Jefford v pondělí: Zoufale hledá Silvaner- Winestealssd.com

Vinice Silvaner ve vinici Schlossberg v Castell. Uznání: Andrew Jefford

Hlavní body
Dlouhé články o víně

Andrew Jefford loví Silvanera v jeho franské pevnosti - a je ztracen pro slova.

Na světě existují dva druhy bílého vína: adjektivní a neajektivní.

mr robot sezóna 1 epizoda 2

Deskriptory se shlukují kolem adjektivních bílých vín, jako jsou vosy kolem džemu: Ryzlink rýnský je ukázkovým příkladem, ale mezi další podobné patří většina Chardonnay (částečně díky jeho šťastnému vztahu s dubovými sudy), botrytizovaný Chenin Blanc, Muscat, Gewurztraminer, Traminer, Torrontés „Viognier, Sauvignon Blanc, vážný Pinot Gris, Mansengové, Albarinho, Bacchus… všichni můžete přidat několik dalších.

Pak přijdou neadjektivní bílá vína. Tito svádějí ne jemností vůně a artikulovaností narážky, ale bohatstvím, amplitudou, vinařstvím, strukturou, masem a hloubkou, někdy doprovázené tichým, nenápadným a méně snadno přiřaditelným souborem narážek. Sémillon (v předhnilobném stavu) má tendenci být neadjektivní, stejně tak Grüner Veltliner, Picpoul de Pinet, Aligoté, Pinot Blanc, Palomino, Ugni Blanc / Trebbiano, Cortese, Arneis, Vermentino - a mnoho směsí bílého vína z oblasti Rhône, Châteauneuf a jinde.

Neexistuje potupa být unadjectival: někdy (zejména s jídlem) to je přesně to, co pijáci ocení. Při těchto příležitostech se mohou aromatické odrůdy (například hrubě vyrobené, křiklavé nebo špatně zasazené Sauvgnon Blanc) zdát nadměrně nebo represivně adjektivní.

Tento rozdíl se podle mého názoru vztahuje na bílá vína, protože jsou fermentována ve většině případů pouze ze šťávy. Skutečnost, že červená vína tráví dny nebo týdny kvašením s kůží a peckami, znamená, že jen málo z nich je skutečně nepřijatelných stejným způsobem. (Naproti tomu velké rosé má sklon k nepřijatelnosti.)

Která odrůda je neadjektivní král nebo královna? Jsem slabostí pro naprosto podivnou Ribollu Giallu vzdorující narážce, z nichž více počátkem podzimu, ale dovolte mi přiznat, že jsem nikdy nebyl tak přídatně napadán, jako jsem byl během nedávné návštěvy Franek. Proč? Vína byla koneckonců velmi dobrá a mnohem lepší než v době mé poslední návštěvy na počátku 90. let. Důvodem je to, že největší a nejvíce terroirová odrůda hroznů Franky je nepochybně Silvaner a Silvaner… prostě je. Jeho bytostí je čisté víno, víno s téměř všemi adjektivy zbavenými. Jeho dokonalost je skvěle nesrozumitelná.

Hrozny se do této oblasti severozápadního Bavorska dostaly z Rakouska v polovině C17 (zmiňuje se to v dokumentu uloženém v působivých archivech ve Fürstlich Castell'sches Domänenamt v roce 1659) jako „rakouské hrozno“ a z analýzy DNA víme, že je to přirozený přechod mezi Savagnin a Österreichisch Weiss („rakouský bílý“: další potomek Gouais Blanc). Mimochodem, Grüner Veltliner je také napůl Savagnin.

Dnes je známá hlavně ve dvou regionech. Alsasko (kde se obvykle píše Sylvaner) je jedno, ačkoli výsadby se v poslední době propadly, v roce 2014 zbývalo jen více než 1 000 ha, a to navzdory skutečnosti, že se od roku 2006 stala schválenou odrůdou pro Zoztenberg Grand Cru. Druhé - Franky významnější. Tady v Německu se obvykle píše Silvaner - ačkoli Sylvaner byl v dřívějších dobách běžný a někteří výrobci jej stále používají. (Pro lepší přehled, Rheinhessen má více Silvana než Franky, ale neobsazuje tu nejlepší místa, jako je tomu ve Frankách.)

Silvaner je po Müller-Thurgau druhou nejběžněji zasazenou odrůdou v Frankách - ale ta se používá hlavně pro objemová vína, zatímco převážná většina ambiciózních bílých vín Franky jsou Silvaner. Zabírá téměř 1 500 ha z celkových 6 230 ha a je v každé skvělé franské lokalitě. Ryzlink rýnský je druhý, ale je o pozadu s pouhou 330 ha. Většina franských silvanerů je také materiál ze starých vinic - podle pěstitele Christiana Müllera z Maxe Müllera I je průměrný věk silvanerů v regionu mezi 50 a 60 lety.

