Zaostřeno na Pinot Noir...

Zaostřeno na Spatburgunder Uznání: Fotografie: www.deutscheweine.de

určený přeživší sezóna 1 epizoda 11

• Časopis: vydání z listopadu 2017

Přestože je Německo třetím největším producentem odrůdy, nemusí si při výběru Pinot Noir pamatovat. Spätburgunders však nyní soutěží s nejlepšími na světě. Anne Krebiehl MW mapuje jeho vzestup na vrchol

Již není novinkou, že Německo produkuje skvělé Pinot Noir: Spätburgunders vyhráli nejlepší ocenění Decanter a v tomto procesu se dostali na titulní stránky. Není překvapením, že najdete německé Pinot Noirs na dobře upravených vinných listech, protože jejich vlastní svěžest a elegance z nich činí všestrannou a přirozenou volbu.

Přesto Spätburgunder stále pije pijáky, a to nepřekvapuje: německému Pinot Noir se daří na čtyřech stupních zeměpisné šířky, od 48 ° severní šířky v Bádensku po 51 ° severní šířky v Sasku (pro srovnání, Beaune v Burgundsku je 47,0 ° severní šířky, Remeš 49,2 °) N) ve všech 13 německých vinařských oblastech a v každé představitelné půdě. Spojte to s jednotlivými vinařskými styly a rychle si uvědomíte, že Spätburgunder nelze strčit do úhledné malé krabičky.

Regionálnost není spolehlivým klíčem ke stylu: Baden už není jen kulatý a šťavnatý, Ahr už není tak široký a odvážný. Neexistuje ani něco jako definitivní styl Rheinhessen nebo výrazná chuť Pfalz. Milovníci rulandského vína by však měli vytrvat, protože dynamická vinařská scéna dychtivě rozvíjí svou hru po celém Německu a přináší jemně vycibrené a poctivé styly.

Zde se zdá, že geologie je silnějším ukazatelem než regionální provenience, bez ohledu na rozdíly v podnebí. Pinot Noirs pěstované na vápenci mají tuto expanzivní strukturu a mají mnoho společného v různých regionech, stejně jako kouřové Pinoty z břidlice a pikantní květinové výrazy z pískovce. To je to, k čemu Německo skutečně přispívá ke světovým sázkám Pinot: jemné styly od čediče a spraše, pískovce a žuly, břidlice a břidlice, vápence a keuperu (druh slínu).

I když jsou různorodé, všechny mají určitou chuť a eleganci, která vychází z mírného podnebí.

Nedávné oživení

V Německu dnes roste více Pinot Noir než Nový Zéland a Austrálie dohromady: přesně 11 783 ha (hektarů) z toho. Zatímco jeho přítomnost lze vysledovat do klášterních sídel raného středověku, jeho panoněmecký úspěch je relativně nedávný. Výsadby se od roku 1990 zdvojnásobily, což se shoduje s trajektorií Spätburgunder od lokalizované speciality po vlajkovou loď. Kapsy Ahr, Baden, Franken, Rheinhessen a dokonce i Mosel měly téměř zapomenutou tradici velkého Spätburgundera. Vína z Assmannshausenu v Rheingau byla legendární.

Byl to vizionářský starý strážce, který v polovině 80. let převzal štafetu znamenitého německého Spätburgundera, vinaři, kteří buď věděli, co Pinot Noir v Německu v minulosti dělal, nebo co mohl dělat v Burgundsku. Znovu se pokusili dosáhnout podobných výšin a pomalu se vydali cestou kvality. Dnes jsou u jejich dětí a dalších mladých lidí, kteří dolaďují, překalibrují a předefinují, co je německá Spätburgunder.

Ve Wallufu jsou někteří oddaní stoupenci, jako je Hajo Becker, jehož dědeček zasadil první vinice Spätburgunder ve východním Rheingau v roce 1904 a jehož první ročník byl v roce 1962, jako jeden z mála, kteří sledovali kvalitu a sucho a nikdy se nestali obětí módy. „Nikdy jsem nevlastnil barikádu,“ říká a tiše pokračuje ve výrobě okouzlujících Pinot Noirs bez kostí. Franz Keller ve společnosti Schwarzer Adler v bádenské Kaiserstuhl se také rozhodně držel sucha a elegance.

Ale celá nová generace také objevila potenciál Pinot Noir a zahájila mnohem širší revoluci v kvalitě. Hans-Peter Ziereisen v bádenském Markgräflerlandu se v roce 1991 rozhodl převést své rodinné panství ze smíšeného zemědělství na vinařství. Do té doby Ziereisen vesele připouští, jen pil pivo. „Na samém začátku bylo pouhé třídění ovoce obrovským krokem v kvalitním učení se zacházet se dřevem,“ vzpomíná. „Postupně se zvyšování kvality zmenšovalo. Dnes je to všechno o dolaďování. “

Také v Badenu vysvětluje Martin Wassmer, který přestal prodávat své hrozny a začal vyrábět svůj vlastní Pinot Noir v roce 1997, že trvalo nějakou dobu, než vzniklo širší paradigma kvality: „Je snadné mít v Pinotu hodně ovoce, ale pak ztratíte vypnuto. Stejně tak je snadné dosáhnout moci a obětovat ovoce. Kombinace obou je umění: dosáhnout plného ovoce s výrazem, délkou a jemností. “

Kopat hluboko do německého Pinot Noir

Nové myšlení

První vlna mezinárodně úspěšných Spätburgunderů se skutečně pokusila přesvědčit silou a trochu příliš koketovala s dubem. Ziereisen je na něčem, když říká, že on a další němečtí tvůrci Pinot se osvobozují od neoblomné představy o tom, co by Pinot Noir měl být, a místo toho k tomu přistupují s intuicí.

