Půdy Douro byly dlouho považovány za jedno a totéž, co se týče pěstování portských hroznů, bez ohledu na odrůdu. Ale díky novým přístupům od hlavních přepravců jsou nyní oceňovány regionální jemnosti terroiru. Zprávy Margaret Randové
Rychlé odkazy:
- Terroir v přístavu
- Randových 10 nejlepších teroristů Dourosů
Skrývalo se to na očích, samozřejmě, že se nikdo nedíval. Oči odesílatelů byly zaměřeny na jejich fermentační lagares a na jejich míchací místnosti ve Vila Nova de Gaia. Oči pěstitelů byly zaměřeny na přepravce. Pod jejich nohama byl terroir, díky kterému byl jeden Port elegantní, další svalnatý a další aromatický. Věděli to, ale dívali se jinam.
Pokud jste šli do Douro před 20 lety a zeptali jste se na terroir, obvyklá odpověď byla, že Port byl o míchání. Ano, nadmořská výška a expozice - podívejte se na klasifikaci portských vinic, která tyto faktory vzala v úvahu před téměř 70 lety, a zařadila teplejší vinice v nízkých nadmořských výškách nad ty ve výšce 500 metrů a strmé nad ty s pochozími svahy. Ale půda? Je to všechno břidlice, řekli, a je to stejné. Vymezení přístavu jednoduše nastiňuje obrovskou oblast břidlicové půdy. Konec příběhu.
Ve skutečnosti to byl jen začátek příběhu. Jedná se o to, jak přepravci objevili terroir a učinili tak tím, že se stali pěstiteli. Část tohoto příběhu souvisí se stolním vínem. Paul Symington ze společnosti Symington Family Estates říká: „Stolní vína způsobila, že se portský obchod viděl jinak. Když jsme byli jen přepravci, nemělo smysl říkat, odkud jsou hrozny, protože to nebyly naše vinice. Když se přepravci stali pěstiteli, byla to zásadní změna. “
Nestali se pěstiteli, kteří vyráběli stolní vína, ale aby si chránili zásoby portských hroznů, jak sliboval raketový prodej pozdního lahvového ročníku. Poté, co předvídali nedostatek pracovních sil v Douro, chtěli také mechanizovat. Aby mechanizovali své terasovité vinice, musely je vysadit jinak, a aby toho dosáhly, musely pochopit, co v nich je.
V těchto řadových vinicích byly umístěny desítky odrůd vinné révy, některé identifikované, jiné ne. Terroir, kdyby to někdo zvažoval, by byl neuvěřitelně zapletený s hroznovou směsí. Každá vinice měla jinou polní směs: jak byste mohli říci, jaké rozdíly ve víně byly pro vinnou révu a které pro terroir? Nejprve jste museli vyhodnotit odrůdy: teprve potom jste mohli uvažovat o terroiru.
Práce na odrůdách hroznů snížila ideální portskou vinici na pouhých pět, zasazených do bloků. A zvýšil průměrnou (i když ne nejvyšší) kvalitu Portu. Portské hrozny však potřebují bujnou barvu, tříslovinu, vůni a chuť. Trochu přezrálosti nezáleží na Portu: extrakce je krátká a ostrá a několik rozinkovaných hroznů se ve finální směsi neukáže. U stolního vína je to jiná věc.
Břidlice a žula
Jak jsme již zmínili, pomyslete na Douro terroir a vy na schist. Je tu zvláštní kousek tvrdé modré břidlice, zejména na Foz Côa v Douro Superior, ale obvykle je to drobivější žlutá břidlice. Cristiano van Zeller z Quinta Vale D Maria říká: „Žlutá břidlice má také různé textury: rozdíl můžete cítit i při chůzi.“ Žula místy prolomí, ale žula nejenže vyrábí vína, která jsou příliš lehká a kyselá. Přístav, ale pokud není zvětralý a porouchaný, je pro kořeny révy neproniknutelný. “
Schist může být také neproniknutelný, pokud jsou vrstvy vodorovné. Ale horizontální není slovo, které v Douro hodně připomíná: vrstvy jsou složené a téměř vertikální. Kořeny si mohou razit cestu mezi vrstvami - a s méně než 1,5% organické hmoty v půdě musí kořeny jít dolů, aby přežily suchá léta a mrazivé zimy. Když producenti začali ponořovat prsty do stolního vína, výsledky byly smíšené. „Vína, která jsme servírovali, byla nepopsatelná,“ říká nyní Symington o svém časném úsilí. „V letech 1998 a 89 jsme to začali brát vážně. Asi před 15 lety jsem si myslel, že zde budeme muset zasadit Cabernet Sauvignon [pro stolní vína]. Viděl jsem rozložené ovoce a přemýšlel jsem, jak můžeme udělat něco krásného?
