Gevrey-Chambertin je pravděpodobně nejklasičtějším burgundským výrazem Pinotu. clive coates mw prozkoumává své dva nejznámější grands crus a ukazuje nás směrem k hvězdným umělcům
Před šesti lety jsem se zúčastnil ochutnávky dvou skvělých vín Gevrey: Chambertin a Chambertin, Clos de Bèze. Moji kolegové ochutnávači byli skupina profesionálů a nadaných amatérů v USA. „Aha,“ řekl jeden, „první věc, na kterou se vsadím, je, že nikdo z nás nebude schopen rozeznat, co je Chambertin a co Clos de Béze. Druhým je, že to bude nejprve Domaine Armand Rousseau a zbytek nikde. “Nemýlil se. (Výsledky byly publikovány v časopise The Vine, číslo 234, červenec 2004.)
Vzhledem k tomu, že na takové události nemáme tendenci odřezávat nezralá vína a ani většina (kromě mě) nehraje kolem Burgundska s jazyky visícími na posledním ročníku, bylo přirozené, že tento pohled, který jsem pak přijal, by měl být založené na vínech 90. let a dřívějších.
Ale když vstupujeme do roku 2010, je verdikt stále platný? Zaprvé, je nějaký podstatný rozdíl mezi dvěma sousedními klimaty Grand Cru? Zadruhé, má nyní Rousseau nějakou konkurenci, nebo je to stále v ulicích? Abych pomohl odpovědět na tyto otázky, strávil jsem loni v říjnu návštěvou nejlepších nemovitostí Gevrey, ochutnáváním let 2008 a 2007 a právě provedením mého každoročního burgundského srovnání v letech 2006
Ochutnejte rozdíl
sezóna 8 epizoda 7 upírské deníky
Clos de Bèze leží severně od Chambertinu, ve stejné nadmořské výšce (275 m až 300 m) a je větší (15,4 ha na rozdíl od 12,9 ha). V obou půdě je bajocianský vápenec. Chambertin má bílý oolit v horní části svahu, který Clos de Bèze nemá. V obou najdete oblázky a hlínu, možná více hlíny v Chambertinu. Podíl jemné zeminy na oblázcích (68% až 32%) je stejný jako u Montracheta. Sklon je v Bèze trochu strmější a sklon je mírně konvexní, na rozdíl od konkávního v Chambertinu, ale není v něm mnoho.
Ale je mezi nimi rozdíl, jistě rozeznatelný, pokud je ochutnáte bok po boku. Většina by opakovala Charlese Rousseaua, v 86 letech doyen vesnice: „Chambertin je muž a mužný. Je větší a tříslovější. V mládí mu chybí trocha jemnosti, ale zaokrouhluje se a dává vínu více soustředění a hloubky.
Clos de Bèze je minerálnější, komplexnější a delikátnější. “Jiní, jako Pierre Damoy a bratři Rossignol, jejichž statky mají révu v Chapelle-Chambertin, nacházejí vůni tohoto podnebí v Bèze, ale vůbec ne v Chambertin . Bernard Hervet z Faiveley říká, že půda Clos de Bèze je homogennější a věří, že úroveň úspěchu je konzistentnější.
diamantová potoková vína na prodej
Dále poznamenává, že protože Clos de Bèze lze označit jako Chambertin, ale ne naopak, Bèze má v zásadě lepší kvalitu. Mám podezření, že to bylo řečeno žertem - Faiveleyho bylo možné vnímat jako poněkud předsudky, když měl v Bèze révu, ale nic od vedle.
Rousseau a soupeři
Abychom odpověděli na naši druhou otázku, doména Rousseau je určitě stále v pole position. Nyní však má vážnou konkurenci. Rousseaové právě koupili 0,4 ha Chambertinu od Jean-Claude Bellanda, čímž se jejich podíl zvýšil na 2,55 ha. V Clos de Bèze má 1,4 ha. Na první pohled se zde nedělá nic zvláštního. Obyčejně (s výjimkou roku 2009, kdy došlo k vinifikaci s použitím 15% celých klastrů), je ovoce odstraněno.
Neexistuje třídicí stůl - odstranění méně dobrého ovoce se provádí na vinici. Je zde jeden regál a tato dvě vína zrají ve 100% novém dubu. Po mnoho let se nepoužívají ani herbicidy, ani insekticidy, ale doména není biodynamická. „Vyrábím vína podle svého stylu,“ říká Eric Rousseau, jehož první ročník byl v roce 1982. „Neměla by být příliš extrahovaná ani taninovaná. Udržují se dostatečně dobře, pokud jsou vyvážené. “
Mohli by ostatní přesně určit kouzelnou hůlku Rousseaua? Philippe Drouhin z Domaine Drouhin-Laroze má návrh. Rousseaové mají velmi jemné révy. Ne sté výročí, ale původ, který spočívá ve velmi jemném výběrovém souboru nejjemnějších původních vinic. „Všechno začíná u rostlin,“ zdůrazňuje. Rousseauův styl je určen pro vína s velkou definicí ovoce a nóbl harmonií. Nikdy nejsou agresivně třísloví: jsou skutečně přístupní dříve než mnozí. Ale rok co rok, na mé 10leté ochutnávce, Rousseau
Chambertin je hvězdou show. Damoyská doména je důležitá v obou smyslech slova. Má více než třetinu Clos de Bèze (5,36 ha) a 0,48 ha Chambertinu. Pierre Damoy zadržuje to nejlepší ze své Bèze, převážně z vinné révy z roku 1920, ale obchodníkům prodává 50% slevu. Převzal od svého stejnojmenného strýce v roce 1992, v době, kdy pověst panství byla na nízkém přílivu.
jak starý je jack na mladé a neklidné
Nyní má 45. Co se tedy změnilo? 'Všechno! Zaprvé jsme mnohem ohleduplnější k přírodě ve vinici. Mám štěstí, že mohu být zodpovědný za skvělý terroir. Mám odpovědnost z toho dosáhnout maxima. Mám ráda vína, která jsou zralá, ale minerální, jemná a sametová. “Jeho Clos de Bèze 2008 (bez stopek, 75% nového dřeva) je opravdu velmi jemný.
