Německo Rheingau umělec vinice Stielweg a Domdechaney
Silnou stránkou Rheingau jsou suché rizlingy, i když má pověst sladkých vín. STEPHEN BROOK zjistí, proč se zpráva stále nedostala.
zločinecké mysli sezóna 13 epizoda 13
Rheingau by měla být vlajkovou lodí německé vinařské oblasti. Je to koneckonců srdce Ryzlinku rýnského, kde lze přirozenou kyselost hroznu skvěle vyvážit jeho intenzivní ovocností. Ale po mnoho let se zdá, že to bylo zalezeno pod vodou a kulhalo skrz trhané moře vinařské módy. Tato ušlechtilá bílá odrůda byla poprvé zmíněna v dokumentu v roce 1435 a mohla se ve vinicích vyskytovat i před desítkami let. Samotný Rheingau je založen na tradici a historii: při pohledu z Rýna, který teče pod jeho 3000 ha (hektarů), nabízí siluetu hradů, zámků a klášterů a stále mu dominují statky, které patří do šlechtických nebo dříve církevních domén.
Toto vnímání nedostatečně výkonné vinařské oblasti - s velkou reputací, ale omezenou popularitou - je něco zkreslení. Kvalita vín je nyní extrémně vysoká, což se před 20 lety zřídka stalo a Rheingau je první z německých vinařských oblastí, které zavedly systém klasifikace vinic. Pokud jeho image neodpovídá skutečnému výkonu, může to být proto, že se její pěstitelé mezi sebou již dvě desetiletí hádají o stylistických problémech. V polovině 80. let jsem zkoumal knihu o sladkých vínech a vyzval jsem významného pěstitele, mladého Bernharda Breuera z panství Georga Breuera. Ve své degustační místnosti postavil desítky lahví, moderních i starodávných, abych ochutnal. „Rád vám ukážu řadu sladkých vín,“ řekl mi, „ale musíte pochopit, že v minulosti byly rizlingy z Rheingau suché.“
Stephen Ress z panství Balthasar Ress v Hattenheimu souhlasí. „Ale byla suchá, protože vína byla uchovávána v sudech po dobu nejméně tří let a poté ještě několik let v lahvích. Teprve v posledních desetiletích jsme vyvinuli technologii chlazení a filtrace, která vinařům umožnila zastavit fermentaci a zanechat ve víně zbytkový cukr. Před sto lety to nebylo možné, protože vína neustále kvasila, až se nakonec zastavila, a do té doby byla chuťově celkem suchá.`` Ale do 70. let bylo 70% vín z Rheingau manipulováno novou technologií a dávkováno süssreserve (nefermentovaný hroznový džus), byly docela sladké. Není divu, že mnozí brzy předpokládali, že se jedná o autentický styl Ryzlink rýnský. Breuer a mnoho dalších byli odhodláni bojovat proti tomuto předpokladu, protože věřili, že vysoká hladina zbytkového cukru má za následek nejen to, že se vína špatně shodují s jídlem, ale že zbytkový cukr často maskuje nekvalitní a nadměrně vinné hrozny. V roce 1984 Breuer spoluzakládal Chartskou asociaci pěstitelů, která se zavázala vyrábět pod svým logem vína, která byla vyrobena s vyššími standardy kvality, než vyžadovaly zákony o víně z roku 1971, a která byla stylisticky podobná: nesušená vína s 9–12 g zbytkový cukr vyvážený vysokou kyselostí. Zesnulý Graf Matuschka-Greiffenclau, další křižácký spoluzakladatel Charty a majitel velkého panství Schloss Vollrads, uspořádal nespočet banketů, aby předvedl, jak dobře Charta Rieslingové odpovídaly celé řadě pokrmů. Na začátku 90. let šli Breuer a Graf Matuschka o krok dále a argumentovali ve prospěch klasifikace vinic, která by umožnila pěstitelům označit na etiketách nejlepší vinice - Steinberg, Erbacher Marcobrunn atd., Přičemž potlačila názvy menších stránky. To byla v tomto regionu tradiční praxe, dokud zákony o víně z roku 1971 nevyhlásily, že všechna místa vinic mají stejnou hodnotu.
Po dlouhém a někdy hořkém boji byla klasifikace nakonec schválena koncem roku 2000. Přes všechny tyto iniciativy zůstává obraz Rheingau nejasný. Statky se silným domácím trhem mají tendenci následovat Breuerovo vedení tím, že se zaměřují na v podstatě suchá vína prodávaná pod názvem statku nebo vesnice - kromě případů, kdy vína pocházejí z renomovaných vinic a vydávají ušlechtile sladká vína pouze ve výjimečných ročnících. V Rheingau je málo stylistické soudržnosti, i když suchá vína zdaleka převyšují ta sladká.
