Od své vysoké jako italské vlajkové lodi bílé až po sériově vyráběné, zředěné nízké, Soave zlepšil kvalitu, přestavěl svůj image a získal DOCG v tomto procesu. Proč o tom tedy nevíme, ptá se Kerin o’Keefe
Italské označení Soave severně od Verony, které se rozkládá v hustém moři vinic pod svým symbolickým středověkým hradem, nedávno prošlo ohromující proměnou. Makeover je o to pozoruhodnější, že zůstal do značné míry bez povšimnutí.
Jakmile bylo nesporným královstvím zředěného a neinspirujícího bílého zboží v Itálii vyrobeného v průmyslovém množství, přísnější výrobní předpisy společnosti Soave vážně eskalovaly kvalitu.
Mnoho dnešních vín, zejména ta z historické oblasti Classico - vyrobená z nižších výnosů a dokonale vyzrálých hroznů - se více podobá Chablis než dávnému Soave. Tato špičková stáčení, která nabízejí komplexní aroma a krémové ovoce, plné intenzivní minerality, jsou také překvapivě stáří.
Soave má dokonce velmi vyhledávané označení DOCG pro dvě ze svých vín: sladké Recioto vyrobené ze sušených hroznů a pro Soave Superiore. Ne že by to většina lidí věděla.
Což snad vysvětluje, proč, nejlépe ze všech, navzdory působivému skoku v kvalitě napříč obrovskou nominální hodnotou, zůstává Soave neuvěřitelně dobře ceněný. Podle Davida Gleave MW, ředitele britského specialisty na italského obchodníka Liberty Wines, „Nejlepší vína nabízejí vynikající hodnotu. Jsou podhodnocené. “
Hawaii Five nebo Sezóna 6 Epizoda 19
Proč se tedy Soave nestal vlajkovou lodí Itálie? A proč milovníci vína a kritici i nadále přehlížejí toto dynamické označení? „I přes značné investice do vinic i sklepů, které vedly k tak dramatickému nárůstu kvality, trpí Soave problém s obrazem,“ vysvětluje Andrea Sartori ze stejnojmenného vinařství a prezidenta Unione Italiana Vini.
„Většina spotřebitelů si Soave stále spojuje s levnými, nepopsatelnými víny a obrovskou produkcí.“ Takže i když reputace méně než šterlinků udržovala ceny na nízké úrovni, také to spotřebitelům bránilo v objevení Soavova mimořádného oživení.
Rostoucí poptávka
Předtím, než do denominace vnikla rozšířená průměrnost, byl Soave symbolem italského vína po celém světě. Ale jen několik soukromých firem, jako jsou Pieropan a Gini, vyrábělo vína světové úrovně i během Soave's Dark Ages.
„Quality Soave je jedním z nejzajímavějších italských bílků,“ říká Gleave. „Kvalita však do značné míry závisí na dozrávání hroznů Garganega - když k tomu dojde, minerálnost a kořenitost vín jim dává osobnost, která mi připomíná dobrou Chablis.“
Skutečně, před rokem 1931, poznamenává Gleave, byl Soave v Itálii dokonce známý jako Petit Chablis. Ale nakonec se stala obětí vlastního úspěchu.
„Po stovky let byly vinice na úbočí nad Soave se svými komplexními půdami známé svými výjimečnými bílými víny,“ potvrzuje Andrea Pieropan z ikonického vinařství Pieropan. Jeho otec Leonildo byl první, kdo pochopil, jak důležité je dosáhnout pro Soave dokonalé zralosti, a byl průkopníkem vinařství na jedné vinici.
Kultovní stáčení lahví Classico rodinné firmy La Rocca, vyrobené z pozdně sklizených hroznů Garganega, vykazuje působivou hloubku a složitost a dlouho prokázalo potenciál této oblasti. „V roce 1931 vláda vymezila pouze dvě vinařské zóny v celé Itálii jako uznání jejich excelence: Soaveova původní pěstitelská zóna, nyní známá jako Soave Classico, která se táhne od města Soave po Monteforte d'Alpone zde v Veneto a zóna Chianti Classico v Toskánsku, “vysvětluje Pieropan.
„Ale v šedesátých letech, kdy Soaveových původních 1700 ha (hektarů) vinic nemohlo držet krok s celosvětovou poptávkou, byla pěstitelská oblast rozšířena.“ Kdysi omezená zóna byla rozšířena na 7 000 ha, zahrnující 13 obcí.
Důsledkem bylo, že pěstitelé začali pěstovat hlavní hrozny Soave, Garganega a Trebbiano di Soave, v celé zesílené pěstitelské oblasti, včetně nížin a na pozemcích sousedících s rušnými silnicemi a dálnicemi. Pro další zvýšení produkce mnoho pěstitelů nahradilo Trebbiano di Soave energickým, nevýrazným Trebbiano Toscano. Není překvapením, že výsledkem byla slabá vína a celkový pokles kvality.
A protože většina produkce Soave byla a zůstává v rukou několika velkých družstev, měli pěstitelé malou motivaci usilovat o kvalitu, když účty platilo kvantita.
„Ale v 90. letech prošli producenti Soave obdobím reflexe,“ říká Arturo Stocchetti z vinařství Cantina del Castello a prezident Soave's Consorzio. Do této doby už byli spotřebitelé unavení nejen fádním chlebem Soave, ale také hvězdný vzestup Pinot Grigio pevně nahradil Soave jako italskou vlajkovou loď na exportních trzích. „Věděli jsme, že musíme podniknout rozhodná opatření ke zlepšení standardů a navrácení Soave zpět na vrchol,“ vysvětluje Stocchetti.
V letech 1998 až 2001 Consorzio studovalo všechny aspekty rostoucí oblasti, včetně půd, nadmořské výšky a expozice, což jí umožnilo definovat 51 odlišných crusů a podnítilo obnovený zájem o Garganegu.