Po Rousseauovi jsou největšími majiteli v Chambertinu domény Jean a Jean-Louis Trapet a Rossignol-Trapet s 1,9 ha, respektive 1,6 ha. Panství Trapet bylo rozděleno v roce 1990, kdy Jean Trapet a jeho švagr Rossignol oba odešli do důchodu. Jean-Louis, syn Jeana, se okamžitě stal biodynamickým, bratranci Nicolas a David ho následovali v roce 1997. Oba používají 30% stonků a 50% nový dub. Oba od té doby vylepšili své techniky - třídicí stoly, více pozornosti na vinici, větší přesnost ve sklepě.
Výsledkem bylo výrazné zlepšení kvality vín, která byla v době dědečka Trapeta v padesátých letech nádherná, ale poté trochu poklesla. Zpočátku jsem byl více nadšený chez Jean-Louis. Nyní je to vyrovnaná sázka, která vyjde navrch. Bratranci vyráběli ta lepší vína v letech 2005 a 2006. „Nemám ráda příšerná vína,“ říká Jean-Louis Trapet.
„Čím je víno přirozenější, tím je hlubší.“ David Rossignol říká: „Máme rádi vína do hloubky - klasická, ne moderní“. Dodává, že Clos de Bèze, protože je snazší ochutnat, je často upřednostňováno, když jsou vína mladá, což je pro něj frustrující.
Dlouhodobou hlavní adresou v Clos de Bèze je Bruno Clair. Má něco málo přes 1 ha, nejvíce zasazeno již v roce 1912, a je oránem. Ovoce je obvykle zcela odstraněno a 50% jde do nového dubu. Výsledkem je jemné, voňavé, harmonické víno. „Clos de Bèze by nikdy neměl být příliš silný a masitý,“ říká Bruno. „Bylo by velkou chybou vinifikovat to, jako by to byl Chambertin.“ Jeho přístup z roku 2008 svědčí o tomto přístupu.
královna jihu sezóna 3 epizoda 4
Pozemek Clos de Bèze společnosti Domaine Drouhin-Laroze je ještě větší. Na 1,5 ha je to druhý největší holding po Damoyi. 53letý Philippe Drouhin pracoval na statku od roku 1974, ale až do smrti jeho otce v roce 2001 se doména stala významným hráčem. Od té doby bylo hodně vyladěno, zejména ve vinici. „Jsem v zásadě bio ve svých postojích, ale také chci mít flexibilitu., Takže používám kulturní raisonné,“ říká Drouhin.
Vinifikace je stále častěji celých bobulí, i když bez stopek. „Nerad příliš kontroluji, chci, aby ročník mluvil sám za sebe.“ Stále více kvalitních vín. Rok 2007 není plný, ale má velkou svěžest a intenzitu.
Rodina Leroyů koupila v roce 1934 0,1 ha Chambertinu, které Lalou Bize-Leroy v roce 1989 zvýšila na 0,5 ha. Zde jsou klastry neporušené, bez jakéhokoli drcení nebo desteminace, aby byla zaručena nulová oxidace. Agresivní cenová politika společnosti Bize-Leroy zajišťuje, že se jedná o zdaleka nejdražší Chambertin. Stojí to za to? Ne vždy. Ale rok 2007 je ohromující, stejně jako rok 2006. „Můj Chambertin je pevné víno,“ říká. 'Je dlouhodobě stavěn jako (opevněný) kostel Gevrey.'
dottie 600 lb život před a po
Většina nejlepších négociantů zde má révu, i když obecně v Bèze spíše než v Chambertinu. Už jsem zmínil Faiveley, který má 1,32 ha. Pak je tu Jadot s 0,46 ha (a 0,23 ha v Chambertinu, kterému vládne, ale bez formálního leasingového ujednání.) Joseph Drouhin vlastní 0,12 ha. Výjimkou jsou Albert Bichot, který využívá 0,17 ha Chambertinu pod značkou Domaine de Clos Frantin, a Bouchard Père et Fils s 0,15 ha Chambertinu, ale 0,94 ha Bèze, které pro něj rezervoval Damoy.
Výsledky mohou být velmi jemné a dobré, jak naznačuje reputace těchto jmen. Philippe Prost, vinař společnosti Bouchard, říká: „Chambertin je divoký, Clos de Bèze je éterický, dlouhý a složitý.“ Jacques Lardière, génius společnosti Jadot, říká: Máme odpovědnost vůči spotřebiteli představit víno věrné svému původu a jeho hierarchie. Jiní změnili své metody vinifikace a zapomněli na to. Clos de Bèze je duchovní víno. Chambertin není. “
To vše vám může dát sebevědomí koupit si jakoukoli láhev Chambertinu nebo Clos de Bèze, kterou jste viděli. Bohužel to není všechno. Žádnému z nich nelze dosáhnout svobody, kterou byste se mohli cítit konfrontováni s Richebourgem nebo Romanée-St-Vivant. V této části světa je stále příliš mnoho neúspěchů. Držte se jmen, která znáte - a těch, která jsou zde uvedena.
Napsal Clive Coates
