Robert M. Parker mladší rozšířený rozhovor: Decanterova síň slávy 2020...

Robert M. Parker Jr. Uznání: Getty

• Výhradní
• síň slávy
• Hlavní body
• Časopis: vydání ze srpna 2020
• Novinky Domů

Robert M. Parker mladší je 37. účastníkem Karafa síň slávy - nebo přesněji 39., protože v letech 1985 a 2014 bylo ocenění sdíleno dvěma příjemci. Může být nejkontroverznější.

Karafa sám, podle mého nejlepšího vědomí, nikdy formálně nepřijal postoj antagonismu vůči Parkerovi a jeho práci, ale Karafa přispěvatelé a čtenáři často mají, zejména ve fóru Dopisy. Nepřátelství vůči muži z Marylandu se soustředilo na jeho použití bodových skóre, trenganci jeho verdiktů, nediplomatickou neodbytnost jeho odpovědí na kritiku, jeho rázné odmítnutí schopnosti ochutnávky vín a stipendium ostatních, účinek jeho skóre na cena kvalitních vín a to, co bylo vnímáno jako jeho stylistické penchants.

mistrovská sezóna 9, epizoda 23

Nyní, když Robert Parker nadobro zavěsil svou degustační sklenici a Obhájce vína patří do portfolia Michelin , čtenáři se možná ptají proč Karafa si vybral tento okamžik k uznání svých úspěchů.

Tady je důvod, proč ...

100 bodová vína Roberta Parkera: dříve a nyní

Zcela nová úroveň

Robert Parker je jediná rocková hvězda, kterou svět vína kdy vyrobil. Pod touto metaforou mám na mysli postavu, jejíž dosah a vliv jsou globální a jejíž jméno mělo rezonanci mimo hranice obchodníků s vínem, nadšenců, nadšenců a pitomců. Nejen kolosálně rozšířil tento kruh nadšení, ale také změnil a pozvedl estetické parametry toho, co bylo možné v každé vinařské oblasti po celém světě. Udělal to přímo v některých případech, zejména v Bordeaux, v Kalifornii a v údolí Rhôny, ale nepřímo v jiných případech - jednoduše tím, že vyvolal vzrušení a vzrušení ze samotného velkého vína.

Přinášel nesčetné bohatství (miliony dolarů nebo eur) do komunity producentů vína prosazováním jejich individuálního úsilí, ale také přetáhl celé regiony do nového, zářivého světla, které nikdy předtím nepoznali, prostřednictvím okruhu povznesení. Jeho psaní zvýšilo regionální prodeje, zvýšilo ceny a zvýšilo očekávání, což zase podpořilo přírůstky kvality. Učinil z ochutnávky, pití a sběru vína sexy, aspirační a kulturně prospěšnou činnost pro mnoho lidí na celém světě, kteří dříve považovali za zamčené mimo jejich dosah, za hájemství bohaté evropské buržoazní elity nebo sprostých intelektuálů.

Jeho nakažlivé nadšení (a ty slavné body RP) byly jakousi plazmovou tryskou, která vzbudila a osvětlila zájem o vína, ať už dosáhla kdekoli. Můžete souhlasit s jeho hodnocením, nebo ne, ale jeho kritická energie, jeho pracovní rychlost a součet jeho úspěchů mezi spuštěním Baltimore-Marylandský obhájce vína v srpnu 1978 a jeho postupný odchod do důchodu v posledním desetiletí byl naprosto fenomenální, nesrovnatelný s žádným jednotlivcem před ani od té doby a pravděpodobně nedosažitelný v budoucnosti (protože složitost vína nyní vyžaduje specializaci). Pokud si dnes žijící jednotlivec zaslouží místo v Karafa Síň slávy, to je Robert M Parker Jr.

Získal nejvyšší civilní vyznamenání nabízená jednotlivcům ve Francii (an Důstojník Čestné legie , udělil prezident Chirac), Itálie (a Commendatore v národním řádu za zásluhy, který udělil předseda vlády Silvio Berlusconi a prezident Carlo Ciampi) a Španělsko ( Velký kříž Řádu za občanské zásluhy , udělil bývalý král Juan Carlos I). Jeho úspěchy jsou nepochopitelně uznány doma v USA, kde jeho jediné pocty mimo vinařský svět pocházejí ze státu Maryland a jeho akademických institucí: skromná pocta velkému Američanovi, který po tři desetiletí dominoval ve svém oboru po celém světě.