Pohled na Escherndorfer Lump. Uznání: Andrew Jefford.

Věřte mi, Franky mají ohromně obtížná a náročná místa, která se snadno vyrovnají něčemu v Moselu nebo Rheingau (nebo Douru nebo severní Rhôně). Ti, kdo pracují v náročném strmém Julius-Echter-Bergu poblíž Iphofenu (71 ha), šíleně strmého Steinu nad Würzbergem (85 ha) nebo děsivě závratného Lumpu nad Eschendorfem (25 ha), investují ročně do svých hodin zhruba 1 500 hodin práce vinice. (Rovinaté vinice potřebují asi 250.) Klouzají, klouzají, potí se, když stoupají nahoru a slézají dolů bez speciálně upravené obuvi, museli by se na těchto svazích pohybovat po čtyřech. A to všechno dělají pro Silvanera. Pokud by to jejich úsilí neodměnilo něčím zvláštním, neudělali by to.

Výhledy na Julius-Echter-Berg poblíž Iphofenu. Uznání: Andrew Jefford.

Strávil jsem spoustu času ptáním se pěstitelů, jaká slova o Silvanerovi použili, a také na to, co hledají ve vínech. „Minerálnost“ se objevovala znovu a znovu - jinými slovy, ve vínech bylo něco, jinými slovy, co pěstitelům připomínalo smyslné zkušenosti s prací na půdě (ačkoli takové vůně by se týkaly půdní organické hmoty, nikoli minerálů jako takových). Typický je Dr. Uwe Matheus z Wirsching. 'Pro mě vysvětluji chuť Silvaneru jako opak Rieslingu.' Žádná chuť ovoce, ale silná chuť minerálů. Nemáme vysokou kyselost, ale část kyselosti trochu přebírají minerály. “

Konzultant Hermann Mengler ukazuje rozdíl mezi listem Silvaner (vlevo) a rizlingem (vpravo). Uznání: Andrew Jefford.

Někdy jsou jako alternativy předběžně nabízeny příchutě hrušky nebo kdoule, stejně jako žluté letní ovoce, včetně žlutých jablek, které také naznačují slámu, seno a to, co Němci nazývají „bílé byliny“, což znamená dřevina a další bíle kvetoucí divoké rostliny („květiny“ v Angličtina). Jako analogii jsem slyšel také bílý pepř, i když jsem se snažil to vidět. Jak franský Silvaner stárne, může se do směsi vklouznout trochu houby, oříškového másla a lanýže, i když tyto narážky jsou běžné u mnoha starších bílých.

Pozdní sklizeň a dezert Silvaner ve Frankách může být překvapivě úspěšný, zjistíte, že jeho bohatá sladkost je vyvážená a není podporována ani tak napětím klasicky německé „ovocné kyselosti“, jako vznášející se rostlinností nebo listnatostí, která číhá těsně pod prahem vnímání v Silvaneru obecněji a která se v dezertních vínech projevuje jako jakési tabákové bohatství a někdy jako velmi jemné kořeněné kořenění.

Franští výrobci mohou vyrábět Silvaner v otevřenějším ovocném stylu pomocí technik, jako je chladná fermentace - ale pro ně by to byl krok od velkého domorodého stylu. Tanja Strätz z Weingut Juliusspital to popisuje jako „minerální, zemité a strukturované. Lidé nám říkají, že bychom se měli řídit tímto stylem, a to si také myslíme. Ale když máme slepé ochutnávky, dokonce i zkušení kritici mají tendenci dávat nejvyšší skóre ovocnému stylu. To nás přivádí k šílenství. “

Máte rádi odrůdu natolik, že si ji necháte vytetovat na paži? Pěstitel Christian Müller z Maxa Müllera Já… Uznání: Andrew Jefford.

Poslední slovo na Silvanerovi nechám na Gisela Kreglinger, autorka Duchovnost vína , který vyrostl ve stejnojmenném rodinném vinařství v Segnitzu ve Frankách. „Pro mě,“ říká, „představuje Silvaner kulturu místa. Frankové jsou plachí a zdrženliví, ale pozorní, jemní, zdrženliví. Mají toho hodně co říct - ale musíte pozorně poslouchat. Silvaner je takový. “

Ochutnávka Silvana z Franků

Zde je výběr sedmi nejlepších silvaners, které jsem ochutnal během své nedávné návštěvy regionu, popsaných jako nejlepší, jaké mohu. Příští týden poskytnu „francký notebook“ - mapující franskou scénu za hranicí Silvaneru.

