Hroznová réva infikovaná Phylloxera. Uznání: Federico Rostagno / Alamy Stock Photo
Dnes je vzácné najít vinnou révu, která nebyla naroubována do amerického podnože proti phylloxera, která zničila tolik vinic na světě. Až donedávna jen málokdo tušil, jak to ovlivnilo chuť vín, ale několik výrobců nyní vyrábí vína z neštěpených vinic a objevilo chuť dávných dob, píše KERIN O’KEEFE.
Je těžké uvěřit, že téměř mikroskopická veš je zodpovědná za vyhlazení prastarých tradic pěstování révy a výroby vína po celém světě. Přesto fyloxera, drobný hmyz, který zabíjí vinnou révu útokem na jejich kořeny, toho dosáhl a útočí na Kalifornii a části Nového světa i dnes.
Škůdce, který byl francouzskými vědci z 19. století vhodně pojmenován jako phylloxera vastatrix nebo „devastátor“, byl nevědomky dovezen do Evropy z Ameriky živými vinicemi během vrcholícího botanického dovozu z Nového světa. Pouze ve Francii zničila téměř 2,5 milionu ha (hektarů) filoxera, která zuřila v celé Evropě od 60. let 20. století do 30. let 20. století, než se dostala pod kontrolu.
Po mnoha pokusech a omylech bylo zjištěno, že jediným účinným řešením bylo naroubování evropských odrůd vitis vinifera na rezistentní americké podnože, což je technika, která platí dodnes. Zatímco opětovná výsadba roubovaných vinic zachránila produkci vína před vyhynutím ve Starém světě, odborníci a milovníci vína si často říkali, jaké to bylo víno před filoxérou. Díky drobným pozemkům vinic po celé Evropě, které tato nenasytná mšice nevysvětlitelně nepoškodila - a také několika odvážným producentům, kteří riskují vše tím, že vysazují neřezané révy - je stále možné ochutnat tato vína z minulosti.
Blue Bloods sezóna 2 epizoda 17
„Mluvit o Vieilles Vignes Françaises, pěstovaných historickým způsobem šampaňského, znamená vrhnout se do minulosti a směle čelit archetypální chuti šampaňského,“ říká Ghislain de Montgolfier, prezident a pravnuk zakladatele Jacques Bollinger, o rodině své rodiny legendární šampaňské před phylloxerou.
Kromě toho, že je Vieilles Vignes Françaises jedním z nejvzácnějších a nejdražších dostupných šampaňských, je také enologickým fenoménem. Ze zjevného důvodu unikly tři drobné balíčky neštěpeného Pinot Noir phylloxera.
„Nikdo neví, proč tyto malé vinice nebyly infikovány,“ vysvětluje generální ředitel Hervé Augustin. „Ti dva v Aÿ jsou obklopeni zdmi, stejně jako mnoho dalších vinic zničených plísní. Děj Bouzy je obklopen vinicemi, které byly všechny zdevastované. “
Úzká blízkost země a divoká hojnost vinné révy ve skutečnosti usnadnila hodování šílenství fyloxéry v Champagne, kde kdysi převládala tradiční technika vrstvení. Prakticky všechny její révy byly zničeny.
obrázky lahví vína
https://www.decanter.com/wine/wine-regions/champagne/page/10/
Přesto rodina Bollingerů zachovala v těchto vinicích techniku kultivace vrstvení, při níž réva roste volně a bez tréninku blízko země. Každý rok jsou prořezávány a jedna malá větev je pohřbena, která vyvěrá a regeneruje se příští rok.
celá sezóna 16 epizoda 17
Podle Augustina se ovoce z těchto tří přežívajících pozemků výrazně liší: „Naše hrozny před révokazem jsou zralé, kulatější a koncentrovanější než roubované hrozny Pinot Noir.“
Víno z těchto starodávných crusů se od roku 1969 lahví samostatně a pouze ve výjimečných letech. Mošt je fermentován ve zralých dubových sudech, aby se zajistilo, že vínu nedojde žádná dubová příchuť, a poté je lahvován pro druhou fermentaci a následné zrání korkovými zátkami místo běžnějších korunkových uzávěrů.