Robert M. Parker mladší na první pohled

narozený : 23. července 1947, Baltimore, Maryland

Rodiče : Robert „Buddy“ Parker Sr, zemědělec, později podnikatel Ruth „Siddy“ Parker, žena v domácnosti

Vzdělání : Hereford High School University of Maryland, University of Maryland Law School

zločinecké mysli: za hranicemi papírové sirotci

Rodina : Manželka Patricia Etzel (miláček ze střední školy), dcera Maia Song Elizabeth

Zájmy : Všechny hudební žánry kromě rapové fotografie šnorchlování anglických buldoků a basetů

Parker s budoucí manželkou Patricií Etzelovou v hotelu Maxim v Paříži, na Silvestra 1967

Z ničeho nic

Jak se to stalo?

Byl vychován v bezvládné domácnosti teetotální matkou a otcem, který pije alkohol a kouří cigarety. K 18. narozeninám se nepříjemně opil na Cold Duck (sladké, levné sekt). Získal sportovní stipendium na univerzitě, byl 6'1 ”fotbalovým brankářem. Vykouřil pár kloubů. Stal se právníkem Farm Credit Banks v Baltimoru. V roce 1969 se oženil se svou školní láskou. Na svatbě nebylo víno.

V prosinci 1967 však poprvé navštívil Paříž, kde jeho budoucí manželka Pat studovala ve Štrasburku. „Vzala mě do nízkorozpočtového bistra poblíž Eiffelovy věže. Raději bych vypil Coca Colu, ale moje budoucí manželka řekla, že láhev Coly je dražší než karafa francouzského vína. Navíc jsem byl ve Francii a musel jsem vyzkoušet jejich kuchyni - podivně vypadající mušle a hlemýždi, které jsem pohltil, možná to bylo všechno máslo a česnek. Na vysoké škole jsem konzumoval spoustu alkoholu, většinou levného chlastu smíchaného s ovocnými nápoji, abych povzbudil nějaké bravado, aby na dívkách na večírcích působilo jako zadek. Takže nápoj s nízkým obsahem alkoholu, s lákavým parfémem a živými červenými a černými plody byl zjevením. Možná zjevení. Naměřená přírůstková euforie se nepodobala ničemu, co jsem zažil. Skutečnost, že se zdálo, že vylepšuje jídlo a dělá mě více artikulovanou, byly další zásluhy. Byl jsem závislý. “

kendall jenner a estee lauder

Sám se stal vinařským geekem a ten se tak zavázal, že udržoval byt, který sdílel s Patem v Marylandu, na Marylandské zimě při 55 ° F (pod 13 ° C) - aby nedošlo k poškození jeho rodící se sbírky vín. Ve skutečnosti tvrdí, že hlavním důvodem pro zahájení publikace o víně bylo to, že on a jeho ochutnávací společník Victor Morgenroth mohli kupovat obrovské množství vína, aniž by zbankrotovali, a tak ‚se vyhnout ztrátě svých manželek kvůli našemu posedlosti '.

„Margaux` 73 bylo „hrozné víno… tenké a kyselé s matnou, vlhkou vůní a chutí.“

„Čerpal jsem hodně ze svého formujícího vinařského vzdělávání,“ vzpomíná, „od britských spisovatelů vína, jako jsou Hugh Johnson, Michael Broadbent, Harry Waugh, Edmund Penning-Rowsell, Serena Sutcliffe, francouzsko-anglický spisovatel André Simon a Američan Alexis Lichine. Než jsem začal Obhájce vína v roce 1978 jsem si přečetl všechny jejich publikované práce a v mnoha případech je přečetl znovu a jejich význam v mých formativních letech a při založení Obhájce vína byla významná, i když jsem skončil s úplně jiným zaměřením. “

Po obdržení Čestná legie v červnu 1999 Parker a tehdejší francouzský prezident Jacques Chirac s manželkou Patricií (vpravo) a jejich dcerou.

Do té míry

Toto ‚jiné zaměření 'bylo inspirováno prací kolegy právníka a advokáta spotřebitelů Ralpha Nadera. Parkerova známka v kanceláři jeho vlastního právníka byla systematickým pokusem vykreslit právní dokumenty do jednoduché, srozumitelné angličtiny a nikoli do legality. Když zaútočil na vinařský svět, mělo to jasnou mise Naderite - odhalit a vyjmenovat velkou hodnotu a vyvolat průměrnost, bez ohledu na to, jak vznešený může být původ vína.

