Rías Baixas vyrůstá...

Albariño ze Španělska Rías Baixas bylo kdysi víno k pití mladé, ale nyní bude trvat deset let. Co se změnilo, ptá se Margaret Randové?

Někdo by si mohl myslet, že je něco mírně zvráceného, ​​když se vzdal celé řady odrůd hroznů, aby se soustředil jen na jednu - a pak se zaměřil na způsoby, jak dát tomuto hroznu různé příchutě. Ale to jsou trhy pro vás. pokud Albariño je to, co prodává, Albariño je to, co pěstitelé vyrostou, a Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco a ostatní - nemluvě o ještě temnějších červených odrůdách - musí sedět vzadu a nestěžovat si. Albariño má to štěstí, že zvítězilo: pěstitelé Rías Baixas by si mohli nechat pěstovat hybridy.

Hybridy jsou ve skutečnosti pravděpodobně nejlépe přizpůsobené místnímu počasí. v nedalekém Santiagu de Compostela vám řeknou, buď pršelo, nebo bude pršet, nebo prší. „V roce 1896 zde plíseň zabila 99% vinné révy,“ říká Eulogio Pomares Zarate, majitel Zarate. „Vinice se změnila z 25 000 hektarů na 250 ha. Síran měďnatý jsme proti plísním začali používat až ve 20. letech 20. století. Phylloxera nemohla přežít v našich kyselých, písčitých půdách, ale my jsme měli 25 let plísní. “Hybridy jsou tvrdší, pokud jde o plísně, každý rok se vypěstují přibližně 3–4 miliony litrů hybridní červené, říká, ale to ne“ nedostanu do lahví.

který byl odhlasován z tancování s hvězdami

Co se dostane do lahví, je Albariño. Španělsko je šílené pro Albariña. A Španělsko má pravdu: chutná po soli a po zralých citrusech s nádechem meruněk. je aromatický a minerální, strukturovaný a krémový, s dlouhou životností. Nejlepší vína mohou žít - a vylepšovat se - po dobu 10 let a na jejich konci chutnat pevně, minerálně a medově. je to jako dospělý Viognier s kyselostí a bez foukanosti. Před dvaceti lety to bylo považováno za víno k pití mladé a bez přílišného přemýšlení je nyní na velmi odlišné úrovni. Co se stalo?

Vlhká krajina

Rías Baixas je přímo na Atlantiku, zasunutý přes kousek Portugalska, které tvoří Vinho Verde, kde se z Albariña stává Alvarinho. Země vypadá na obou stranách hranice úplně stejně: je to žulová krajina, všechny borovice a vřesoviště, svlačec a modré hortenzie a eukalyptové háje, které za častými záclonami deště blednou do strašidelné šedé. Déšť je náhlý a místní a mizí tak rychle, jak začíná. Drobní pěstitelé pěstují vinnou révu na vysokých pergolách nad zelím, stejně jako v Portugalsku: pergoly poskytují obrovskou úrodu, ale mají schopnost udržovat hrozny dostatečně daleko od vlhké půdy.

Velké plodiny se dřív považovaly za dobrou věc, když bylo víno lehké a pro rané pití. Nyní je alternativou výcvik na drátech, ale dráty rozhodně pergoly nevyhánějí. Dráty získáte o jeden gram na litr méně kyselosti, předpokládá Emilio Rodriguez, technický ředitel Terras gauda, ​​a o půl procenta více alkoholu, protože hrozny získávají více slunce a větší ventilaci: „je to nižší plodina, ale lepší kvalita.“ Ale také říká, že najít rozdíly v aroma a chuti mezi oběma tréninkovými metodami je obtížnější. „Nejdůležitější je, že na komplikovaném ročníku se špatným zráním získáte lepší výsledky s vinicemi trénovanými na drátech,“ říká.

Dnešní večerní kolísání kolísavého podnebí tím, že přináší nejhorší roky na úroveň těch lepších, je jedním z úspěchů lepšího vinařství. Pomohla také změna klimatu: všichni pěstitelé jsou se změnou klimatu velmi spokojeni. „Před dvaceti pěti lety,“ říká Christina Mantilla, vinařka společnosti Pazo San Mauro, „jsme dostávali vína s 10% alkoholu a 12 g kyselosti. Nyní dostáváme 12% alkoholu a 9-10 g kyselosti. Milujeme změnu klimatu. Ale je to také lepší vinařství a vinařství a větší věk révy. “„ Celé léto pršelo, “souhlasí vinař Javier Peláez z Marqués de Vizhoja. „Být hrozny zralé bylo téměř nemožné, byly tak kyselé. Nyní musíme vybrat dříve. O suchu se dříve neslýchalo, ale nyní se to může stát. “

Regionální rozdíly

Rías Baixas DO byla založena v roce 1988. Je rozdělena do pěti oblastí: údolí Salnes, které je ve skutečnosti zcela Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla a Condado do Tea, kde můžete najít malé procento Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco a další ve směsi. Ale všude, pokud je na etiketě uvedeno Albariño, musí to být 100% Albariño. Takže přirozeně chcete, aby se vaše Albariño lišilo od ostatních.

upíří deníky sezóna 7 epizoda 18

Regiony mají své rozdíly. Condado do Tea je nejteplejší a nejsušší oblast a poskytuje mírně zralé hrozny s mírně méně kyselinou jablečnou. Průměrná teplota v roce je 15 ° C v Rosalu, zatímco v údolí Salnes je to 14,2 ° C. Srážky jsou celkem stejné, 1 600– 1 800 mm ročně. Některé vinice jsou více vnitrozemské než jiné, ale skutečné rozdíly jsou zeměpisné šířky: údolí Salnes je severní hranicí zrání. To je místo, kde najdete skutečnou kyselost. Condado do Tea je na jihu, na hranici s Portugalskem, a pokud budete pozorně poslouchat, přísahám, že je uslyšíte vyslovovat Albariño jako Alvarinho.

