Viognier je hrozen, který se nebezpečně přiblížil vyhynutí. Nalezeno pouze v severní Rhôně, podlehlo phylloxera a obtížnosti a nákladům na kultivaci velmi strmých svahů, na nichž byl pěstován. Pěstitelé pomalu opouštěli své vinice a na konci šedesátých let už nezbylo více než 12 hektarů. Naštěstí hrstka producentů, zejména Georges Vernay, vedla jeho oživení a opětovnou výsadbu. Ale co dělá Viogniera neobvyklým, je to, že jeho znovuobjevení v Condrieu inspirovalo pěstitele, nejprve v jižní Francii a postupně po celém světě, aby také odrůdu vysadili. Drobné, ale prestižní označení Château Grillet se svými vzácnými a nákladnými víny také přispělo k posílení reputace hroznů.
Viognier je hrozen, který se nebezpečně přiblížil vyhynutí. Nalezeno pouze v severní Rhôně, podlehlo phylloxera a obtížnosti a nákladům na kultivaci velmi strmých svahů, na nichž byl pěstován. Pěstitelé pomalu opouštěli své vinice a na konci šedesátých let už nezbylo více než 12 hektarů. Naštěstí hrstka producentů, zejména Georges Vernay, vedla jeho oživení a opětovnou výsadbu. Ale co dělá Viogniera neobvyklým, je to, že jeho znovuobjevení v Condrieu inspirovalo pěstitele, nejprve v jižní Francii a postupně po celém světě, aby také odrůdu vysadili. Drobné, ale prestižní označení Château Grillet se svými vzácnými a nákladnými víny také přispělo k posílení reputace hroznů.
celá sezóna 19 epizoda 7
Není těžké pochopit, proč se Viognier stal módním. Vyrábí jedno z nejsvůdnějších ze všech bílých vín: bohatě aromatické, s vůní a chutí meruněk, broskví, medu, zimolezu a tropického ovoce. Je to exotické a dusné, ale také je obtížné pěstovat a vinifikovat. Hrozny často kvetou, když stále existuje riziko, alespoň na severní Rhôně, mráz. Je také náchylný k coulure (když se po květu nerozvíjejí hrozny), bobule jsou malé a v důsledku toho jsou nízké výnosy. Před dvaceti lety výnosy zřídka dosáhly 15hl / ha (hektolitrů na hektar) - od Chardonnay byste mohli očekávat třikrát tolik - ačkoli lepší výběr rostlin, který mají nyní pěstitelé k dispozici, zvýšil produktivitu, když jsou ideální podmínky, na přibližně 35hl / ha.
Oživení odrůdy v jejím tradičním prostředí nebylo snadné. Condrieu leží jižně od známých vinic Côte-Rôtie (v nichž je náhodně vysazen Viognier, což vede k pochybnému trendu - zejména v Austrálii - u kofermentovaného Syrah-Viognier), ale označení se táhne mnoho mil na jih, kde je zakotven v mnohem větším St-Josephově označení. Ve St-Joseph jsou to nejlépe exponovaná místa na granitických půdách, která jsou obvykle klasifikována jako Condrieu.
Rhône sladký domov
Je to právě ta granitická půda, která dává Condrieu jeho typičnost a ty nejlepší příklady obvykle vykazují v různé míře určitou mineralitu. Vinice směřují na jih až jihovýchod a jsou vysazeny na často strmých svazích. Zemědělství není zdaleka snadné. Ornice je navíc tenká a snadno se odplavuje. Tomu lze čelit výsadbou zelených krycích plodin, ale může to být nadměrná konkurence pro odrůdu, která v nejlepším případě poskytuje nízké výnosy. Terasování, obvykle s kamennými zdmi, je nejlepší metodou boje proti erozi, ale jejich budování a údržba jsou velmi nákladné. Kombinace nedostatku - pod vinnou révou je jen asi 140 ha - nízké výnosy a vysoké zemědělské náklady nevyhnutelně znamenají, že Condrieu je víno vysoké ceny.
Před čtyřiceti lety mělo malé množství tendenci být sladké. Je to proto, že drobná plodina také koncentrovala cukry v bobulích a bylo běžné, že se nalepila fermentace, která dala vínům znatelnou sladkost. Ačkoli taková vína mohou být lahodná - a výrobci jako Cuilleron, Vaillard, Gangloff a Gaillard je stále vyrábějí v určitých ročnících - nejsou normou. Pro Philippe Guigala, významného producenta Condrieu, jsou ve skutečnosti aberací.
Většina vín z Condrieu je nyní plně suchá, ale kvůli vysokému obsahu přírodního cukru při sklizni může obsahovat také vysoký obsah alkoholu. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby alkohol nezhoršil chuťové buňky. Svěží květinové ovoce, po kterém následuje chraplavé pálení alkoholu, není příjemný zážitek. I přes rizika je ale důležité vybrat Viogniera v plné zralosti. „Je lákavé vybírat brzy, aby se zachovala kyselost,“ říká Guigal, „ale to může být chyba. Pokud není zcela zralé, můžete ve víně skončit nepříjemně rostlinnými vůněmi. “
Viognier má také velmi nízkou kyselost. V důsledku toho může být opulentní a smyslná, ale může být také foukaná a těžká, pokud není vinifikována s velkou péčí. „Viognier potřebuje oxidaci, aby zvedl minerálnost,“ říká Pierre Gaillard. „Zjistil jsem, že pokud víno stárnete v tancích, pak se sníží a musíte ho načerpat, což ho zase vystaví velkému množství kyslíku, takže víno bude nakonec těžké.“ Stejně jako mnoho jiných pěstitelů, Gaillard raději fermentuje svá vína v sudech, aby získal minerálnost, díky níž je Condrieu zcela odlišný od většiny ostatních výrazů Viogniera. Naproti tomu Christine Vernay, která převzala vedení po svém otci Georgesovi, se rozhodla kvasit v kónických dřevěných kádích a poté stárla vína v různých poměrech nových barikových sudů.