Stejně jako brankář, který se vrhl na penaltový rozstřel, nebyl ani zdvořilý, ani respektoval to, co bylo v té době často velmi chatrné „jemné víno“, zejména ta z ročníku Bordeaux z roku 1973, který zkoumal v prvním čísle. Vždy se mi líbilo jeho atentát na Léoville-Poyferré 1973 (citováno v Císař vína Elin McCoy, s. 71) jako „ukrutné víno zbavené jakékoli vykupující sociální hodnoty“, v neposlední řadě proto, že miluji myšlenku, že skvělé víno může mít společenskou hodnotu. Byly to poznámky, které by politici a nudní evropští spisovatelé, z nichž většina věděla a večeřeli s majiteli, nikdy neudělali. Margaux „73 bylo„ hrozné víno… tenké a kyselé s matnou, vlhkou vůní a chutí. “Bylo mu uděleno 55 bodů ze 100 a„ brutální “Léoville-Poyferré 50 bodů.

Ochutnávka Roberta Parkera. Uznání: Getty Images.

Skóre kritika

'Byl prvním kritikem, který sázkařům dal to, co opravdu chtěli.'

Objevení Parkerova zpravodaje v roce 1978 znamenalo zrození „vinařské kritiky“ na rozdíl od „psaní vína“: důsledné a důkladné poznámky o vínech doplněné o soubor popisů a narážek, některé historické souvislosti a případně srovnání s jinými víny a další ročníky. I když nikdy není literární, jeho standard psaní poznámek zůstává bezkonkurenční pro tyto vlastnosti - a pro jeho přenosné nadšení, jeho smysl pro upřímnost a autentičnost a jeho naprostou chuť. „Byl prvním kritikem, který sázkařům dal to, co opravdu chtěli,“ poznamenává Stephen Browett z Farr Vintners, nejúspěšnějšího britského makléře a obchodníka s jemným vínem, „což bylo silné, stručné a jasné názory na to, co bylo dobré a kolik lepší než jiný ročník nebo jiný producent. Jeho skóre bylo velmi přesné a logické a stalo se evangeliem. “

Rozptýlení funkcí, profilů a rozsáhlé základní informace - „psaní vína“ - ho nikdy nezajímalo. Za zmínku stojí také to, jak nepěkná a nenáročná je struktura Parkerova písma - na rozdíl od mnoha před a od té doby. Vzhledem k tomu, že nemusel odpovídat redaktorům a vždy (pozoruhodně ve vinařském světě) platil po svém, mohl to nazvat tak, jak to viděl. A udělal.

Mimo měřítko

Informační bulletiny obsahující recenze již na internetu existovaly Zastánce Narodil se v roce 1978 a v té době byl nejslavnějším z nich v USA Soukromý průvodce vínem Roberta Finigana , poprvé publikováno v roce 1972 Karafa , která byla založena v roce 1975, také prováděla recenze a pořádala ochutnávky - a pro hlavní ochutnávky použila skóre z 20. The Wine Spectator byl založen v roce 1976 a získal jej Marvin Shanken v roce 1979. Výsledky jako takové nebyly Parkerovou inovací, bylo použití 100bodové stupnice (kterou byly označeny jeho vlastní vysokoškolské eseje).

„Byl jsem nespokojený s 20bodovým systémem,“ řekl mi v březnu 1995, „protože mi nedal dostatek prostoru a 20bodový systém formulovaný Kalifornskou univerzitou Davisem jen odstraňuje body za chyby a vady a ten systém se mi prostě nelíbil. Cítil jsem, že kritika vína musí být analytická i hedonistická, a přiklonil bych se spíše k hedonistice. Je to nápoj rozkoše, nikdy na to nezapomenout. “Skóre může být filozoficky neudržitelné, ale v praxi hodnocení vína je nevyhnutelné, že je Parker použil úspěšněji, důsledněji a systematičtěji než kdokoli jiný. Proměnil je v univerzální krátkou ruku pro kvalitu vína, i když vždy zdůrazňoval, že ta slova jsou důležitější než skóre.

Parker zahájil dvouleté výlety do Bordeaux od roku 1978. Když prohlásil rok 1982 za skvělé, historické vinobraní, zatímco Finigan popsal vína jako „zklamání“ a „oafish“, jeho pověst se proslavila. Vůbec první oběd s vínem, kterého jsem se zúčastnil, byl s portugalským tvůrcem vína Cristianem van Zellerem, který v té době řídil jeho rodinnou Quinta do Noval v Douru v roce 1988. Někdo tehdy zmínil „Bob Parker“, nové jméno. „Bob Parker?“ Zaklepal Cristiano. 'Myslíš boha Parkera, že?'