Rozdíly v podnebí se mohou zdát malé, ale mají důsledky pro vinařství a chuť. Čím chladnější bude váš web nebo rok, tím vyšší bude vaše kyselost a tím pravděpodobněji budete uvažovat o trochu jablečno-mléčné fermentaci, abyste jej změkčili. Ale ne příliš mnoho: každý chce ve svých vínech čistotu a minerálnost a většina nechce příliš mnoho máslových mléčných tónů, které jsou součástí malolaktické. Mohou to tedy udělat jen v určitých letech nebo pro malé procento směsi. Existuje více důmyslných způsobů, jak snížit kyselost: studená stabilizace ji sníží asi o jeden gram na litr. (Někteří výrobci stále přidávají do půdy skořápky měkkýšů, aby zvýšili pH, které je zde velmi nízké, kolem pěti. Přidávání skořápek ústřic nebo škeblí nebo mušlí - kterých je v hojnosti, protože jejich chov je v Rías velký obchod strmé fjordy, které dávají regionu jeho jméno - jej mohou zvýšit na osm nebo devět. To samo o sobě neovlivní kyselost vína, ale určitě zvýší schopnost vinné révy přijímat živiny z půdy.) Kontakt s pokožkou - „studené namočení“ několik hodin před lisováním - zvýší kyselost o další gram nebo více a dodá vám větší aroma.

Odlišné styly

Styly vína se liší i jinými způsoby, povzbuzenými větší zralostí. Můžete se rozhodnout pro neprikrášlenou úsporná opatření: jen víno, bez fantazie. „V roce 2000 jsem zastavil maceraci kůže,“ říká Eulogio Pomares Zarate. „Chci výraz terroir, ne extra sílu a nevázanost.“ Palacio de Fefinanes zničí kontakt s pokožkou, protože nechce taniny, které k němu patří, ani zvláštní aroma. Můžete mít nějaké stárnutí dřeva, což nevypadá jako skvělý nápad na aromatické, minerální hrozny. Nebo můžete jít na stárnutí dlouhých kalů s mícháním nebo bez kalů. Můžete také udělat šumivé, i když to vypadá, jako by to ostatní hrozny dokázaly lépe. Můžete dokonce zkusit udělat to sladké, i když za to nedostanete DO. Hlavní volbou se zdá být stárnutí dubu nebo kalu a dubový dub Albariño má omezený trh. Několik restaurací to má rádo, protože si myslí, že nabízí větší potenciál sladění s jídlem, ale většina Španělů dává přednost tomu, aby byl neotevřený, nebo alespoň jsem řekl.

Přesto to není zdaleka revoluční myšlenka. „Až do zahájení DO bylo všechno Albariño v Rías Baixas vyrobeno ze dřeva,“ říká Eulogio Pomares Zarate. „Stále tu mám nějaké 550 litrové kaštanové sudy, i když jsem v roce 1999 přestal používat dřevo. Víno bývalo plnější a mělo více barvy a bylo více macerováno. Obvyklé byly staré kaštanové sudy. “Nyní je pravděpodobnější, že to bude francouzský nebo dokonce americký dub. Cuvée Limousin od Agro de Bazan (dub je v dnešní době vlastně Alliers, říká exportní manažer Jesus Alvarez) používá dva roky staré 500 litrové sudy, což není příliš děsivé, Palacio de Fefinanes '1583 je fermentován v dubu a dělá malo v dubu, z nichž některé jsou nové a asi 10% z toho je americké. První víno získává svalnatost, ale bez dubové chuti, druhé víno je zřetelně dubové a v ústech má hranatější tvar.

Osobně moc nechodím na dubová vína. Ale stárnutí dlouhých kalů může být zajímavé a „dlouhé“ mohou být tři měsíce, nebo 30. Standard Pazo Baiona z roku 2012 má čtyřměsíční batageage, jeho Condes de Alberei z roku 2006 měl tři roky na kalích a byl plněn do nefiltrovaných lahví. První je strukturovaný, hluboký a přesný, druhý jsou všechny máslové mandarinky a hedvábí, velmi složité. Šest let navíc je samozřejmě také rozdíl, ale stárnutí dlouhými kaly prodlužuje životnost vína způsobem, který stárnutí dubu neumožňuje. Udržuje to čerstvější po delší dobu a umožňuje pomalý vývoj složitosti. A teď, když se Albariño považuje za vážné víno, je důležitá dlouhověkost.

Špičkový Albariño se vylepší o deset let. Udržet ji déle než to ji pravděpodobně tlačí, i když se zvyšuje znalost konkrétních stránek, zvyšuje se i počet výjimečných vín. Jesus Alvarez z Agro de Bazan naznačuje, že 18 měsíců po sklizni je ideální věk, kdy ji začít pít, a nezdá se, že by prošla uzavřenou fází. Takže ne tak zvráceně.

Napsala Margaret Randová