- Bordeaux 2010
- Ročník 2010
Najdete zde vynikající vína, zejména z tohoto mocného ročníku, říká James Lawther MW ...
St-Emilion se rozprostírá na 5400 hektarech produkce, z čehož 4000 ha je vynikající označení St-Emilion Grand Cru. Z tohoto označení se objevují klasifikovaná vína, revize klasifikace, která byla poprvé zahájena v roce 1955 a která se teoreticky koná každých 10 let. Toto rozhoduje o dvoustupňové hierarchii Premier Grand Cru Classé (1GCC) a podřízené Grand Cru Classé (GCC).
opouští dylan mladé a neklidné
Zámky v naší degustaci v roce 2010 byly zdánlivě klasifikovány v roce 2006. Používám slovo „zdánlivě“, protože klasifikace z roku 2006 měla bouřlivou historii. Stručně řečeno, řada zámků, které byly v tomto vydání odtajněny, toto rozhodnutí zpochybnila. Následovala legální hádka, která nakonec vedla k tomu, že klasifikace byla prohlášena za neplatnou.
Poté bylo dosaženo kompromisu. Znehodnoceným zámkům bylo umožněno zachovat jejich klasifikaci, stejně jako osmi nově povýšeným zámkům z vydání z roku 2006. Tato verze byla nyní nahrazena klasifikací z roku 2012, která je určena jinou sadou pravidel. Další soudní proces z nespokojených statků však ještě čeká, takže sledujte tento prostor.
Rozčarovaní spotřebitelé mohou být v pokušení říci „koho to zajímá“, protože boje jasně hromadí zmatek. Klasifikace však zůstává motivační silou pro producenty a celkově má tendenci upozorňovat na hybné síly a třepačky ve St-Emilionu, v neposlední řadě na ty, které se ke klasifikaci připojily nebo se v ní pohybovaly za posledních 15 let.
U některých terroirů mohou existovat námitky proti stylu nebo aspektu kvality, ale v regionu, který se může pochlubit téměř 1000 producenty, stále nabízí odkaz na to, co je nejlepší.
Extrémní podmínky
Ročník 2010 se zrodil z extrémních podmínek, výsledná vína byla robustní, silná a koncentrovaná. Producenti se zpočátku styděli připustit, že by mohli být stejně dobří jako v devíti letech, ale nyní s důvěrou často říkají, že jsou lepší. Jistota je, že se liší. Pokud jsou v 90. letech bohatství a přístupnost, 10. léta jsou energičtější a tříslovější a potřebují více času na zrání.
Klimatickým kontextem, který vtiskl tomuto stylu punc, bylo sucho, které panovalo. Naštěstí zimní déšť doplňoval vodní hladiny poté, kromě březnových dešťů a vlhkého června zůstaly podmínky po zbytek viničního roku suché, červenec a srpen ještě suchší než v roce 2005.
Letní měsíce byly také horké, ale nikdy extrémní, takže se vinice nezavřely. A konečně chladnější večerní teploty v srpnu a září pomohly produkovat vyšší kyselost, což je další charakteristický znak ročníku.
Výsledkem byly vysoké cukry, které poskytly bohatá vína s vysokým obsahem alkoholu, zejména, ale nikoli výhradně, na pravém břehu, kde Merlots (60% výsadby v St-Emilion) je hlavně 14% nebo více. Naštěstí to bylo vyváženo výše uvedenými vysokými kyselinami, které dodávají rovnováhu.
Barvy jsou syté a třísloviny silné a silné. Později vybraný Cabernet Franc (30% výsadby) byl zralý a aromatický a byl užitečnou složkou pro míchání. Nejbližší srovnání ve stylu vintage je pravděpodobně 2005.
Ceny uvedení na trh byly obecně vysoké, v některých případech o 10% až 20% vyšší než v roce 2009, takže i přes faktor kvality je těžké vidět rok 2010 jako dobrou hodnotu. Investoři budou muset hrát dlouhodobě a pro pijáky je nejlepší radou nakupovat zámky, které jsou rozumné z hlediska ceny.
