Vinice Rabajà směrem k Martinenga, Asili a řece. Uznání: Andrew Jefford
- Piemont
Je čas, aby „jiné“ skvělé víno Nebbiolo v Piemontu přestalo být považováno za trvalou družičku Barolo, říká Ian D’Agata. Barbaresco je stejně dobré a (šeptejte) v některých případech lepší, zejména pokud jde o cenu ...
Co je podle vás nejlepší italské víno všech dob? Než začnete hádat, dovolte mi, abych vám řekl, že to není Barolo, Brunello di Montalcino, Amarone nebo SuperTuscan. Pařez? To je Barbaresco . Ano, skutečně. Nejlepším italským vínem je dnes legendární Santo Stefano Barbaresco Riserva Speciale z roku 1971 od Bruna Giacosy, všeobecně uznávaného jako vrcholné vyjádření síly, rovnováhy a kultivovanosti země.
Není to však jediný doklad o velikosti vína Barbaresco. Barbarescos ve skutečnosti nikdy nebyli lepší a na výběr je spousta extrémně jemných producentů: Angelo Gaja a Bruno Giacosa jsou nejznámější, ale vína od Albino Rocca, Bruno Rocca, Ca 'del Baio, Cigliuti, Cisa Asinari Marchesi di Gresy, Giuseppe Cortese, Moccagatta, Roagna a Sottimano se řadí mezi nejlepší na světě. Barbarescos jsou také často nejlepšími víny vyrobenými známými piemontskými elektrárnami, jako jsou Ceretto a Pio Cesare.
Bohužel vysoká kvalita Barbaresca stále sklouzává pod radar většiny milovníků vína. Přes hromadu oddaných obdivovatelů si vína vždy hráli na nedohlednu do nedalekého Barola. Je to Barolo, které vždy sbíralo většinu pozornosti, a to navzdory skutečnosti, že obě vína jsou vyráběna v podstatě stejným způsobem, ze stejného hrozna Nebbiolo. Vinice jsou vzdálené jen kousek od sebe, ale ve zcela oddělených oblastech výroby vína: (Barbaresco nelze vyrábět ve výrobní oblasti Barolo a naopak) a v podobné mozaice geologicky a topograficky odlišných lokalit. dost krásná na to, aby si zasloužila uznání UNESCO v červnu loňského roku.
Barbaresco 2015 a Riserva 2013: Nejnovější vydání
Pozadí
Barbaresco se stalo vínem DOC v roce 1966 a DOCG v roce 1980. Obecně lze říci, že vína Barbaresco jsou méně strohá, méně taninová a jsou připravenější k pití dříve než Barolos. Většina barbarescos může být opilá již pět let od ročníku. (Barolo, zvláště když pochází z Monforte nebo Serralunga, obvykle vyžaduje ještě několik let, než se stane plně přístupným.) Ale stejně jako Barolo, i Barbaresco může stárnout po celá desetiletí: udržovaný rok 1961 je věcí krásy - pokud ji najdete.
Minimální požadavek na stárnutí je 26 měsíců pro Barbaresco (minimálně devět v dubu) a 50 měsíců pro Barbaresco riserva (z nichž 24 se obvykle utratí v dubu). Tato kratší doba strávená v dubu znamená, že víno Barbaresco, zejména mladé, se obecně lépe hodí k jídlu než Barolo. Dobrou zprávou pro milovníky vína je, že Barbaresco je obvykle také levnější - nyní je výhodou být méně slavný!
Ve skutečnosti mají Barbaresco a Barolo podobné profily vůní a chutí: při slepých ochutnávkách je pro vás celkem těžké je rozeznat. Oba jsou vůně červených růží, fialek, višňových višní, malin a sladkých koření, ale nejvíce se liší jejich struktura a váha. Barbaresco je víno bezkonkurenční elegance a kultivovanosti, zatímco Barolo nabízí více síly a struktury. Nakonec je to opravdu první případ mezi rovnými.
Produkční oblast Barbaresca je mnohem menší než v Barolo. Pouze čtyři obce mohou vyrábět Barbaresco (ve srovnání s Barolo's 11): Barbaresco, Neive, Treiso a San Rocco Seno d’Elvio, i když místní obyvatelé často nazývají Alba (San Rocco je součástí města Alba).