Před patnácti lety byly suché Rheingau Rieslingy často příliš strohé pro jejich vlastní dobro. Dokonce i mnoho chartských vín mělo příliš vysokou kyselost pro pohodlí. Dnes jsou vína lépe vyvážená a špičkoví pěstitelé dobrovolně snižují výnosy kolem 50 nebo 60 hl / ha a spravují své vinice pomocí minimálních herbicidů a pesticidů ničících půdu. Maximální výnos v Rheingau je 88 hl / ha, ale to, co se široce neuvědomuje, je, že nadvýroba může být přenesena do potenciálně štíhlejších let. Přední německé sdružení pěstitelů zaměřených na kvalitu, VDP, trvá na maximálním výnosu 75 hl / ha v Rheingau, ale i zde existují mezery. „Celé toto pravidlo znamená,“ vysvětluje Breuer, „je to, že pokud obděláváte 85 hl / ha jeden rok, můžete lahvovat pouze 75 s logem VDP, ale nic vám nebrání používat zbytek při běžném plnění do lahví. Teoreticky tedy můžete stále produkovat tolik, kolik chcete, a překonaná vinice vám dá zředěná vína plošně, včetně vín s logem VDP! Můj vlastní názor je, že veškerá přebytečná produkce by měla být odeslána k destilaci. “
Prozkoumejte Rheingau
Když člověk prozkoumá Rheingau, začne chápat jeho rozmanitost. Jeho pás jižně orientovaných vinic lemuje Rýn v místě, kde se po dlouhou dobu tekl na sever a asi 30 km se stočil na západ, než pokračoval v severním průchodu v Assmannshausenu. Mezi řekou a lesy v podhůří Taunus leží vinice, místa nejblíže k řece, která má nejchladnější teploty, další ve vnitrozemí jsou poněkud chladnější a mají delší vegetační období. Na východě chráněné sedimentární půdy v Hochheimu dávají nejbohatší a nejrobustnější vína v regionu.
celá sezóna 16 epizoda 8
Statky se v přístupu k vinifikaci příliš neliší. Někteří používají vybrané kvasinky, jiní dávají přednost původním kvasinkám. Většina upřednostňuje dlouhou chladnou fermentaci, často po mnoho měsíců. Mnoho vlastností si zachovává klasické sudy o objemu 1 000 litrů, ve kterých kvašení a stárnutí vína ostatní přešli částečně nebo zcela na nerezovou ocel. Některé lahví brzy, aby si udržely čerstvou ovocnost vín, jiné lahve později, aby zvýraznily spíše složitost vína než jeho primární ovocné znaky. Snad nejvýznamnější rozdíly jsou mezi těmi, kteří přetrvávají v hi-tech vinařství, kterým se proslavilo Německo, kteří objasňují nutnost, často odstředěním, před fermentací, a těmi, kteří preferují přirozenou sedimentaci a stárnutí na jemných kalích. V posledních letech došlo ke změnám ve vzorcích vlastnictví. Mnoho drobných nemovitostí zmizelo, jejich vinice pohltily větší sousedé a několik větších statků, jako jsou Groenesteyn a Aschrott, se rozprodalo.
Říše 6, epizoda 2
Došlo také ke změně generací a dříve nevýrazné majetky, jako je Spreitzer, byly přeměněny na vycházející hvězdy Rheingau, v tomto případě dodávající řadu elegantních, pikantních vín za rozumné ceny. Mezi další relativní nováčky patří rodiny Flick a Barth, které si rychle dělají jméno. Mladý Johannes Eser nyní vyrábí vína v Johannishofu, který produkuje větší podíl nevysušených vín než většina ostatních statků. Dalšími hvězdami regionu jsou Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (většinou pro své elegantní Pinot Noirs), Breuer, Weil (proslulý svými nejoslnivějšími a nejnákladnějšími TBA, ale zaslouží si také jeho pověst koncentrovaných suchých vín) a Peter Kühn Oestrich. Kühn je skromný až stydlivý, ale procházka s ním po vinicích vám řekne vše, co potřebujete vědět o jeho odhodlání: systémy burgundského mřížování, vyšší hustota, naléhání na kontrolu výnosů prudkým prořezáváním. Vína jsou slavná: i ten nejjednodušší Rizling rýnský je lahodný.
Stále existuje několik málo výkonných statků, zejména u větších aristokratických domén, kterým chybí osobní kontakt úzce zapojeného vlastníka / vinaře. Ale celkově je kvalita v Rheingau extrémně vysoká. Pokud si to svět jako celek neuvědomuje, není to tak úplně proto, že jsme příliš mrknutí, než abychom ocenili slávu Rizlingu rýnského. Je to z velké části proto, že v tomto regionu příliš dominovaly boje a stylové války, než aby vinařskému světu představoval jednotnou frontu.
https://www.decanter.com/wine/grape- odrůdy/Riesling/
Stephen Brook je přispívajícím redaktorem Decanteru.
