Château Margaux
Andrew Jefford vklouzne do ochutnávky celého života. Dvakrát...
Jefford v pondělí: Modrý měsíc na levém břehu
Území modrého měsíce: možnost ochutnat všechny Bordeauxské první výrůstky, plus Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc a Petrus, ve věku 20 let. S Yquemem hodeným pro štěstí. Dvakrát za dva dny. Ve dvou jižních čínských městech: Shenzhen a Nanning. Děkuji trojjazyčnému čínskému pedagogovi Julienu Boulardovi z Zhulian Wines a jeho týmu za tuto jedinečnou příležitost.
Ročník byl 1998: reputace „pravobřežního ročníku“. Proč? V podstatě proto, že 29. září a 1. října došlo k několika záchvatům silného deště, než byly některé z Cabernetů zcela zralé. Před odjezdem do Číny jsem si ale o ročníku povídal s nordickým Bordeaux Jeffrey Daviesem a řekl mi, že obě banky mají nyní mezi zasvěcenci v Bordeaux velmi dobrou pověst. Naše ochutnávka tento názor odůvodnila: vína Médoc se lišila, ale Lafite i Haut-Brion byli mimořádně dobří a Margaux ani Mouton nezklamali. Nezapomeňte, že srpen 1998 byl horký a právě srpen staví základy každého ročníku v Bordeaux. V tomto případě jsou zdravé. Zralost je dostatečná.
Ceny znamenají, že tato vína přesahují téměř každého z nás, s výjimkou vzácných případů tohoto druhu. Mým cílem je tedy „promluvit si“ o každé vlastnosti, spíše než psát ochutnávkové poznámky samy o sobě, založené na tomto záblesku každé z nich v bodě dvou desetiletí a v určitém bodě během jejich dlouhých evolučních trajektorií. Pořadí je v tom, ve kterém jsme ochutnali vína: levý břeh tento týden a pravý břeh další. Mimochodem, kvalita lahví byla vynikající: vynikající plnění, žádné problémy s TCA a nic, co by nasvědčovalo tomu, že některá z vín při přepravě nebo skladování trpěla nadměrným teplem. Všechny byly zakoupeny v maloobchodě v Hongkongu krátce před ochutnávkou - doklad o profesionalitě dnešního hongkonského obchodu s vínem.
určený přeživší sezóna 2 epizoda 11
Lafite 1998
Lafite je obrovská vlastnost. Na 112 ha pod révou a s průměrnými výnosy (podle Erica Bernadina a Pierra Le Honga Crus Classés du Médoc ) 48 hl / ha, ročně bude potenciálně k dispozici přibližně 530 000 litrů tohoto vína. Přemýšlejte o tom: více než půl milionu litrů. Je vzácné vidět samotný Lafite za méně než 500 liber za láhev a Carruades za méně než 250 liber za láhev (v letech 2013 je v současné době uvedeno více než to) půl milionu litrů za průměrnou cenu 375 liber za láhev znamená tržby zhruba 250 milionů £. Interní odhady nákladové ceny lahve jakéhokoli prvního růstu, včetně Lafite, zřídka přesahují 30 eur: mnohem méně než deset procent prodejní ceny. Uf! Skvělé zprávy pro vlastníky, pro zprostředkovatele prodeje i pro výběrčí daní. Tyto štěrkové mohyly Médoc mohou vypadat jako zapomenuté pláže, zanechané na dřívějších dobách ledových, ve skutečnosti je každý oblázek - neviditelně - lemován zlatým listem. (Další informace o otázkách týkajících se výnosů najdete v příspěvku příštího týdne Jefford v pondělí .)
královna jihu sezóna 2 epizoda 12
Lafite není vždy nejhustší víno ročníku. Je to modrokrvný grandee, dodavatel urbánu, pitný klasicismus za všech okolností apogee nevýslovného zdokonalování. Takový profil nevyžaduje žádné namáhavé zadýchávání po „hloubce“, „síle“ nebo „koncentraci“. Tato nemovitost však získala princip vyloučení jakéhokoli, ale nejlepšího vína z výběru Grand Vin, dříve než u některých jeho vrstevníků First Growth, a rok 1998 se skládal z pouhých 34 procent z celkové sklizně. Směs tvořila 81 procent Cabernet Sauvignon (včetně Cabernetu ze staré vinné révy z vinice St Estèphe v Caillavě) a 19 procent Merlot.