Stejně jako Barolo leží Barbaresco na pravé straně řeky Tanaro, ale topografie se mezi oběma oblastmi liší, což částečně odpovídá měkčí osobnosti barbareských vín. Barbaresco má obecně měkčí a mírnější svažité kopce, přičemž vinice rostou v mírně nižších nadmořských výškách - v průměru 280 m - 300 m nad mořem (pouze část produkční zóny Treiso je vyšší až do 500 m). A zatímco Barolo i Barbaresco se vyznačují převážně křídovými slínovitými půdami se skvrnami písku, vápence a jílu bohatého na minerály, v Barbarescu je o něco vyšší podíl jílu. Kromě toho existují pozoruhodné rozdíly také v produkční zóně Barbaresco, což se projevuje na vínech.
Barolo: klady a zápory
„Věci se začínají měnit,“ říká Laura Giordano, prezidentka Enoteca Regionale del Barbaresco a známá místní producentka. „Úroveň kvality vín Barbaresco se za posledních 10 let dramaticky zlepšila a naši producenti začínají více cestovat a vycházejí ze stínu Barolo.“ Gaia Gaja, jedna ze dvou talentovaných dcer Angela Gaja (mladší syn Giovanni se také učí lana) ), odráží tento názor: „Lidé mi nyní říkají, že milují Barbaresco více než Barolo. Vždy jde o individuální vkus, nikoli o případ, že by jeden byl lepší než druhý, ale klíčové je, že před 10 lety jsem nikdy nikoho takového neslyšel. “
Martina Minuto z Moccagatty vyjadřuje názor mnoha dalších výrobců Barbaresca: „Je mnohem menší než Barolo, a to jak z hlediska hektarů (1 984 ha pro Barolo, 684 ha pro Barbaresco), tak i produkce lahví (12 milionů lahví / rok proti čtyřem milionům / rok ) a s menší historií jsme vždy byli považováni za chudšího, levnějšího a méně kvalitního bratrance, což není opravdu fér nebo pravda. “Angelo Rocca z Albino Rocca mi kdysi vtipkoval, že„ dokonce i frázování hraje proti nám: lidé říkají spíše Barolo a Barbaresco než Barbaresco a Barolo, a proto vždy následujeme v závěsu “.
Ale ve skutečnosti mnoho výrobců Barbaresco nepovažuje svou blízkost k Barolo za problém. Pier Carlo a Gabriele Cortese z Giuseppe Cortes věří, že „Barolo je jedno z největších světových vín, ale stejně tak Barbaresco. Má smysl spolupracovat na lepším přenosu individuálních rozdílů, ale také vysoké kvality obou vín. V číslech je síla a Barbaresco je příliš malý na to, aby v této bitvě bojoval sám. “
Bruno Nada z Fiorenzo Nada přidává další zvrat: „V některých ohledech Barbaresca zakrslo nejen Barolo, ale i samotná přítomnost dvou superhvězd: Gaja a Giacosa. Je zřejmé, že to byli ti dva, kdo upoutali veškerou pozornost, ne Barbaresco a samozřejmě také dělají Barola, další mudlovací věci. Po pravdě řečeno, zbytek vín Barbaresca ne vždy zcela odpovídal jejich vysokým standardům, což věci ještě zhoršovalo. “
Luisa Rocca z Bruna Roccy tuto záležitost pozitivně roztočí: „Je nám požehnáno, že máme uprostřed nás nejen Gaja a Giacosa, ale také to, co mnozí považují za největší světové družstvo, Produttori di Barbaresco. To vše svědčí o výškách, kterých může Barbaresco dosáhnout. “
Výrobci se o vyhlídkách společnosti Barbaresco zajímají. „Barbaresco je piemontské označení, které nejvíce prospělo změně klimatu,“ říká Gaja. „Vína mají nyní zralější chuťové profily, aniž by ztratily svou elegantní eleganci. V příštích 10 letech se to bude jen zlepšovat. “
Pro mnoho výrobců je malá velikost označení požehnáním: „Ze čtyř hlavních italských vín DOCG má Barbaresco nejmenší produkci: naše vína jsou nejvzácnější - další faktor, který přispívá k jejich mystice,“ říká Alberto di Gresy z Cisa Asinari Marchesi di Gresy.
Rovněž věří, že nedávný ročník 2011 pomůže Barbarescově věci: „Je to jeden z nejlepších ročníků v paměti. Vína jsou plnější než obvykle, ale zachovávají si svou pověstnou půvab a šarm, takže nikdy nebylo jednodušší stát se milenkou Barbaresca. “
V mnoha ohledech jsou tedy pro Barbaresco nejlepší časy. Milovníci vína všude by měli dobře, kdyby si naplnili své sklenice a své vinné sklepy tím nejlepším, co region nabízí. Na celém světě se vyrábí méně vín, která vám zaručí tolik potěšení.
Napsal Ian D’Agata
Další strana
