Horizontální ochutnávka vín je „smolařem“, říká Andrew Jefford. Uznání: Patrick Grabham / Decanter
- Hlavní body
Andrew Jefford vrhá pověstnou kost na horizontální ochutnávku vín, která je podle něj v dnešním světě psaní a kritiky podceňována.
Milovníci vína jsou zvyklí myslet na horizontální a vertikální, zvláště pokud jde o ochutnávku. Horizontální ochutnávka umožňuje srovnání řady vín ze stejného roku: důraz je kladen na rozdíl mezi víny. Vertikální ochutnávka pohlíží na jedno víno v různých ročních obdobích a zdůrazňuje rozdíly v ročnících. To je užitečné rozlišení.
Navrhoval bych však, že horizontální a vertikální myšlení ve víně jde daleko za to, což obecně proniká do našeho přístupu k vínu - a má katastrofální dopad. Bavilo by nás víno mnohem víc, kdybychom mohli opustit přemýšlení o něm ve vertikálním smyslu a vrhnout veškerou naši energii na přemýšlení o něm v horizontálním smyslu. Tady mám na mysli.
Několik milovníků vína pije jeden druh vína samostatně, s vyloučením všech ostatních. Téměř všichni, kdo milují víno, milují jeho rozmanitost. Žádný jiný alkoholický nápoj neodpovídá zástupům vína. Je to jakýsi smyslný barometr rozdílu sám o sobě, odrážející neustále se měnící místa a podnebí, ve kterých se pěstuje réva, a rozmanitost kultur a talentů řemeslníků a řemeslníků, kteří jej pěstují. Pokud ochutnám víno, ochutnám rozdíl.
Jak však budeme tyto rozdíly třídit?
Nejlepší způsob je vodorovně, což znamená ocenit rozdíly jako posvátné a věnovat jim naši plnou pozornost: užívat si rozdíl pro sebe.
Některé rozdíly ve víně jsou dobře srozumitelné a srovnání je již dlouho snadné a zábavné: levý břeh, Bordeaux s dominancí Cabernetu, například ve srovnání s pravým břehem, protějšek s dominancí Merlotu Barbaresco ve srovnání s Barolo nebo Rioja ve srovnání s Ribera del Duero. V posledních dvou případech je principiální srovnání mezi místy - blízká a jemná v příkladu Piedmontese, vzdálenější a dramatičtější ve španělštině. Jemný kontrast na místě v příkladu Bordeaux je jemně zesílen odrůdovým rozdílem.
Skutečnost, že jižní polokoule je v současnosti převážně osázena malým počtem „mezinárodních“ odrůd, činí akt kontrastních rozdílů v místě a vinařské kultuře a technice přímočaré. Chardonnay, Cabernet nebo Syrah působí jako činidla pro tyto rozdíly Pinot také pro chladnější podnebí. Ochutnat každé víno jako jednotlivec, ve kterém jsou tyto rozdíly nenapravitelně zapsány, je fascinující a obohacující zážitek: například Tumbarumba Chardonnay proti řece Margaret nebo protějšek Adelaide Hills, nebo Pinot Noir z různých částí Nového Zélandu a Oregonu. Takto můžete cestovat po světě a setkat se s vinaři, aniž byste vstali z kuchyňského stolu u vody v Tromsø, na farmě ve venkovské Minnesotě nebo v panelovém domě v Singapuru.
chicago p.d. sezóna 3 epizoda 19
Je smutné, že horizontální přístup je, alespoň v současnosti, smolař. Téměř univerzální zvyk bodování vín měl katastrofický účinek: vertikální přístup k oceňování rozdílů mezi víny je špičkový pes.
Zajměte si pět dobře vyrobených vín, která vás zajímají: všechna jsou jiná. Všechny poskytují potěšení různých druhů.
Nyní dejte těmto pěti vínům každé skóre: najednou máte vertikální sadu rozdílů. Existuje „nejlepší“. Existuje „nejhorší“. K dispozici je „druhé zdola“, „prostřední víno“ a „druhé nejlepší“. Jinými slovy, existují čtyři poražení a jeden vítěz, jak před mnoha lety zdůraznil Hugh Johnson.
Co se stane s poraženými? Jejich rozdíly jsou nyní bagatelizovány a znevažovány. Zaměřujeme se, pokud se soustředíme na cokoli, na jejich „selhání“: věci, které znamenaly, že nebyli „vítězem“.
Nezáleží na tom, že by to mohly být ty samé věci, které jsme jindy as nezatíženou myslí mohli ocenit nejvíce na těchto vínech, nevadí, že jindy se naše skóre u vín mohla obrátit. Nejen, že jsme zničili naše zkušenosti s rozdíly mezi víny, ale také jsme vymazali příležitosti, které jsme mohli mít pro získání potěšení z každého z nich.
Negativní účinky vertikálního přístupu k vínu tím nekončí. Přílišné zaměření na skóre, na vítěze a na poražené podporuje růst cen pohonných hmot, protože vítězové (nebo jejich zprostředkovatelé prodeje) zvyšují své ceny v groteskním rozsahu ( téma mé eseje minulý týden ).
ariana grande lízání koblihy
Vede to k nezdravému důrazu na značky, které jsou nepodobné těm nejvyšším formám vinařské kultury.
Vede to k cenovému drážkování: podívejte se na zjevné příklady toho spojeného s bílými víny rozmanitého, často skromného původu, které jsou nyní vinifikovány a prodávány za oko-zalévající ceny růstem podle Médoc.
Vede k narůstající populaci pijáků etiket: bohatých lidí, kteří si uvědomují stav, kteří touží jen po „nejlepším“, aniž by si byli vědomi toho, jak omylný, prázdný a neuspokojivý může být tento koncept, pokud je použit na víno.
Vytváří dokonalé oběti pro druh podvodu, který praktikuje nejen Kurnawians vinařského světa , ale armádou běžných padělatelů, kteří v Číně za poslední desetiletí vzkvétali.
Můžete namítnout, že vertikální přístup k vínu má určité výhody. To je pravda. Ve výše uvedeném příkladu jsem napsal „pět zajímavých kvalitních vín, která nás zajímají“. Vertikální přístup vám pomůže odložit vína, která nejsou dobře vyrobená (i když v dnešní době je jich málo mimo „přirozený“ okruh), a odložit nezajímavá vína (kterých je mnoho). Vertikalita má své místo.
Musí však také zůstat na svém místě: zavřený v chovatelské stanici. Pouze nafoukaný, usměvavý, usrkávající, láskyplný a neomezeně jemný pes horizontality vám může zajistit maximální potěšení z vinařského světa a všech jeho krásných odlišností. Zapomeňte na to nejlepší. Udržujte vysoké skóre na uzdě, jako prostě jeden atribut vína mezi mnoha. Přijměte rozdíl.
Přečtěte si první dva z „srpnových esejů“ Andrewa Jefforda:
Víno a peníze
Hledání čistoty ve víně
Exkluzivně pro předplatitele Premium:
