet s přáteli, jejichž oči by později zářily zázračným vínem.
Zda je obvyklá sada kvalitních vín, jak je definována standardními indexy (jako jsou ty z Liv-ex), skutečně zbožím Veblen, musí být jistě na pochybách, i když po jejich skličujícím výkonu od června 2011, v období, kdy ceny jiných takové zboží (jako výtvarné umění) vzkvétalo dopředu, když zářily akciové trhy a když byla zachována globální nabídka jednotlivců s vysokou čistou hodnotou. Zdá se, že vzestup cen noughties ve skutečnosti způsobil, že tyto objekty byly méně žádoucí než spíše žádoucí: velmi ne-Veblen.
Zdá se, že pokusy o vytvoření „Veblenova efektu“ pro takzvaná ikonická vína nefungují, buď trh musí otestovat chuť vína, a uvedení nových vín na vysoké ceny se často setkává s tlumenou nebo pochybnou odezvou. Pravda je možná taková, že většina dobrého vína je druh dočasného dobrého veblenu. Móda ji může zvednout do stavu téměř Veblen, ale móda ji může znovu vyhodit, když se vysoká cena stane zapáchající. (Čínská politika samozřejmě také hraje roli na trhu tankování kvalitního vína: viz můj sloupek v únorových vydáních časopisu Decanter, nyní dostupný .)
Nejjemnější víno je pravděpodobně nejlépe vnímáno jako přímé „vynikající zboží“. Jinými slovy, jedná se o „normální statek“ - a zjevně ne o „podřadný statek“ - který lidé mají tendenci spotřebovávat více, jak roste jejich příjem. Zákony terroiru také znamenají nedostatek a vysoké ceny, dva ekonomické znaky nadřazeného zboží. Počet kvalitních vín, jejichž vysoké ceny ve skutečnosti stimulují zvýšenou poptávku, je však velmi málo: ano DRK a Pétrus, ale pravděpodobně ne první růst.
Ano, také na víno, které jsme s Frankem pili - kterým byl Le Pin 1982 (vedle Le Pin 1998 a nějakého dalšího vynikajícího zboží). Chcete-li zjistit, jak chutnal, podívejte se na můj sloupek v dubnovém vydání časopisu Decanter, který je v prodeji od začátku března. Ale mohu vám říci, že za něco málo přes 11 £ to nezklamalo.
Napsal Andrew Jefford
