STEVEN SPURRIER nečekal, že jeho první cesta do Argentiny ho naplní ‚neomezeným nadšením a obdivem '. Kvalita a hodnota argentinských červených vín ho však nepochybovala o jeho světlé budoucnosti.
Nedávno jsem uvedl, že Chile je nejvíce vzrušující zemí produkující víno v Novém světě. Jsem rád, že si stojím za tímto názorem, protože sotva rok uběhne, aniž by bylo objeveno nové údolí a vysázeny nové vinice, aby se vyráběla zajímavá vína. Ale moje první návštěva Argentiny mě nechala přesvědčit, že v Novém světě, určitě v Jižní Americe, nemají argentinská červená vína soupeře s vyzrálými příchutěmi, spolehlivostí a poměrem ceny a kvality svých červených a možná žádným, pokud jde o dramatická vylepšení budoucnost.
love & hip hop atlanta sezóna 6 epizoda 11
Moje nedávná návštěva byla zaměřena na ochutnávku 50 argentinských červených vín, která byla připravena pro tento článek, následovalo více schůzek s vinicemi, než se očekávalo, a mnoho dalších vín, která se měla ochutnat. Celková kvalita - díval jsem se na vína začínající na britském trhu od 10 GBP - byla vysoká a celkově byla hodnota za peníze výjimečná. Země jde z hlediska vývozu zezadu, ačkoli v USA prudce roste prodej a Kanada má příští rok předběhnout Velkou Británii, ale skutečný optimismus výrobců je jasně vidět.
Michel Rolland, hybná síla společnosti Clos de los Siete, nemovitosti o rozloze 850 ha (hektar) - jen 50 ha k celému Pomerolu - kterou spolu s dalšími producenty v Bordeaux vlastní v údolí de Uco, to shrnuje: „Potenciál argentinského červeného vína je ohromující rozmanitost jeho dechberoucí budoucnosti. „Možná tento potenciál lépe oceňují ti z nás, kteří unikají z konzervativních režimů produkce tradičních evropských vinařských zemí. Pokud existuje místo, kde společně existují všechny optimální podmínky pro rozvoj nového a impozantního vinařského průmyslu - klima, půda, náklady, lidské zdroje a minimální byrokratická regulace, pak je to Argentina. “
https://www.decanter.com/wine-news/michel-rolland-wine-consultant-handover-plan-437619/
Vládní předpisy o výrobě mají za cíl zabránit nadměrnému zásobování, které by stlačovalo ceny a snižovalo kvalitu. Počet hektarů osázených v Argentině se zvýšil pouze z 210 000 ha v roce 1990 na 223 000 ha v roce 2006, přesto poslední tři roky vykazují nárůst o 5 000 ha ročně, což je trend, který bude pravděpodobně pokračovat. S prvními vinicemi, které byly vysazeny v roce 1532, mají Argentinci velkou tradici konzumace vína na konci 19. století, kdy každý rok pili 90 litrů na hlavu. To kleslo na stále zdravých 30 litrů, ale vývoz teprve začal ovlivňovat produkci, kdy vzrostl z 0,28% celkového vývozu v roce 2000 na 2,8% dnes, s velmi ambiciózním cílem 10% do roku 2020.
Vláda předpokládá, že roční prodej a produkce vína přesáhnou předpokládaný objem vína, aby se změnil na hroznový koncentrát. Argentina tak nikdy neznala vinařské jezero a pravděpodobně ani nebude. Po mnoho let byly vysoce výnosné odrůdy Bonarda, Semillon a Tempranillo považovány za méně kvalitní a prodej v lahvích byl odrazován, takže výsadba klesala. Stačilo však jen několik pěstitelů, aby snížili výnosy na evropskou úroveň, aby se projevila přirozená kvalita, což umožnilo těmto hroznům připojit se k odrůdám Bordeaux, stejně jako Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah - dokonce i Sangiovese - ve vinicích zaměřených na kvalitu.