Od svého debutu nadšenci chválili neobvyklé vlastnosti vína. VVF je rozhodně plnější a bohatší než šampaňské z roubovaných vinic. Aktuální vydání z roku 1996, z ročníku oslavovaného jako jedno z nejlepších 20. století pro Champagne, je opulentní s neuvěřitelně dlouhou povrchovou úpravou marrons glacés. Pokud je Vieilles Vignes Françaises měřítkem toho, jaké bylo Champagne před phylloxerou, pak člověk získá pocit devastace, kterou tento hmyz způsobil.
Zatímco Champagne má VVF, Oporto má Nacional, vzácný vinobraní port z neštěpených vinic pěstovaných na malém pozemku v srdci panství Quinta do Noval. Opět neexistuje žádný věrohodný důvod, proč tato zápletka přežila, zatímco ostatní podlehli, ačkoli ředitel Christian Seely říká: „Vinice Nacional pochoduje na jiný buben než ostatní vinice.“ Současné vinice jsou
50 let, když rostlina zemře, se odebere odřezek z národního révy a zasadí se přímo do země. Drobná produkce přináší port s neuvěřitelně bohatou, sametovou koncentrací a zralým, ale rafinovaným ovocem. Podle Seelyho: „Nacional je vrcholným příkladem důležitosti terroiru.“
Další vinicí nedotčenou plísní je panství Lisini v Montalcinu. Lisini, která je široce známá pro své Brunello, se může pochlubit také polohektarovou vinicí Sangiovese s vinnou révou z poloviny 18. století, která nevysvětlitelně nikdy podlehla fyloxere.
Podle sklepního mistra Filippa Paolettiho: „Nikdo neví, proč tato vinice nebyla nikdy napadena, protože se neliší od zničených. Je to však asi kilometr od nejbližší vinice a je obklopen olivovými háji. “Když konzultant enolog Franco Bernabei poprvé spatřil starou révu, nebylo pochyb o tom, co dělat.
Lorenzo Lisini z rodinného statku vzpomíná: „Dříve jsme pro Brunello používali hrozny před filoxeru spolu s hrozny z našich dalších vinic. Bernabei však navrhl, abychom z této vinice vyrobili jedno víno na počest vzácných vinic za použití tradičních technik. “Od roku 1985 vinařství vyrábí Prefillossero. Víno zraje jeden až dva roky, v závislosti na ročníku, ve slavonském dubu. K dalšímu stárnutí dochází ve velkých skleněných demižónech po dobu dalších dvou let, než zrání lahví. Víno má oddané stoupence, včetně italského vinařského kritika Luigiho Veronelliho, který na výstavě ve vinařství zapsal láhev z roku 1987, že pití Prefillossera bylo jako poslouchat „zemský zpěv do nebe“.
pekelná kuchyň sezóna 3, epizoda 6
Víno je komplexní a jemné, elegantnější než silné s buketem balsamických bylin a fialek a hladkých tříslovin v kombinaci s ostrou kyselinkou. „Mnoho lidí, kteří vyzkoušejí Prefillossero, si myslí, že musí hodně stárnout, protože vínu dominuje ne ovoce, ale vůně a chutě obvykle spojené s léty ve dřevě,“ říká Paoletti. „Jelikož však převážně zraje ve skle, jedná se o přírodní parfém a příchuť z hroznů. Americké kořeny nás zachránily, ale také změnily chuť našich vín. Před phylloxerou to bylo víno. “
Dále na sever, v Serralunga d'Alba, kde sídlí dnes nejvíce kriticky uznávaný Barolos, Teobaldo Cappellano od roku 1994 v tichosti vyrábí svůj Barolo Otin Fiorin Piè Franco z neřezaných odřezků vinné révy vysazených v roce 1989. Cappellano, otevřený tradicionalista a filozof, který odmítá dovolit, aby jeho vína byla hodnocena číselně nebo zmíněna ve vinných průvodcích, říká, že zasadil neřezané řízky, aby uspokojil svou vlastní zvědavost. „Vinaři mají dlouhé vzpomínky,“ říká, „a celý svůj život jsem musel poslouchat, jak moji dědečkové a další starodávní říkají:„ Ach, ale Barolo před fyloxérou, to bylo skutečné víno. ““
Inspirován jak nostalgií těchto veteránských vinařů, tak svou vlastní touhou produkovat Barolo, které vyjadřuje nefalšovanou charakteristiku Nebbiola prostřednictvím terroiru Langhe, zasadil Cappellano vedle svého 60 let starého naroubovaného Nebbiola více než 1,5 ha neštěpených vinic. Aby nabídl určitou míru ochrany, zasadil také tři řady naroubovaných Nebbiola na všechny strany zranitelných vinic Pè Franco. Výsledky ve vinici i v konečném produktu Cappellano překvapily.