„Soave je bezpochyby nejvíce studovanou pěstitelskou zónou v celé Itálii,“ říká Giovanni Ponchia z Consorzio. Ambiciózní projekt vedl k vytvoření kvalitní pyramidy. Nahoře byl Soave Superiore DOCG, uprostřed Classico DOC a Soave DOC dole.
Co je ve jméně?
„Na základě výsledků našeho výzkumu vláda udělila status DOCG společnosti Soave, která byla vyrobena z vinic na svahu této denominace,“ vysvětluje Aldo Lorenzoni, ředitel Consorzio.
Walking Dead epizoda průvodce sezóna 6
„Soave Superiore DOCG zabírá nejen kopcovitou zónu Classico, ale také svahy rozptýlené v celé označení, známé jako Colli Scaligeri.“ Předpisy DOCG nejen zakazují Trebbiano Toscano a vyžadují nejnižší výnosy v Soave, ale také stanoví vyšší minimální alkohol a více extraktu než DOC Classico i Soave.
„Soave z oblasti Classico lze vyrobit buď jako Superiore DOCG, pokud jsou sníženy výnosy a víno má více struktury, nebo jednoduše jako Classico DOC. Soave z nízko položených vinic může být pouze Soave DOC, “shrnuje Lorenzoni.
Následné úpravy základního produkčního kódu Soave DOC také zakázaly Trebbiano Toscano a snížily výnosy, což povzbudilo všechny pěstitele, aby se soustředili na kvalitu, nikoli na kvantitu. Aby bylo zajištěno dodržování výrobních kódů a žádné řezání rohů, Consorzio od roku 2000 kontroluje vinice a sklepy.
Dokonce i družstva, která společně kontrolují 78% produkce, znatelně zpřísnila své standardy. „Máme zaměstnance pěti agronomů na plný úvazek, kteří dohlížejí na vinice našich členů. Výběr je zásadní, “říká Luca Sabatini z masivní Cantina di Soave.
Se 2 200 členy generuje 48% celkové produkce Soave DOC a 43% Soave Classico.
Cantina di Soave a sedm dalších družstev označení, včetně vynikající Cantina di Monteforte, jsou již dlouho určujícím prvkem označení. Ale v uplynulém desetiletí mnoho pěstitelů začalo plnit své vlastní víno, což dále podněcovalo posun směrem k vyšším standardům.
Bohužel však generální oprava spotřebitelům nijak usnadnila hledání nejlepších vín. Ačkoli nové zákony nepochybně zvýšily známku, většina z nejlepších vín je stále označována DOC a vyrábí se velmi málo Superiore DOCG, což způsobuje více zmatku než jasnosti.
„Většina spotřebitelů nemá tušení o předpokládané pyramidě kvality a jen velmi málo producentů vyrábí Soave Superiore,“ říká Pieropan, který je vůči systému kritický.
Vadné
„DOCG neidentifikuje ta nejlepší vína, ale místo toho určuje styl silněji strukturovaných vín vyrobených z velmi nízkých výnosů nebo se sklepní technologií,“ říká. „Superiore DOCG se rovněž nevztahuje na omezenou oblast, která byla vyčleněna pro dokonalost - lze ji použít na jakoukoli vinici na svahu v obrovské produkční zóně. DOCG měl být přidělen pouze oblasti Classico. “
Pieropan není ve svém zájmu sám - většina špičkových soukromých vinařství odmítla DOCG, včetně předního producenta Sandra Giniho, který spravuje rodinný majetek s bratrem Claudiem.
„Oblast Classico si zaslouží uznání za svou bezkonkurenční kvalitu díky své jedinečné vulkanické půdě, nadmořské výšce a množství starých vinic. Naše vinná réva je stará mezi 50–100 lety, “říká Gini, který se vyhýbá vybraným kvasnicím a síře a stárne svá vína v malých, starých francouzských sudech.
„Classico má osvědčenou historii kvalitního vinařství, ale nyní se všechny vinice na úbočí v enormní nominální hodnotě mohou pochlubit DOCG, pokud vinaři přinutí víno ke splnění pokynů. A při tolika kontrastech je těžké mít jasný smysl pro identitu. “
Gini dodává, že dobře vyrobené DOC Classico, i když mají přirozeně o něco méně alkoholu a extraktu, než požaduje DOCG, jsou nicméně rafinovanější a trvanlivější než údajně nadřazené označení. Vertikální ochutnávka elegantního, bezvadně vyváženého Classico La Frosca od Gini, která zahrnovala neuvěřitelně zářivý a elegantní rok 1997, potvrdila vinařův nárok, stejně jako bohatý Pieropan La Rocca 1996.
„Je škoda nepoužívat DOCG. Je to nejlepší označení v Itálii a mělo to pomoci Soave posunout vpřed, “říká Meri Tessari. Spolu se svými třemi sestrami provozuje rodinné sídlo v srdci oblasti Classico a připravuje ostré, voňavé soávy. „Myslím, že většina producentů se chce vrátit k vydání DOCG a přiřadit jej pouze k oblasti Classico. Nemá smysl mít DOCG, pokud ho nikdo nepoužívá. “
Consorzio souhlasí, že DOCG nefunguje podle očekávání, ale trvá na tom, že jeho existence měla pozitivní dopad. „Nikdo nemůže popřít přísnější požadavky jak na DOCG, tak na DOC, což vedlo k vyšší kvalitě Soaves v celé nominální hodnotě,“ říká Lorenzoni. Je pravda, ale spotřebitelům by mohlo být odpuštěno, že zprávu nedostali - a tragédií je, že kvůli tomu přicházejí.
Napsala Kerin O’Keefe