Neexistují žádné předpisy, které by upravovaly, co se kde může pěstovat, což činí objevování nových vinic povzbudivě nevyhnutelným. Z 223 000 ha, které jsou v současné době osázeny, je 70% v Mendoze, což zajišťuje 75% produkce a více než 90% vývozu.
zákon a pořádek: jednotka zvláštních obětí sezóna 16 epizoda 20
Zatímco jemná červená vína Arentiny se vyrábějí vysoko v Saltě na severu a v Patagonii na jihu, silnými argentinskými kartami zůstávají Mendoza a Malbec. Země může bez váhání tvrdit, že je nejlepším Malbecem na světě. Ale silnější karta je podle mého názoru Mendoza. Pod tímto deštníkem jsou všechny evropské odrůdy hroznů, které by si člověk mohl přát, spolu s místními Bonarda a Torrontes.
Mendoza je Toyota vinařských oblastí: jakýkoli model, který si koupíte, funguje perfektně a poskytuje lepší než očekávanou hodnotu. A protože místní obyvatelé žijí s vínem způsobem, jakým Britové žili s pivem, jakékoli zvýšení ceny musí být ospravedlněno ještě větším skokem v kvalitě. S devíti dobrými ročníky z 10, díky 350 slunečným dnům v roce (příliš horké na to, aby přežil mnoho hmyzu), bez hniloby a jedinému riziku, že bude krupobití poblíž ročníku, je jasné, že „Mendoza je na pravé straně And „, jak mi řekl nejlepší someliér Buenos Aires, Marcelo Rebole.
Argentinská červená vína: hvězdy na výstavě
Před mou návštěvou byl můj celkový dojem z argentinských vín pozitivní, ale ne vášnivý. Výlet byl naplánován jako dovolená (naše 40. výročí svatby připadlo na den, kdy jsme dorazili) a zatímco jsem se těšil na ochutnávku, nečekal jsem neomezené nadšení a obdiv.
50 vinařství pozvaných k účasti bylo požádáno, aby přihlásili jedno víno (ne nutně jejich nejdražší), které vykazovalo osobnostní, viničné a odrůdové vlastnosti, které nejlépe vyjadřují filozofii vinařství (viz níže).
Ochutnala se mnou Sophie Jump z poradenské společnosti JumpStart pro víno a Fabricio Portelli, kritik vína a vydavatel časopisu o víně Simposium. S radostí mohu říci, že jsme souhlasili více, než jsme nesouhlasili, dokonce i na dvou příliš sladkých Malbecových trhácích z roku 2005, a to jak v lahvích s těžkou váhou s 15,5% alkoholu, které ode mě získaly jen dvě hvězdy. Můj komentář, že „Pokud tento styl ovlivní argentinské vinaře, bude to katastrofa“, zůstal bez odporu. Se všemi přírodními plody a energií pocházejícími z vinic Mendoza nevidím smysl takového přehánění. Portelli shrnul ročníky takto: 2002 velmi dobrý 2003 možná příliš horký 2004 a 2005 dobrý, méně přepracovaný 2006 vynikající.
https://www.decanter.com/wine-news/opinion/the-editors-blog/sarah-kemp-s-argentina-blog-buenos-aires-47609/
Poukázal také na to, že křivka učení ve vinicích i ve sklepě byla tak strmá, že rok 2005 bude ve skutečnosti lepší než rok 2002, i když klimaticky jde o méně dobrý ročník. Jeho další relevantní komentáře byly: „Argentinské patro má ráda mladá vína k pití s jídlem, takže je v pořádku, pokud je dub trochu syrový.“ „Vinařství věří spíše v dobré hrozny než v dobré vinice - dosud nemáme koncept terroiru „Spotřebitel v Argentině se učí současně s vinařstvím“ a „Když opravdu objevíme vinice, uděláme skvělé víno“.