Po 10 letech přezkumu byl vliv společnosti Parker jedinečný při formování a vytváření trhů. Nezastavilo se to, dokud to neudělal.

Parker v Burgundsku

Vyskytly se neúspěchy i úspěchy - možná nevyhnutelně nemůže být žádný patro stejně zběhlý v hodnocení všech vinařských stylů. „Myslím si,“ nyní odráží, „že skončíme s určitými předpojatými představami o tom, co velké víno nebo klasické víno má, a máme tendenci zůstat v těchto parametrech. Není pochyb o tom, že nemám rád vysoce kyselá nebo strohá vína, ale nemyslím si, že by některá z vín nebo ročníků, která měla tyto vlastnosti, považoval jakýkoli autor důsledků za skvělý. “

'Nikdy jsem nebyl tak zamilovaný do Pinot Noir.'

Jeho jediná lítost se podle něj týká Burgundska. „Nikdy jsem nebyl tak zamilovaný do Pinot Noir, i když to pro mnoho milovníků vína zní jako kacířství. Myslím, že pokud by existovala jedna kategorie, nikdy bych nemohl plně pochopit nebo pochopit, co se týče hodnocení, muselo to být Burgundsko. Hodně jsem nad tím přemýšlel. Určitě mám ve sklepě Burgundies, které jsem vytáhl. Měl jsem tendenci kupovat zralé ročníky, jako jsou 1985, 1989 a 1990, a jsem potěšen tím, jak se vína vyvinula, ale často jsou to lehčí ročníky v Burgundsku, které ve skutečnosti mají stálou sílu a životnost nikdy jsem je úplně nepochopil, ani neocenil, když jsem je ochutnával mladý

„Nejvíc mě mrzelo, jak hlučná a hrubá byla moje kritika Burgundianů v období 1978 až 1993. Myslím, že součástí toho byla moje francouzština - v prvních letech, i když v zásadě zdravá, byla základní a zjednodušující. Byl jsem příliš dychtivý kritizovat je ve všech věcech, od nadprodukce ve vinici až po nadměrnou filtraci a manipulaci ve sklepech, až po požadavek, aby jejich vína byla přepravována v chladírenských kontejnerech s řízenou teplotou. Jednalo se o oprávněné stížnosti. Tuto kritiku však bylo možné učinit konstruktivně. “

Odchod do důchodu

Osobně řečeno, „hrůzy 11. září mě velmi zasáhly a myslel jsem si, že vinařská publicistika a kritika zemřou. To se nestalo. Co se týče osobních nedostatků, smrt mého otce v roce 1998 následovaná smrtí mé matky v roce 2002 byla obtížná. Jsem jedináček, a když prošli, bylo tam spousta smíšených emocí. Byl jsem dobrým a milujícím synem, ignoroval jsem je příliš často? Jak stárnu, obdivoval jsem ztrátu některých výrobců vína a autorů vína ( naposledy Michael Broadbent a ve Španělsku mi předání Carlos Falcó do Covid-19) připomíná křehkost života, ale také přináší některé úžasné vzpomínky, které jsem s nimi sdílel. “

Nyní je v plném důchodu, protože se mi hroutilo tělo. V roce 2013 se mi nezdařila fúze páteře, náhrada kyčelního kloubu a několik operací kolena. Posledních několik let práce na plný úvazek bylo z hlediska mobility stále obtížnější. Navigace na letištích, ty vetché kroky, o kterých víte, že existují v mnoha vinných sklípcích na světě, a pouhé procházky na dlouhé vzdálenosti byly bolestivé i náročné. Kromě toho jsem po téměř 40 letech nemohl dosáhnout mnohem víc, takže rozhodnutí odejít do důchodu a prodat Obhájce vína bylo snadné vzhledem k mému zhoršujícímu se fyzickému zdraví. “

kdy lucien umírá v originálech

Říká, že nemá v plánu psát autobiografii. „Byl by to poněkud marnivý projekt. Také si nejsem jistý, zda mají mladší generace zájem na cestě, kterou jsem absolvoval ve vinařském světě. “Myslím si, že se v tom mýlí a říká, že jeho mentální kapacita zůstává„ velmi akutní “- ale„ neexistují žádné plány na napsat tu knihu “.