Je stále sytě zbarvený, bez zjevného zdění, i když nyní průsvitný a neprůhledný. Je to nádherná vůně: nenápadná, rafinovaná, po špičkách po špičkách ze sklenice s postavou klasického tanečníka. Je tu spousta vůně, přesto ji stále můžete dráždit: kadidlo, cedr, jemné pryskyřice, neosvětlené doutníky. Zralost ovoce také, ale i to je podhodnoceno: porovnejte ho s jakýmkoli vínem Napa a to, co zde najdete, je spíše náznak zralosti než samotné zralosti.
Je to však koncentrované víno na patře: tyto vinice to dokážou i při zdánlivě vysokých výnosech (ach, pozlacené oblázky!) - ale nezapomeňte také na to, že klasické Bordeaux chov , což znamená 18 měsíců v sudech a téměř obsedantní stáčení každé tři měsíce, znamená ztrátu 10 až 15 procent odpařováním před plněním do lahví. To je síla koncentrace sama o sobě (a kvalifikuje náš konečný výpočet výnosů). Nazval bych toto víno štíhlé - ale je to určitě dlouhé a architektonické, prudce stoupající v ústech, s trvalejšími suchými plody, než načrtnuté vůně, s perfektně zabudovanými taniny a kyselinou zpěvu zajišťující bezproblémovou rovnováhu. Tyto vonné noty z cedru poskytují parní mlhu kolem ovoce. Skvělý levobřežní Bordeaux má vždy smysl pro směr a účel svých chutí a bylo těžké v tomto ohledu nemyslet na Rothschildovy šípy - ale tyto šípy nesly měkké, nadýchané lopatky. Velmi si to užili naši čínští hosté, kteří se umístili na druhém místě za Petrusem v Shenzhenu se čtyřmi prvními a dvěma třetinami a obsadili první společné místo v Nanningu (tři první místa, tři sekundy a tři třetiny). Robert Parker mu uděluje 98 bodů, dal bych to 96 . (13% abv)
Château Lafite-Rothschild v roce 2015. Kredit: Chris Mercer / Decanter
Ovce 1998
Terroir znamená, že Mouton (dnes 90 ha) a Lafite musí být navzájem srovnávány, opravdu existuje pádný důvod považovat je za neidentická dvojčata, legendárně rozdělená podle linie, kterou určil „princ vinic“, Nicolas- Alexandre, markýz de Ségur - který oba vlastnil. Jejich vinice se navzájem propojují. Carruades leží na druhé straně vinic Mouton. Žádné další dvě nemovitosti mezi „skvělou desítkou“ Bordeaux nejsou sousedy, natož sousedy s touto úrovní intimity. Prozkoumejte vrstevnice na mapě a uvidíte, že obě vlastnosti sdílejí stejný gigantický štěrkový val nebo kýta - přesto jsou jejich vína velmi odlišná.
Jedná se o zevšeobecnění, protože pozemky jsou složité (myslím na Lafiteovu složku St Estèphe a její vinice západně od D2), ale může být ten zásadní rozdíl ve stylu způsoben skutečností, že Lafite velí severní části z kýta a jižní Mouton? Odtud tedy jemná zdokonalení toho prvního, tedy bujnost a exotičnost toho druhého. Nevím - ale něco za to musí být, protože to neustále zaznamenávají ti, kteří mají možnost tato vína pravidelně rok co rok pravidelně ochutnávat.