Rainer Schnaitmann ve Württembergu, který založil své panství v roce 1997, když přestal prodávat hrozny družstvu, byl oslavován jako Pinotský čaroděj na počátku dvacátých let. „Ale už tehdy jsem tušil, že tento styl Spätburgunder není nutně budoucnost,“ přiznává. „Měli jsme nízké výnosy, dobré sudy a vyráběli jsme jasná vína s vážnou strukturou, odlišná od toho, co Němci dříve znali.

Rainer Schnaitmann

„Uvědomili jsme si však, že nechceme vyrábět větší a silnější vína,“ říká. „Chtěli jsme se vrátit k myšlence Spätburgunder jako jakési červeného Rieslingu: musí existovat svěžest, musí být evidentní chlad podnebí.“ Svou obsedantní povahu ukazuje tím, že neustále a neúnavně zpochybňuje a zpochybňuje všechno. „Cílem je svěžest, šťavnatost, ale také síla a dlouhověkost. A 20 ročníků není nic, “volá. „To je důvod, proč stále experimentuji. Chci dělat věci lépe. “

Alexander Stodden vyrostl v jednom z průkopnických německých statků Pinot Noir v Ahr. Pracoval po boku svého otce od roku 2001 a převzal jej v roce 2006: „Už to není o tom, dělat zelenou sklizeň nebo správu vrchlíku - to je nyní vše standardní,“ vysvětluje Stodden. „Co se změnilo, je kalibrace načasování těchto opatření, sladěná s podmínkami každého nového ročníku. Načasování optimálního okamžiku je vše, stejně jako absolutní poctivost, pokud jde o nízké výnosy. To také znamená ztrátu v určitých letech. “

Stodden se zaměřuje na další ústřední bod: „Již nejsme Oechsleovi fetišisté,“ uvádí s odkazem na německou stupnici váhy, která měří zralost hroznů a potenciální alkohol. Vedení růstu tak, aby hrozny dozrávaly, aniž by došlo k příliš velkému množství hroznového cukru, je nyní hlavním cílem významný posun, kdy byla každá předchozí generace učena oceňovat si především Oechsle - pochopitelné v těchto severních, často nepříznivých klimatických podmínkách. Stodden si nedělá iluzi: „Přezrálé Spätburgunder je nudné, nemá napětí ani složitost. Chci zralost spíše na 92 ​​° Oe než na 105 ° Oe, “vysvětluje, přičemž se zaměřuje na zralost na 13% alkoholu spíše než 14,5% - což se může snadno stát v Ahr. V minulosti, říká Stodden, se nejlepší vinice obvykle sklízely naposledy, ale dnes to již neplatí: „Pokud je všeho jiného v hojnosti, nikomu nebude chybět 1% alkoholu.“

Jemné zacházení

Řešení změny klimatu je hlavním problémem. Globální oteplování, rozhodující faktor počátečního úspěchu Spätburgunder, nyní také představuje výzvu. Zralé Pinot Noir v Německu již není obtížné. Je to koneckonců odrůda, která miluje slunečné místo v jinak mírném až chladném podnebí a Německo má takových míst hojnost.

V německém nejteplejším regionu Badenu si to vinaři plně uvědomují. Holger Koch ve čtvrti Kaiserstuhl říká: „Dnes existuje skutečná dynamika. Obhospodařování půdy a vrchlíku chápeme mnohem lépe a můžeme dosáhnout přirozeně nižších výnosů a pomalejšího, dokonce i zrání. Je to úplně jiná rovnováha. To je to, na čem jsme v posledních letech pracovali, abychom dosáhli jistého chladu a jasnosti, aby byla vína zdrženlivá, ale skutečná. “Podtrhuje také čistotu svého ovoce tím, že používá sudy o objemu 500 litrů namísto 225 litrů . Toto je společné téma. Experimenty s celobuněčným kvašením jsou hojné a je to považováno za nedřevní způsob, jak dát vínu strukturu a pevnost.

Dlouhé časy zavěšení již nejsou v módě. Konrad Salwey, také v Kaiserstuhl, říká, že „hledá vína, která jsou chutná, ne velká“, a vytáčí zpět vše, co jeho Pinot Noir váží. „Snažím se zachytit svěžest a kousnutí,“ říká.

Ještě mladší generace obohacená mezinárodními zkušenostmi nepochybuje o tom, že největší potenciál Spätburgunderu je stále před námi. Vědí také, kde jsou silné stránky Německa. Christian Dautel se vrátil do svého rodinného sídla ve Württembergu v roce 2010 poté, co pracoval v Rakousku, Austrálii, Francii, Oregonu a Jižní Africe. V roce 2013 převzal plnou odpovědnost za nemovitost zaměřenou na kvalitu.