Tento poslední komentář zopakoval Matt Hobbs, který s partnery Michaelem Evansem, Dave Garrettem a Pablem Gimenezem vlastní The Vines of Mendoza, působivou vinárnu za rohem od Grand Hyatt. Provedl pro mě ochutnávku 10 vín, která pro něj představovala nejzajímavější nové styly země. Catena Angelica Zapata Chardonnay 2003 z oblasti Tupungato ve výšce 1200 m poblíž Andského podhůří byla nejlepší bílou z mé cesty a Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2004 se rovnala pětihvězdičkovým vínům hlavní degustace.
Seznam Hobbs nabízí 97 vín ze sklenice o objemu 170 ml a pokud to nestačilo na zajištění zpětných návštěv, partneři vytvořili soukromou vinici Estates, nemovitost o rozloze 200 ha v údolí Uco, na kterou dohlíží Santiago Achaval, kterou prodávají na pozemcích investorům chtějí pro ně vlastní víno. Po tomto projektu je obrovská poptávka, zejména ze strany Kalifornčanů, kteří zaznamenali úspěch podobného, ale mnohem dražšího podniku v rezervě Napa Valley Billa Harlana.
Pro investory, kteří chtějí zůstat v dosud bez hotelového údolí Uco, partneři brzy otevřou hotel a lázně. Pýcha a pokrok Stejně pokročilý je Jose-Manuel Ortega, přední světlo v údolí Uco prostřednictvím značky O Fournier (viz Decanter, květen 2007).
Spolu se třemi statky o rozloze 286 ha, z nichž je vysazeno 94 ha, a smlouvami na hrozny od 24 pěstitelů, má Ortega nové ekologické vinařství, kde kromě uměleckých výstav v sále sudu a jeho manželky otevřeli moderní restaurace, která nabízí místní produkty, a mají plány na hotel se 40 pokoji. Několik dní poté, co jsme tam byli, očekával Ortega, který řekl, že jeho snem je stát se „mini Robertem Mondavim“, návštěvu Billa Harlana z naplanského Harlan Estate. Uco Valley bude brzy potřebovat vlastní přistávací dráhu.
mr robot sezóna 1 epizoda 6 rekapitulace
Ačkoli to neměl být výlet za vínem, nadšení producentů znemožnilo odmítnout pozvání. Manuel a Antonio Mas měli na svém panství Finca La Anita asado (grilování) a pozvali mnoho pěstitelů. Bratři Masové prodávají většinu svého vína hromadně a plní do lahví pouze 150 000 lahví (pro Argentinu malé) vín, která sami rádi pijí. Jejich skromné ceny Semillon a Petit Verdot byly pro mě hvězdami. Carlos Pulenta exportuje 90% své produkce, i když připouští, že by ji pravděpodobně mohl snadněji - a výhodněji - prodat v Buenos Aires. Pod jeho značkou Tomero jsou vína odrůdami z vysokých vinic Tupugnato, zatímco značka Vistalba je jednou z nejelegantnějších směsí v zemi.
Ochutnávka ve vinařství inspirovaném Inky Cateny s hlavním vinařem Alejandrem Vigilem a Estelou Ines Perinetti, odpovědnou za Caro, společný podnik s Laricem Ericem de Rothschild, potvrdila, že pokud v zemi existuje lídr (alespoň pro mé patro), je Nicolas Catena. Nakonec mi odpoledne s Carlosem Tiziem, který má na starosti 850 ha a brzy bude šest vinařství Clos de los Siete, a Marcelo Pelleriti, vinař skupiny pod dohledem Michela Rollanda, ukázal, že zatímco vliv Bordelais je silný, je to vinice, které stále více dominují vínům. Ortega mi řekl, že nejlepším vínem, které kdy vypil, byl Norton Tannat z roku 1944, a představil mi nedávno zrekonstruovanou láhev. Když ji otevřu, zamyslím se nad historií argentinského vína a vzpomenu si na ráznost jeho vinic a pravost a velkorysost producentů, kteří nastavili zemi na cestu k takové skvělé budoucnosti.