Jakákoli úvaha o historické trajektorii vlastností tohoto druhu odhaluje řadu převodových stupňů: momenty, často spojené se změnami v klíčových personálech a (zřídka) ve vlastnictví, když se objeví nový tlak na kvalitu, nová vážnost záměru, a - ve třech z pěti případů v rámci Prvních růstů - vytvoření nových sklepních prostor. Pro Mouton se tato změna rychlostního stupně shodovala s příchodem Philippa Dhalluina v roce 2003. Moutonův rok 1998 patří do období, během něhož stále fungoval spíše nedůsledně, a zrcadlil tak ročníková rizika těsněji, než si lidé, kteří platí za lahve, mohli přát: vynikající v letech 1982 a 1986 například, ale méně vzrušující v letech 1985 a 1989. Oficiální druhé víno neexistovalo až do roku 1993. Disciplinovaný výběr byl zahájen do roku 1998 a Mouton `98 byl vyroben s 57 procenty sklizně a směsí 86 za cent Cabernet Sauvignon, 12 procent Merlot a dva procenta Cabernet Franc. Ale v tom ročníku bylo méně selektivity než v Lafite. Víno se vyrábělo také ve starém vinařství, jehož velké dřevěné fermentory znesnadňovaly výběr balíků a režimy pro tiskové víno a výběr sudů byly méně rafinované než dnes.
To v žádném případě není zklamáním - víno bylo na naší degustaci Nanning první volbou dvou degustátorů a byl bych nadšený, kdybych někdy dostal příležitost ochutnat nebo znovu vypít. Jeho barvy jsou však trochu vyvinutější než u některých jeho vrstevníků. Vůně jsou velmi lákavé, velmi lichotivé: sladké a krémové, přesto čisté a čerstvé. Vůně se však tísní méně než v Lafite. Chuť je působivá, s intenzitou a hustotou chuti, stejně jako s pocitem měkkého a přátelského uchopení. Ve skutečnosti je to také šťavnaté a bohaté na čas v ústech. Je zde ovoce, které se plynule mísí s pečeným masem a sladkými koženými tóny: chutné a gastronomické. Robert Parker tomu dává 96 a já bych to dal 94 - ačkoli, jak to často v Bordeaux bývá, toto skóre je diktováno porovnáním s vysoce kvalitními kolegy. Ochutnejte víno izolovaně a skóre ve vzájemném vztahu se bude zdát průměrné. (12,5%)
Latour 1998
Je běžné říkat, že jádro Latouru, 47 ha vinic, které shlukují „samotnou věž“ a které jsou obecně známé jako L'Enclos, je nejlepším jediným terroirem v Médocu - přinejmenším pokud je konzistence způsobena rozmary Kritériem jsou vlhké a suché roky, teplé roky a chladné roky. Může to tak být. Obvykle se říká, že příčinou jsou čtyři metry jemně drenážních štěrků nad šťavnatými modrými jíly, které drží vodu. Tentokrát jádro kýta není sdílen s žádným jiným majetkem, ačkoli oba Pichoni zpochybňují jeho rozptylující se zvlnění, jsme blíže ke Gironde v Latouru než v Lafite. Latour má dlouhou tradici výběru, s druhým a třetím vínem.
aktualizace pro mladé a neklidné spoilery
Navzdory tomu byl ročník 1998 v Latouru klíčovým okamžikem, kterým byl hozen pohyb řadicí páky. François Pinault koupil nemovitost v roce 1993, ale změny přicházely pomalu. Frédéric Engerer tam už byl, ale stal se „Présidentem“, jeho současným pracovním názvem, v roce 1998 převzal plnou správu provozu po sklizni 1998, ne dříve. Moderní Latour, doplněný o nové vinařství a obrovské množství změn a vylepšení, které umožnil, byl výtvorem po roce 1998. Stejně tak se intenzivně zaměřujeme na kvalitu jednotlivých vinic a zdraví půdy ve vinicích (včetně využití biodynamiky).