Tato strukturovaná, stáří vína potěšila naše soudce jako celek, ale v mnoha příkladech kritizovali vysoký dub, extrakci a alkoholy, které maskovaly jejich viniční charakter. Dvě vína však byla oceněna vynikajícími a 17 vín vysoce doporučeno.
Skóre
Ochutnalo 58 vín
Vynikající dva
Vysoce doporučeno 17
Doporučeno 36
Veletrh dva
Chudý 1
Vadný 0
Výsledky
Tato strukturovaná, stáří vína potěšila naše soudce jako celek, ale v mnoha příkladech kritizovali vysoký dub, extrakci a alkoholy, které maskovaly jejich viniční charakter. Tina Gellie hlásí ...
„Extrakce“ byla heslem této degustace, na naše odborníky udělala dojem vína, ale ne tolik, jako tomu bylo u pomorolů z roku 2010 nebo nepřekvapivě St-Emilions z roku 2009, které jsou mnohem honosnější a přístupnější než tento strukturovaný ročník .
Stephen Brook zaregistroval své „mírné“ zklamání: „Některé z taninů byly divoce taninové a opravdu extrahované a nemyslím si, že je to nutné u ročníku jako 2010. Ano, s vysokými cukry a vysokými alkoholy budete extrahovat více než byste v mírnějším ročníku. Ale i tak se zdálo, že mnoho vín je přehnaných, a to je na výběru vinaře, ne na ročníku. “
Při extrakci a alkoholu došlo k „chybám“, souhlasil James Lawther MW. „Lidé při přetěžování ustoupili, ale tam, kde se stále mýlí, jako tomu bylo v roce 2010, je přidání příliš nového dubu do vína, které je již velmi zralé a má vysoký obsah alkoholu. V lepších vínech byla spousta ovocného extraktu, ale ne ta dominance, drsnost nebo suchost, která přichází s novým dubem a vysokým obsahem alkoholu. “
Brook také cítil, že dub je „příliš nápadný“, a přestože se u některých vín může usazovat, „u jiných to dřevnatost nikdy neztratí“.
Na Stevena Spurriera naproti tomu extrakce ‚zapůsobila ', přestože souhlasil, že existuje několik přehnaných příkladů. Jeho chybou bylo, že terroir nebyl často dobře vyjádřen. „Rok 2010 je v St-Emilionu skvělým ročníkem, ale příliš mnoho producentů šlo s tímto tokem. Měli zralost, bohatost, alkohol a extrakci, ale ne identitu vinice. U nejlepších vín to zaznělo a bylo to fantastické, ale ve více to mělo být zřejmé. “
jak velký je penis Jon Hamma
Brook souhlasil, že ve vínech je spousta „stejnosti“, kterou podrobil extrakci, ale také nedostatek kyselosti. Byl překvapen nedostatkem „svěžesti, napjatosti a racionality“, což bylo více patrné v Pomerol 2010s. „Chcete bujnost od Merlotu, dominantního hroznu ve St-Emilionu, ale mnoho z nich bylo měkkých a nevýrazných bez kyselé páteře.
Možná je to kvůli tomu, jejich mládí nebo kvůli tomu, že moje chuť byla otupena veškerým taninem a alkoholem, ale nedostával jsem moc individuality. “Spurrier uvedl, že Cabernet Franc byl klíčem ve zralém ročníku, protože přinesl svěžest, vůni a eleganci, aby čelil zralému a bohatému Merlotu.
Při srovnání 46 přihlášených Grands Crus Classés (GCC) a 12 Premiers Grands Crus Classés (1GCC) našli naši soudci skutečný krok v kvalitě. „GCC ukázaly, jak různorodé jsou, a to jak stylově, tak ve výrobě vína. 1GCC byly jednotnější a působivější v celém rozsahu, “vysvětlil Lawther.
Brook řekl, že se mu nemusí nutně líbit všechny 1GCC, ale „prostě získáte úroveň jemnosti, lesku a rovnováhy, kterou v GCC nenajdete tak často“. Degustátoři se shodli, že 1GCC, které nebodovaly tak vysoko, se příliš snažily. „Měli příliš mnoho cukru, byli přezrálí, a proto znatelně alkoholičtí, což není moje představa o Bordeaux - nejsme tady v údolí Napa!“ Shromáždil Brook.