Jen málo výrobců stárne Condrieu ve 100% novém dubu. Podíl se pohybuje od nuly u běžného plnění do 25% u špičkových cuvée. Velkou výjimkou je Guigal, jehož vrchní cuvée Doriane (viz rámeček, str. 60) je fermentováno a zráno zcela v novém dubu. Guigal vinifikuje třetinu veškerého ovoce Condrieu, takže pro Doriane vybírá nejlepší a nejstrukturovanější vína, která s překvapivou lehkostí absorbuje nový dub. Doriane také dobře stárne, což je pro Condrieu atypické. Většina pěstitelů udržuje víno v nejlepším stavu až do čtyř let. Julien Barge z Gilles Barge si myslí, že může stárnout až 10 let, a rok 2001, který jsem zkoušel, byl stále velmi čerstvý. Vernay také zjistí, že její nejlepší vinice s jedním vinicem Coteau de Vernon (viz rámeček vlevo) se překvapivě dobře udržuje a ve stáří rozvíjí příchuť medu a perníku. Ale tito stárnoucí Condrieus jsou výjimkou, obvykle pocházejí z nejlepších míst osázených nejstaršími vinicemi.
Pěstitelé Condrieu, kteří jsou na své vinice nesmírně hrdí, nespočívají na vavřínech, ale pokračují v nové výsadbě historických památek. Vernay to dělá a Guigal, když mi ukazoval čtyři místa, ze kterých se Doriane skládá, mě vzal na vinici pod Château de Volan v St-Joseph. „V 19. století,“ říká Guigal, „to byla nejslavnější vinice v Condrieu, ale stejně jako mnoho jiných byla po fyloxéře opuštěna. Alain Paret a já společně pracujeme na opětovném výsadbě a terasování terénu. “
zabili ilumináti prince
Žádný producent nevyrábí jen Condrieu. Dokonce i Vernay dělá Côte-Rôtie a St Joseph. Většina pěstitelů Côte-Rôtie vyrábí malý Condrieu, zatímco ostatní producenti jsou označeni přes označení St-Joseph. To platí pro tři nejlepší, Yves Cuilleron, François Villard a André Perret. Přestože jsou podniky malé - maximálně od 1 ha do 4 ha - tito producenti často vyrábějí až tři cuvée, v závislosti na stáří vinice, expozici vinic a metodách stárnutí. Cuilleron's La Petite Côte má být tedy opilý mladý, jeho dražší Vertige je schopen stárnout a vyvíjet se zhruba deset let. Hlavní négociantské domy také produkují Condrieu. Vína Guigal mají nejvyšší kvalitu, ale vynikajícími zdroji jsou také vína Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier a Delas.
Stesk po domově hroznu
Vzhledem k tomu, že je Viognier ve své francouzské vlasti tak vrtkavý, můžete si představit, jak nemocný je v tak vzdálených oblastech, jako jsou Stellenbosch, Eden Valley nebo Casablanca. Vinaři po celém světě byli svedeni jeho exotikou - v tak ostrém kontrastu s bezstarostnou adaptabilitou Chardonnay nebo ostrostí Sauvignon Blanc. Málokdo věděl, jak se vyslovuje Viognier (Wine Spectator poskytl průvodce výslovností pokaždé, když bylo zmíněno hroznové víno), ale to nebylo nic ve srovnání s obtížností jeho výroby. Dokonce i v Condrieu se rozkládá, v závislosti na pěstiteli, vinici a ročníku, od vznešeného po chodce. V Napě nebo Mendoze nikdo neměl ponětí. Před deseti lety jsem ochutnal Viogniers z Mendocina. Výrobce byl proslulý, vinař vysoce kompetentní a víno bylo katastrofou: více než 16% alkoholu i po enologické liposukci.
Po celém světě se vyráběli a jsou dobří houslisté, ale většině chybí značka. Mohou buď postrádat odrůdový charakter, nebo toho mít příliš mnoho. Mohou být v jednom extrému nevkusní nebo sevření v druhém. Pokud se mnoho milovníků vína v USA obrátilo k Viognierovi zády, chápu proč.
A přesto, když je to dobré, je Viognier neodolatelný. Po ochutnání verzí z celého světa považuji za nemožné říci, které regiony jsou nejlepší pro jeho pěstování. Existuje příliš mnoho proměnných. Je to triumf terroiru a darwinovského odrůdového přírodního výběru, který cvála vedle konceptu, že Viognier hraje v Condrieu nejlépe na granitických půdách. Tyto podmínky nelze replikovat jinde, proto musí pěstitelé pěstovat instinkt, vyhýbat se zjevně nevhodným podmínkám a doufat v nejlepší.
Napsal Stephen Brook