Dnešní stolní vína mají hedvábné třísloviny a vůně ostružiny, jalovce a cistusu obalené kolem pevného černoplodého jádra, s alkoholem v rovnováze a dubem staženým zpět. Vyrobit taková vína z vinic určených k maximální barvě a taninu znamenalo nejprve podívat se na nadmořskou výšku.
António Magalhães, vedoucí vinařství v The Fladgate Partnership (Taylor's, Croft, Fonseca), říká, že vinice Douro byly původně vysoko, ale přesunuty dolů na nižší a teplejší místa, protože to chtěli přístavní přepravci: každých 100 metrů nadmořské výšky znamená Rozdíl teplot 0,5 ° C. U stolních vín se začali pohybovat zpět nahoru. „Vyšší vinice ve výšce 600 m jsou nyní ceněny, protože dodávají svěžest,“ říká Symington. „Právě jsem zasadil
dva hektary [bílého] Viosinha a Arinta ve vzdálenosti 500 metrů. Je to poprvé, co jsem v životě zasadil bílé hrozny. “Dirk Niepoort získává červené a bílé z vinic vysokých až 800 metrů:„ A stále více pracujeme s žulovými půdami. Od roku 2009 jsme nic nekyselili. “
Specifika webu
Všichni teď milují žulu. Quinta do Vale Meão v Douro Superior má toho spoustu. Enolog Xito Olazabal říká: „Pro portská můžete ve skutečnosti vyrábět kvalitní vína ze žuly, zejména bílé. Ale je to méně koncentrované. Před dvěma lety jsme se rozhodli udělat vinici Touriga Nacional z jednoho vinice ze 100% žuly [Monte Meão]: vína mají příliš mnoho osobnosti na to, aby se dala kombinovat s jinými víny. Žula dává různé třísloviny a strukturu, podobně jako Dão, jehož terroir je hlavně žula.
Vale Meão má naplavený písek, břidlici, žulu a štěrk, a to vše se třením: je to velmi odlišné od Cima Corgo, odkud pochází většina špičkového přístavu. Je také mnohem teplejší a suchší. Zavlažování je nutné a ukazuje se jako užitečnější pro stolní vína než pro portské. Cima Corgo, strmější, tvarované s terasami, a samo o sobě teplejší a sušší než Baixa Corgo, zdroj nejzákladnějšího portského, nyní dává jak stolní vína, tak portské. Což vede ke zjevné otázce: vidíme rozdělení Douro do různých oblastí pro portské a stolní víno?
Odpověď zní: až do určité míry. Ale je to komplikované. Stránky s nízkým hodnocením pro Port jsou často lepší pro stolní vína a nadmořská výška může být velkou součástí. Expozice je také důležitá a při stejné expozici těžko získáte dva po sobě jdoucí metry vinice. Pro Port můžete chtít vinice na jih nebo na západ orientované na stolní vína, často na sever nebo alespoň s odpoledním stínem.
„Když jsem začínal,“ říká João Alvares Ribeiro z Quinta do Vallado, „měli jsme dva sousední pozemky s mírně odlišnou expozicí. Jeden dával jedno z nejlepších vín kvinty a druhé nejhorší. Byly vysazeny současně a směs hroznů byla pravděpodobně stejná. Myslel jsem, že to může být problém s těžbou nebo tak něco, ale vždy to bylo stejné. Byla to jen otázka expozice. Je to obrovský rozdíl. “
Podle vinaře Pedra Barbosy z Vale Meão hodně pomáhá únik od řeky. „Na jedné straně řeka zvyšuje vlhkost, ale na druhé straně je teplejší,“ říká. „Pokud půjdete od řeky a 500 metrů výše, najdete stránky, které jsou o 3 ° C až 5 ° C chladnější. Vysoké, na jih obrácené vinice od řeky jsou pro bílou velmi zajímavé. “
Quintas, které vyrábějí jak stolní víno, tak portské - jako Vesuvio, které je orientované na sever, s vinicemi ve výšce 120 až 300 metrů - používají nejvyšší stolní víno (zrání o 10 až 15 dní později) pro stolní víno. Dirk Niepoort's Quinta do Nápoles, naproti Quinta do Crasto, koupil Dirkův otec pro Port Dirk si nemyslel, že by to bylo hodně, ale ukázalo se, že je to velmi dobré pro stolní víno, zejména červené. Oblasti Alijó a Murça v Cima Corgo jsou pro bílé obliby oblíbené, říká João Alvares Ribeiro z Vallada: „60% našeho ovoce nakupujeme z chladnějších oblastí.“
Na mapě však ještě není možné nakreslit čáry, které by řekly: „tady je přístav, tady je stolní víno“. Lze to udělat pouze vinici po vinici, dokonce i po parcelách. A čím více se díváte, tím více toho můžete vidět.
Napsala Margaret Randová
Další strana