Wayward Pines sezóna 2 epizoda 4
Latour z roku 1998, vyrobený z 90 procent Cabernetu a 10 procent Merlotu, nevypadá nijak výrazněji ani tmavěji než Lafite a Mouton, i když odstíny jsou o něco méně vyvinuté než u Moutona. Je to ta nejpřímější ovocná ze tří: čerstvé vůně černého rybízu s pekařskou sladkostí, dokonce i nádechem popcornu. Na patře je to záruka, jízda a hluboká na štíhlé straně, ale autoritativní. Tato řada ovoce drží až do konce a stále se vzdává parfémů z černého rybízu, i když jste je polkli. Pro mě to však nemá složitost Lafite ani Mouton, i když je to dobře zachované a přímé. Robert Parker to dává 90 a v historických souvislostech bych s tím souhlasil 90 skóre - ačkoli naši čínští degustátoři hodnotili toto víno mnohem lépe než toto: v Shenzhenu získalo dvě druhá místa a dvě třetiny a v Nanningu další druhé a třetí místo. (13%)
Margaux 1998
Margaux je stále větší nemovitost než Lafite: jeho 265 ha z něj dělá samo o sobě malou vesničku, i když většinu z toho tvoří pastviny bez vinic, které vedou dolů k ústí. Z hlediska vinic má v současné době přibližně 92 ha vinic, které jsou likvidovány nejméně jednotným způsobem jakéhokoli prvního růstu - láhev Margaux coud je považována za souhrn nejlepší země obce, i když její jádro stále pochází z singl kýta . Štěrk je zde pískovější než dále na sever v Médocu a písek ve vinicích obvykle znamená jemnost a jemnost místo mocných a robustních.
Margaux prošel v posledních letech změnou rychlostního stupně, ačkoli (v nejlepším stylu Margaux) byl tento posun tak nenápadný, hedvábný, hladký a pružný, že je těžké ho připnout k jedinému ročníku. Zesnulý Paul Pontallier byl otevřený změnám, ale nerad jej zavedl, dokud nebyl v objektu plně otestován (prostřednictvím výzkumu - sám byl bývalým výzkumníkem). Trvalo nějakou dobu, než se zde osvojily moderní techniky, jako je ultrarychlá manipulace, která je nyní společná pro všechny špičkové vlastnosti v Bordeaux. Stejně jako ve společnosti Mouton přinesla nedávná investice do nových sklepních zařízení velký rozdíl, zejména pokud jde o možnost vinifikovat menší pozemky samostatně - od roku 2015.
V Margauxu vždy existovala tradice druhého vína, která předcházela oficiální instituci Pavillon Rouge v roce 1906, v neposlední řadě kvůli zjevné heterogenitě vinic. V roce 1998 došlo u Grand Vin k omezení zhruba 50 procent produkce, zatímco v dnešní době to bývá méně než to (například 38 procent v roce 2010 a jen 28 procent v roce 2016). Toto víno má zdaleka nejmenší procento Cabernet Sauvignon ze všech prvních růstů Médoc v tomto ročníku: pouhých 55 procent, vyváženo 40 procenty Merlotu a dalších pět procent pochází z Cabernet Franc a Petit Verdot.
Víno bylo dobře zbarvené: trochu hustší než Latour, dosud malé cihlově červené. Začalo to docela tiše ve skle, jako když zpěvačka očistila hlas, ale po pěti minutách byly vůně vše, v co člověk doufal, v harmonickém stylu: červené plody i černé, se semišem, smetanou a houbami - ve skutečnosti žádný z prvních výrůstků postoupila tak daleko do spektra vůní „zralého vína“, jako Margaux. Když byl plně na písni, asi po 20 minutách to byl aromaticky nejvýznamnější ze čtyř vrstevníků Médoc, i když to nedrželo stejným způsobem jako některé z ostatních (Lafite, Haut-Brion). Chuť byla svěží, čistá, taneční a elegantní, plná stejných aromatických nuancí, jaké aromata načrtla, a velmi obratná a přesná ve stylu: nikdy falešný krok, nikdy ani o vlásek. Možná, že trochu svěžesti poháněl malý nádech zeleně, ale to ani zdaleka nebylo vada. Víno v Shenzhenu chutnalo, s jedním druhým místem a dvěma třetinami. Robert Parker hodnotí víno na 91, ale já bych to dal 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
To je zdaleka nejmenší z pěti Prvních růstů a je předurčeno zůstat tak navždy. Na rozdíl od svých protějšků nemá šanci spolknout žádné obskurní vlastnosti, které by mohly způsobit jeho okolí - protože tato oblast byla již dávno vybetonována. Jeho 48 ha je však stále více než šestkrát větší než největší z burgundských monopolů Grand Cru (Clos de Tart na 7,5 ha): je tam spousta tržního vlivu. A má dalších 200 let historie jako jemné víno ve srovnání s jeho vrstevníky prvního růstu.