Weingut Am Stein, Vinz, Alte Reben, Silvaner Trocken 2015

Vyrábí se (majitelem Ludwigem Knollem a vinařem Dominikem Diefenbachem) ze starých vinic („Alte Reben“) ve vinici Stettener Stein poblíž Karlstadu a hlavně se fermentuje v betonových vejcích a 20% se fermentuje v amforách se stonky. Výsledek je čirý a vyrovnaný, dokonale vyvážený mezi Silvanerem ve svěží zelené barvě a vínovou, zralou maskou a přepychovou strukturou a plností. Uspokojivé a gastronomické 92

Arnold Weingut, Randersacker Sonnenstuhl, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2015

Nevím, jestli je to charakteristika vinic Randersacker jižně od Würzbergu, ale tento krémový, připravený a hladký Silvaner vykazuje trochu klidnější ovocné sady než většina ostatních (sladká kdoule a hruška). Ukazuje také, jak dobře reaguje Silvaner na jemné dubání ve Frankách, až devět měsíců u kalů v malém dubu (jedna třetina nového): látka vína dostatečně vyvažuje toto vnější bohatství. 92

Kancelář knížecího Castella, Schlossberg, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2008

Toto šlechtické panství je umístěno daleko od řeky Main ve vesnici Castell ve východních Frankách. Podmínky jsou o něco chladnější než podél řeky a strmý „Grand Cru“ Schlossberg má slínovité půdy rozptýlené surrealistickými hrudkami alabastru. Panství usiluje o udržení a prodej starších i mladších ročníků a tento pokutový rok 2008 je stále k dispozici ke koupi. Vůně mi připomínala starší Loire Chenin Blanc (mechové studny a vlašské ořechy), zatímco příchuť připomínala spíše bílou vínovou barvu (něco, co je běžné u ostatních starých Silvaners kolem desetiletého bodu) - hluboká, ořechová, šťavnatá a klikatá, s široká hruď s bohatou chutí. 92

Juliusspital, Würzberger Stein, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2015

Ochutnal jsem toto víno vedle verze z roku 2014 a bylo fascinující vidět vedle sebe vinobraní postavy: Rok 2014 byl svěží a svěží, s trochou limetkového ovoce a zimolezového kouzla, zatímco rok 2015 má více medových, melounových tónů a meruňkových naráží na místo vápna. (Ale jen náznaky!) Do roku 2015 existovalo také strukturovanější patra: bohatství čisté, řízení, hledání a naprosté. 93

Max Müller I, Escherndorfer Lump, Silvaner Trocken 2015

Christian Müller se zavázal k Silvanerovi i na tetování („Main Silvaner Rocks“) na levé paži. Jedná se o vynikající příklad se smyslem pro bohatost a jemnost vůní (slabý mandarinka a mandlový olej?) A působivě sentimentálním, bohatým, žvýkacím a hustým patrem, které přispívá k náznaku sladkosti a zároveň je zcela suché, a navrhuje elektřinu a živost ve stylu plné chuti. 94

Horst Sauer, Escherndorfer Lump, Trockenbeerenauslese, Silvaner 2015

Vinařství Horst Sauer Escherndorf je právem oslavováno svými jemnými suchými silvánskými víny, ale protože jsme ochutnali i tento horizont měnící dezert Silvaner, bylo těžké ho nechat bez povšimnutí. Hrozny byly sklizeny v říjnu s plnou botrytidou a mošt fermentoval až na 6,5% abv, přičemž zůstal 280 g / l zbytkového cukru. Hluboká zlatá barva, s medovými vrstvami, krémovou ořechovou hmotou, bohatou hustotou hruškovitého broskvového likéru a tlumenými rostlinnými tóny, také botrytis dodává složitost. Je těžký na jazyku a má téměř svalovou sílu, kterou byste jinde často nenašli. Povrchová úprava je jako žvýkání sušené broskve s několika kousky tabáku. Téměř. 96

Rainer Sauer, Escherndorfer Am Lumpen 1655, Grosses Gewächs, Silvaner Trocken 2012

Samotné vinařství Rainer Sauer v Escherndorfu tvoří 70 procent Silvaner, zatímco označení „Am Lumpen 1655“ pokrývá podsekci Lump, kterou regionální sdružení VDP považuje za kvalifikovanou jako Grosses Gewächs (Grand Cru). Tato jemná bílá zatím vykazuje jen malé známky stáří, se stříbrně zelenými barvami a vůněmi jarních lesů, s trochou kokosového bohatství a tichým hruškovým ovocem. Chuť je živá, velkolepá, laskavá, laskavá - a také neparfémovaná, i když najít slova, která by se přidala k strašidelným vůním, je obtížná, povrch je šťavnatý a slaně slaný. 94