Bordeaux Encounter, Decanter Bordeaux Fine Wine Encounter, meet 2012,
- BFWE 2012
Více než 20 let Chateau Gruaud Larose - od roku 1989 do roku 2010 - nejen okouzlilo chutě milovníků Bordeaux na mistrovském kurzu Great Bordeaux Fine Wine Encounter v Decanteru, ale také odráželo hluboké přechody v tomto úctyhodném druhém růstu, jednom z nejslavnějších St Julien . Autor: Panos Kakaviatos
Jeho 82 hektarů vinné révy obklopuje statek, jeden z mála, jehož terroir se od klasifikace 1855 nezměnil. Nachází se uvnitř označení a je známý tím, že má révu v hlubokých těžkých půdách, získal si reputaci pro výrobu velkoplošných, kořeněných a zemitých vín, která vydrží desetiletí - ale v posledních letech - jak ilustruje mistrovská třída - víno získalo v čistotě a přesnosti.
Na rozdíl od většiny vertikálních ochutnávek byla vína podávána od nejstarších po nejmladší, protože zástupce Gruaud Larose David Launay na konci upřednostňoval podávání mladistvěji taninovaných vín - aby respektovali delikátnější příchutě starších ročníků. Ale také pro ilustraci pokroku v kvalitě.
Od roku 1989 do roku 2010 nemělo statek méně než tři vlastníky. V roce 1989 to bylo ještě pod vedením slavné společnosti Cordier. V době, kdy účastníci ochutnali rok 1996, byl zámek tři roky ve vlastnictví společnosti Alcatel s optickými vlákny, která centralizovala vinifikaci, takže bylo zapotřebí méně čerpání, aby se do sudů dostalo jen kvašené víno. Také zvýšili výběr na vinici.
'Ve vínech jsme dosáhli větší elegance,' poznamenal Launay a porovnal rok 1996 příznivě s rokem 1989. Zdálo se, že rok 1996 měl na patře větší hustotu, i když obě vína byla docela aromaticky příjemná s některými prvky zemitosti a doutníků pocházejících z zralý Cabernet Sauvignon, který dominuje směsím u Gruaud Larose.
Další ochutnávané účastníky vína, rok 2000, byly vyrobeny za současného majitele Jeana Merlauta, jehož hlavním zaměřením byla větší přesnost vinice, opět s ještě větším výběrem, a pečlivé řízení vrchlíku a ekologické vinohradnictví.
'První věc, kterou udělal, bylo zakázat chemikálie,' řekl Launay. Nejnověji panství využívá produkt na bázi mořských řas k přirozené stimulaci sebeobrany vinné révy, která může pomoci s kvetením, vysvětlil Launay. 'Můžete se přijít přesvědčit na vlastní oči, protože na jaře může být v některých vinicích špatná kondice, když je náročnější počasí, ale na jaře se listy na Gruaud usmívají.'
Žádné starosti s problémy s počasím pro ročník 2000: „Byli jsme schopni extrahovat více bez ztráty rovnováhy, s využitím velmi dlouhých macerací to byl skvělý rok,“ řekl Launay. Ve skutečnosti víno vykazovalo větší lesk a bohatství než dva předchozí ročníky, ale jemná přesnost - jasný postup.
Rok 2001, těžší ročník, se stále ukázal jako chutný, s vyšším procentem Merlotu, než je obvyklé pro Gruaud Larose, dosahující 30%. Launay vysvětlil, že rok 2001 je nyní přístupnější s větším teplem poháněným Merlotem. Přesto byly taniny jen o dotek tvrdší než v roce 2000.
Pak přišel výjimečný ročník 2005: poněkud středně silný a jemný pro ročník. Vynášela jistě energii, ale možná ne tak velkou, nebo předtuchu (z taninu), jak by si člověk z tohoto ročníku mohl představit ... Přesto to bylo velmi čisté a čisté.
Rok 2006 utrpěl, pokud jde o sledování mediálně chytřejších titulků z roku 2005, uvedl Launay. Ale rok 2006 může být mezi nejsilnějšími ze všech vín na degustaci, dodal, který zahrnoval roky 2009 a 2010. Rozhodně to přineslo svěžest, což bezpochyby vyplývá z 11% Cabernet Franc, což je velmi vysoké procento pro tento majetek.
Nejzajímavějším se ukázal rok 2007, který zahájil další éru Gruaud Larose. Georges Pauil, který byl vinařským ředitelem od roku 1968, odešel do důchodu v roce 2006. Jeho nahrazením nebyl nikdo jiný než Eric a Olivier Boissenot, slavný - a skvěle diskrétní - poradenský tým pro víno a otce se sídlem v Médocu. Používají více lisovaného vína k lepší úpravě úrovní koncentrace, vysvětlil Launay a zdůrazňují větší eleganci ve vinařství, takže rok 2007 je jedním z „největších úspěchů v Gruaudu,“ zvolal Launay. Nemohl jsem více souhlasit: víno je hladké a rafinované, bez jakýchkoli tvrdých nebo zelených aspektů na konci, které charakterizují některé roky 2007.
Rok 2008 byl bezpochyby uzavřen, a to z důvodu načasování, není pochyb, ačkoli se zdá, že má více těla než rok 2007, i když ne tak elegantní.
Launay také vysvětlil, proč se panství v posledních letech rozhodlo nepoužívat Malbec v prvním víně, protože réva byla vysazena v oblastech, které byly mnohem vhodnější pro Cabernet Sauvignon. Vysvětlil také, proč je Petit Verdot pro směs Gruaud Larose tak důležitý, a to ve srovnání se silným lektvarem, který používá fiktivní francouzská postava Asterix: dodává vínu sílu, sílu a komplexnost.
Poslední dvě vína byla možná dvě nejpřitažlivější celkově: naprosto svůdný rok 2009 a předtuchou klasický, ale bohatý rok 2010. „Pravděpodobně nejlepší ročníky, jaké se kdy v Gruaudu vyráběly,“ řekl Launay.
Předplatitel karafy a účastník mistrovské třídy Ian Newbury si vybral rok 2010 jako svůj oblíbený a uznal pokrok v kvalitě této ochutnávky: „Měl jsem rád starší vína, ale některá z novějších vín je s věkem překonají,“ řekl. 'Byla to fantastická událost, jen abych pochopil, co se stane s vínem po celou dobu jeho životnosti.'
Další zprávy z mistrovských kurzů:
Chateau Lynch Bages - Jean-Charles Cazes
Legendární vína z Pessac-Leognan - Olivier Bernard a Laurent Cogombles
Zpráva ze semináře Decanter's Discovery Theatre:
Chateau Suduiraut a Chateau Coutet - Pierre Montegut a Aline Baly
Decanter's Great Bordeaux Fine Wine Encounter : den v obrazech
Napsal Panos Kakaviatos