„Neštěpené révy produkují asi o 50% méně hroznů než jejich roubované protějšky. Zatímco phylloxera byla realitou, mnoho malých rolnických pěstitelů v té době obviňovalo větší pěstitele, že chtějí znovu vysadit štěpy s vyššími výnosy, aby zvýšili množství. Možná se nemýlili. “Vedle sebe ve stejné vinici lze snadno zjistit, které révy jsou nehoubované. Vinice Piè Franco na jejich původních podnožích jsou pozoruhodně řídší ve srovnání se svěžími vinicemi roubovanými na amerických podnožích.
Skutečné srovnání
Porovnání dvou Barolos ze stejné vinice a ročníku ukazuje jejich odlišné osobnosti. Barolo z neupravených vinic z roku 1998 je jako Felliniho film: zpočátku těžko pochopitelné, ale nesmírně příjemné, jakmile to uděláte. Jeho intenzivní vůně okvětních lístků růží, hřebíčku a pomerančové kůry je mnohem vytrvalejší než u naroubovaného protějšku s rozpoznatelnějším parfémem zralého ovoce a růže. Barolo „pre-phylloxera“ je také přísnější, s tříslovinami, jejichž změkčení bude trvat roky, a zdá se být předurčeno k tomu, aby vydrželo stárnutí maratonu. Barolo z roubovaného amerického podnože vykazuje zralé plody a je již příjemné, i když bude těžit z několika let ve sklepě. Ale co když by obávaná veš měla jednoho dne zaútočit? „Přinejmenším budu schopen říci, že jsem se bavil,“ říká Cappellano s úsměvem.
půlnoc texas sezóna 2 epizoda 5
Španělská elitní producentka Ribera del Duero, společnost Vega Sicilia, nedávno vydala Pintii z Bodegas Pintia v Toro z neupravených vinic Tinta de Toro (Tempanillo). Většina vinic zde přežila phylloxeru díky převážně písčité půdě - přirozené překážce parazita. „Vína vyrobená z hroznů z takových předphylloxerových vinic považujeme za lepší vyjádření skutečného charakteru odrůdy,“ říká Rafael Alonso společnosti a dodává, že Pintia je rustikální, ale elegantní s neobvykle intenzivní barvou.
Téměř 150 let od doby, kdy byla mšice poprvé zjištěna v Evropě, našla věda několik způsobů, jak bojovat s fyloxerou, a roubování zůstává jedinou známou ochranou. Přesto i roubování není vždy efektivní. Jak ve své knize zdůrazňuje Christy Campbell, Phylloxera: Jak bylo víno zachráněno pro svět, Kalifornie, která byla poprvé napadena přibližně ve stejnou dobu jako Evropa, trpí druhou invazí. Evropské odrůdy naroubované na určité druhy podnoží považované za rezistentní se od té doby ukázaly jako náchylné. Od poloviny 80. let byly tisíce hektarů zničeny a jsou znovu vysazovány odolnějšími podnože. Byly také napadeny části Austrálie a Nového Zélandu - kde po celá léta producenti vysazovali neupravené révy vinné.
https://www.decanter.com/wine-travel/australia/
Jedno bezpečné útočiště pro neupravené evropské révy? Chile, chráněné ze všech stran přírodními zábranami, které vytvářejí pohoří And, Tichý oceán a poušť Atacama, nikdy nevidělo po obávaném parazitovi ani stopu.