Výhodou ochutnávky tohoto druhu je, že podtrhuje, jak jedinečná a odlišná je Haut-Brion od ostatních prvních růstů levého břehu. Jeho způsob zrání, ovocný výraz a zrno taninů jsou posazeny do jiného klíče: je tu suchá rafinace, kterou ostatní nemají. I když (stejně jako v roce 1998) máte dojem, že Haut-Brion je zralější než ostatní čtyři, ai když se jeho třísloviny při analýze zdají být pevné, je tu pro něj ten druhý lehkost, tvarovost, štíhlost a rychlost čtyři, dokonce i Margaux, jsou vždy o něco širší v paprsku a na jazyku. Haut-Brion může být téměř esenční.
jaké víno pít s rybou
Jeho terroir je mnohem odlišnější, než byste si mohli myslet od teritoria Médoc. Štěrk je jemnější a kýty vrchol v mírně vyšší nadmořské výšce (27 m ve srovnání s 16 m v Latour), určitě budou také rozdíly podpovrchových. Jsme mnohem dále, tady, od divokého Atlantiku, a poblíž není ani ústí Gironde, jen líná Garonne, takže vlastnosti odraženého světla a mírnosti u moře jsou méně výrazné. Městská poloha je významným oteplovacím faktorem: Haut-Brion je obvykle první, kdo si vybere první.
Jedná se o vynikající víno, jak můžete očekávat od roku, kdy byl Merlot upřednostňován - a místo, kde Cabernets dozrávají dříve než v Médocu. Výsadba vinic upřednostňuje Cabernets s mírným náskokem (45% Cabernet Sauvignon a 15% Cabernet France ve srovnání se 40% Merlot), přesto v roce 1998 má finální směs tohoto vína zdaleka nejvyšší procento Merlotu ze všech první růst: 60 procent, spolu se 40 procenty Cabernet Sauvignon. To je, mimochodem, vyšší procento Merlotu než u Angélus, Ausone nebo Cheval Blanc v roce 1998 - všechna tato vína se však zdají „merlotská“, co se týká jejich celkového bohatství, pohodlí a amplitudy. To podtrhuje důležitý bod: to, co považujeme za odrůdový charakter, je často spíše smysl pro místo. Ano, Merlotu je zde víc - ale je to Haut-Brion Merlot: jiné zvíře než Merlot na Cheval Blanc, v Ausone nebo v Angélus.
Je stále sytě sytě zbarvený, s vzrušujícími vůněmi zvířecí srsti, zavěšené zvěře, vařené švestky a pečeného masa, osvěženého čajovým lístkem. Navzdory zralosti je to živé, živé, až pronikavé víno, šíleně hluboké, ale v žádném případě široké, s intenzivními esenciálními příchutěmi, které připomínají aromatické analogie. Taniny jsou přilnavé bez tloušťky, zbývá jen náznak hnědého cukru pro vyvážení suché rafinace a živých kyselin. Je před námi mnoho let. Robert Parker dává 96+, i když jeho nota vypadá nadšenější než jeho skóre, které bych dal 98 . Víno získalo jedno první, jednu sekundu a dvě třetiny v Shenzhenu a jedno první místo a dvě sekundy v Nanningu. (13%)