„Každý rok se snažíte dělat věci o něco lépe, abyste mohli pokročit o něco více,“ říká. „Během mého pobytu v zahraničí jsem si uvědomil, jaké výhody máme tady v Německu, přímo před naším prahem: klima nám umožňuje vyrábět elegantní filigránská vína. Pinot Noir by měl být jemný a pružný, vyvážený, ale zároveň mít sílu a hustotu. “K dosažení tohoto cíle používá méně nového dřeva a nyní se vyhýbá barikám ve prospěch sudů o objemu 300 litrů a větších. „Dokonce uvažuji, že nebudu používat vůbec žádné nové dřevo,“ uvažuje.

Mladistvá vitalita

Současný Dautel, Johannes Jülg ze stejnojmenného panství na jihu Pfalzu, souhlasí: „Trvá to Jistě instinkt (instinkt), pokud jde o použití dubu. “Jülg některé z nejlepších německých statků, mezi nimi i Stodden, stejně jako v Burgundsku, než se v roce 2010 vrátily na své rodinné panství:„ Chci Pinot z mého přesného vápence , jemné, jemné a živé. Chci, aby jeho vnitřní hustota a struktura byla pevná a napnutá kyselostí, což je druh Pinot s dlouhou životností, který mě fascinuje. “Víno z jeho prvního ročníku 2010 - v roce 2017 stále čerstvé - svědčí o jeho slovech.

Ve Württembergu to opakuje Matthias Aldinger, který se svým bratrem Hansem-Jörgem vyrábí voňavé Spätburgunder: „Nejdůležitější je doba sklizně,“ říká, a vytváří paralelu k vaření: „Pinot Noir musí být al dente. : přepečení špaget nenávratně zničí jídlo. Elegance je ve Spätburgunderu nesmírně důležitá. Nové dřevo by mělo zůstat v pozadí, zatímco přidání celých svazků dává strukturu. “

Dnešní mladí lidé si chtějí najít vlastní cestu. Johannes a Christoph Schneider z Weingut Claus Schneider ve Weil am Rhein, v Badenu na dalekém jihozápadě na německo-švýcarských hranicích, ztělesňují tohoto tázavého ducha: „I když jsme na statku vyrostli, přestože zde naše rodina vyrábí víno od 15. století stále nacházíme nejlepší způsob, jak dělat věci: ať už je to sadbový materiál, rozestup vinné révy nebo školení. Experimentujeme jak s celými hrozny, tak s kofermentací bílých hroznů. Naším cílem je skutečné porozumění, ale víme, že chceme vyjádřit náš web, Weiler Schlipf. “

Julian Huber v Badenu, syn Bernharda Hubera, jednoho ze skutečných německých vizionářů Spätburgunder, který zemřel příliš brzy v roce 2014, se snaží pokračovat v duchu svého otce. Má dlouhodobý pohled na někoho, kdo vyrostl po boku mladých vinic. „Vinice, které můj otec znovu zasadil v 90. letech, teprve nyní dosahují svého vrcholu,“ říká. „Každý rok se ovoce zlepšuje. Můj otec věděl, že sází pro budoucí generace. “

Hodně Huberovy energie tak jde do identifikace nejlepšího klonálního materiálu. „Materiál jsme si vybírali sami dlouho a nyní máme přístup ke smíšeným klonům, které mají neuvěřitelnou aromatickou hloubku a hravost, svěžest a transparentnost.“

Jeho cíle odrážejí širší německý étos kvality výběru podnoží a odrůd, které se dokonale hodí pro každou jednotlivou lokalitu: mnoho z nich má kombinaci francouzských a německých klonů. Vlastní německé kvalitní klony vydané na přelomu tisíciletí nyní začínají zrát. Mnozí také provádějí své vlastní hromadné výběry, které se množí ze svých vlastních stávajících rostlin, aby uchovali nejlepší starý vinný materiál.

„Pinot Noir musí být al dente: přehnané špagety nenávratně ničí jídlo“ Matthias Aldinger

Zářná budoucnost

Pokud jde o kvalitní Pinot Noir, udělalo Německo v krátké době obrovské pokroky - a to navzdory skutečnosti, že velká část vinné révy je stále věnována insidní, termovinifikované kooperativní produkci (která naštěstí zůstává v Německu). V rukou nesčetných přemýšlivých nezávislých vinařů z jihu na sever - z Bádenska, Württemberska, Frankenu, Pfalze, Rheinhessenu, Rheingau a Ahr a dále na sever a přes Sachsen - Spätburgunder prosperuje. V srdci Rizlingu rýnského na Mosele je dokonce malé a fascinující oživení.

Stylistické spektrum v celé zemi je široké a statky, které se dívají za přísně místním trhem, se nemusí bát mezinárodního srovnání - naopak, není pochyb o tom, že Německo je nyní plnohodnotným hráčem světové úrovně.

Spätburgunder kolem Německa: 20 nejlepších v Krebiehlu