Lawther uvedl, že léta 2010 měla velký potenciál, a přestože by všechny sklepy fungovaly dobře po dobu 10 let, ty nejlepší by se zlepšily za 20 a více let. „Vína přicházejí na regály mnohem dříve, než tomu bylo dříve, a existuje tlak na jejich pití, ale jedná se o strukturovaný a věk hodný ročník.“ Brook souhlasil, ačkoli uvedl, že tato vína s příliš velkou extrakcí „se mohou po 10 letech zhroutit“.
Naši odborníci uvedli, že malá vyrobená množství a samotný název St-Emilion znamenají, že ceny nebudou nízké, ale že vína GCC za 25–30 £ představují výhodný nákup.
Shrnutí odborníka: James Lawther MW
Jedná se o ročník na dlouhou trať, takže i když v těchto mladých letech 2010 ovoce často maskují silné taniny a alkoholy, čas by měl mnoho z nich vylepšit.
Vzhledem k vysoké pověsti ročníku 2010 v Bordeaux byla očekávání před touto ochutnávkou stejně živá. Mohla by vína odpovídat postavení roku? Odpověď byla ano, ale ne tak hlasitě, jak se očekávalo.
Jedná se o silná vína s působivou koncentrací ovoce, vysokými alkoholy a přirozeně svalnatými tříslovinami. Síla občas zastínila ovoce, zatímco na povrch se vynořila nadměrná těžba a nadměrná zralost, stejně jako použití příliš velkého množství nového dubu. Ale jsem rád, že věřím, že některá vína se usadí a postupem času se ukážou lépe než pro nás. Toto je ročník na dlouhou trať.
Grands crus classés (GCC) nabídly svůj obvyklý eklektický pohled na St-Emilion, s řadou stylů a terroirů. Druhá zmínka byla možná méně důkazní, kromě některých vápencových (a jílovitých) crusů jako La Clotte, Berliquet, Laroque, Balastard La Tonnelle a Le Prieuré, kde byl terroir zjevný a nabízející minerální svěžest a rovnováhu. To bylo vítáno, vzhledem k tomu, že zvýšené kyselosti (jeden z charakteristických znaků roku 2010 a fólie pro vysoký obsah alkoholu) byly méně výrazné, než se očekávalo.
Celkově však a bez ohledu na terroir panel jasně odměnil vína, která vykazovala svěžest a vyváženost, stejně jako velkorysé ovoce, ať už jde o silný nebo temperovaný styl. Ti, kdo dosáhli ticha, jako Corbin, Dassault, Grand Corbin-Despagne a Faurie de Souchard, byli spravedlivě odškodněni (jsou to také některé z nejvýhodnějších GCC), zatímco překvapení byla od Couvent des Jacobins a Yon-Figeac. Denis Dubourdieu konzultuje obojí, takže možná to je důvod?
Zklamaní by musel zahrnovat Larcis Ducasse, ale myslím si, že je to časem jedno z těch silných vín, které se ukážou v příznivějším světle. Ti, kteří byli přísněji sankcionováni, buď vykazovali zelenou barvu, nebo přebytek vinařství a těžby.
S osmi z 12 vysoce doporučených nebo výjimečných vín předvedly skupiny 1GCC svoji třídu. Ti, kteří přišli, to udělali s malým náskokem. Záznamy Close Fourteta naznačují, že měl mít vyšší hodnocení, stejně jako Cheval Blanc, ale v tomto případě byly výsledky rozhodčích jednomyslné, takže neexistuje jiné vysvětlení než tlumené představení na ochutnávce. Úspěch společnosti Figeac je v oku nové klasifikace z roku 2012, která ji odmítla povýšit na status 1GCCA.
Nejlepší vína St-Emilion 2010 z panelové degustace:
Publikováno v čísle časopisu Decanter z listopadu 2013
