Kredit: www.champagne-rodez.fr
Nina Caplan v tomto měsíci píše časopis Decanter o svém setkání s Ericem Rodezem.
Proč cinkat, když jsi mohl dělat hudbu?
Ateista nebo věřící, všichni děkujeme mnichovi ze 17. století Domu Pérignonovi za dary míchání a lépe regulovaných bublin, které vytvořily Šampaňské . Měli bychom také dát sklenici St-Rémiovi, který v 5. století pokřtil krále Clovise v Remeši, aby bylo zajištěno, že všechny budoucí královské francouzské křty budou osvěženy místním vínem. Strohé větve Církve by si možná nevybraly tak úzké spojení s tímto extravagantním nápojem, ale je těžké argumentovat stovkou korunovací a miliardou svateb.
Jako osmá generace vinařské rodiny ve vesnici Grand Cru Ambonnay nasával Eric Rodez svými kořeny jak duchovnost, tak smyslnost Champagne, ačkoli jeho první verzí není křesťanství: je to biodynamismus. Navštívili jsme jeho révu počátkem června, poté, co za pouhých 2,5 dne spadlo 80 mm deště. Při pomyšlení na plíseň a hnilobu je téměř v slzách, ale jeho přesvědčení je neochvějné. „V 80. letech jsem se setkal s Jeanem-Michelem Deissem z Domaine Marcel Deiss [v Alsasku]. Nedělá vína - vyrábí katedrály. Byl to on, kdo mi pomohl uvědomit si
že půda je všechno. “
Přečtěte si celý článek v časopise Decanter z listopadu 2016. Přihlaste se k odběru karafy zde .
Rodezovi trvalo 10 let, než obnovil svatou trojici vinic, ornice a hlubší křídy, kterou musí kořeny proniknout, aby hrozny dosáhly svého plného potenciálu. Říká: „První část procesu byla pro mě snadná, ale těžká pro vinnou révu,“ kterou bylo třeba přesvědčit, aby se hlouběji vrhla na vlhkost. Druhá byla pro vinnou révu snadná, ale těžká pro něj: tehdy došlo na sedm generací tlaku. 'Musel jsem přesvědčit svou rodinu a v noci spát!'
Jen málo lidí si nyní pamatuje, jak těžký byl život pro Champenois před šedesátými léty, protože na jejich polích zuřila téměř každá evropská válka po dvě tisíciletí a díky inovacím společnosti Dom Pérignon bylo vinařství v malém měřítku nákladné a obtížné. Rodezova rodina prodala své hrozny négociantům, kteří nakupovali, jen když se rozhodli, dokud si jeho pradědeček podnikavě nezachránil vinný lis. To může vysvětlovat, proč jejich linie pokračuje až do deváté generace - a Grandpapa Eric dnes doufá v desátou, která v současné době není o moc větší než výhonek révy.
V Le Parc, dvouhvězdičkové restauraci Michelin v hotelu Les Crayères v Remeši, jsme si připili na jeho Blanc de Noirs, směs šesti ročníků s pětiletou lahví. „Víte, proč si cinkáme sklenice?“ Ptá se Eric: „Protože ostatní čtyři smysly se již podílejí na požitku z vína, chybí pouze zvuk.“
Šampaňské nemá žádnou slavnou regionální kuchyni a nejznámější pokrmy - andouillette, jambon en croûte a Brie - mají tendenci být těžké na bílkoviny. Rodezův silný Blanc de Noirs se svými červenými plody a nádechem lískových oříšků je neotřesitelný, a to ani v podobě vajíčka „v podrostu“ s palominovou omáčkou. Chardonnay by byl příliš ostrý, říká hlavní someliér Philippe Jamesse na druhou stranu, aromatický Empreinte de Terroir, Blanc de Blancs 2004 je perfektní s treskou dušenou v šampaňském a přelitou kaviárem. Proč vymýšlet celou kuchyni, když můžete pečovat o to, co máte, a pak kombinovat její nejlepší prvky? Kdo by tomu měl rozumět, když ne Champenois?
kteří byli minulý týden voleni při tanci s hvězdami
S telecím a bílým chřestem zkoušíme dvě různé vinice Rodez, oba Pinot Noir z roku 2010: Les Beurys, svěží, lehký, téměř svíravý a Les Genettes, sladší, bohatší a zlatější. Žádné jablečno-mléčné kvašení, žádná filtrace - a „ne v tradici Champenois, která je o míchání“, říká Eric. Oba jsou výjimeční: jsou to jeho katedrály.
Blending si klade za cíl konzistenci, díky které technologie dosáhla dosažitelného biodynamismu, a to jak s touto technologií, tak s konzistencí. Rodez nenávidí homogenizaci, kterou pokrok přinesl, a americký kritik Robert Parker přinesl: „Výhodou pro spotřebitele je, že jakmile najdete hudbu, která se vám líbí, budete vědět, že tu hudbu budete slyšet přesně
čas, kdy vypijete tento štítek. Je to kouzelné: nikdy nejste zklamaní. Ale stejnost je také ďábelsky nudná. ‘Smíchejte nebo nemíchejte, jinými slovy, ale zůstaňte věrni svému terroiru: to je jeho krédo. „Vive la variation de plaisir!“ Pláče a zvedne sklenku svého filmu Millésime 2002. Koneckonců, jen s jednou notou nemůže existovat žádná harmonie.
Proč cinkat, když jsi mohl dělat hudbu?
Champagne Brimoncourt Uznání: Champagne Brimoncourt
Anson ve čtvrtek: Narození Champagne Brimoncourt
Lanson-BCC trpí poklesem prodeje šampaňského ve fiskální první polovině
Dům šampaňského Lanson-BCC vykázal těžkou první polovinu roku 2013, zasaženou vyššími náklady a slabou poptávkou v EU