Robert Parker s vinařem Michelem Chapoutierem u slavné kaple na vrcholu vinic Hermitage, Rhône, 1999. Uznání: Getty Images.

Úspěch

Milovníkovi vína (a čtenáři psaní vína) velmi chybí jeho přítomnost ve vinařském světě, jeho prosazování cizinců a jeho přímočará přímočarost a otevřenost. Příliš mnoho psaní o víně je úctivé, plaché, ambiciózní a přátelské k PR a příliš mnoho kritiky vína, protože jeho odchod, i když je výstižný, zřejmě postrádá chuť a střih.

co je dobré chardonnay

Pokračuje v otevřeném odchodu do důchodu a útočí na ideologické blinkry hnutí „přírodní víno“, „úzké agendy“ některých vinařských bloggerů a „falešné“ hnutí s nízkým obsahem alkoholu - i když říká, že je hrdý na to, že bojoval za smolaře. spíše než houpat levými háky na to, co viděl jako zneužívání a podvody.

„Jsem výjimečně hrdý na skutečnost, že jsem prosazoval oblasti, které byly považovány za nepřijatelné oblasti vinařského světa, zejména jižní Rhônu, Alsasko, Oregon (což je samozřejmě nyní velmi populární a elegantní), kalifornské centrální pobřeží a označení stojatých vod Španělska za Riojou, jako jsou Ribero del Duero, Priorat, Jumilla a Toro, a také střední a jižní Itálie, stejně jako vína na Sicílii. Má to dlouhou historii, jednoduše proto, že jsem si vždycky myslel, že jsem smolař, k psaní vína přicházím bez formálního vinařského vzdělání a jako úplný outsider. Život v boondockech - na venkově v Marylandu - na rozdíl od velké městské oblasti, jako je Londýn, Paříž, New York nebo San Francisco, kde má většina spisovatelů vína bydliště, mi dal určitou výhodu nebo něco víc dokázat.'

'Myslím, že vína by měla mít osobnost, ale měla by odrážet jejich místo původu a být co nejpřirozenější.'

Velká část kritiky Parkerovy práce byla malicherná a částečná, když nespadla do karikatury ven a ven, a rázně odmítá tvrzení, že „parkerizace“ znamenala estetickou standardizaci, nebo že „parkerové patro“ bylo redukční soubor požadavků na velmi zralá, zjevná a bohatě dubovaná vína.

„Myslím si, že vína by měla mít osobnost, ale měla by odrážet jejich místo původu a být co nejpřirozenější. Když se zamyslíte nad některými příčinami, za které jsem bojoval a o nichž jsem rozsáhle psal, proti nadměrné manipulaci, nadměrné filtraci, okyselování, manipulaci, reverzní osmóze atd., Ironicky většina z nich spadá přímo do souladu s tím, co obhájci přírodního vína vyzvat k. Není pochyb o tom, že vína, která jsem miloval nejvíc, byla nejbohatší, nejbohatší, nejkoncentrovanější a pro mě nejklasičtější z hlediska jejich věkové způsobilosti, ale nemyslím si, že by někdy došlo k ročníku zásluh, který by dostal skvělé hodnocení jakýkoli kritik vína na základě jeho strohosti, vysoké kyselosti a bylinnosti.

„Vím, že jsem byl také obviněn z toho, že se mi líbí vína, která byla nadměrně dubena, ale pokud se toto tvrzení prozkoumá, je to jedna z největších lží mé kariéry. Miluji ovoce na víně, a pokud to nemůžete ochutnat, protože je poznamenáno překrytím nového dubu, pro mě je to víno nepopiratelný, špatně vyrobený produkt. Moje láska k údolí Rhôny, zejména k jižní Rhôně, je proto, že tato vína z velké části nevidí vůbec žádný dub, a pokud ano, je to ve starodávných sudech nebo Blesk kde není absolutně žádný dubový vliv. “

Inspirující dědictví

Robert Parker, který není zdaleka „císařem“ nebo diktátorem vkusu, z něhož se často stává, je osobně přímý, slunečný, přístupný a přímočarý, muž, který se na Twitteru rozhodne označit za „hedonistu života“ & Wine ', jehož chuť je široká a vděčná i neuvěřitelně akutní, jejíž smyslná paměť pro víno i jídlo je téměř bezkonkurenční, a která díky kolosálním snahám udělala ze svého patra bezkonkurenční kariéru a to, o čem si myslí, že je „nefiltrovaný talent na psaní vína“. Je vysoce inteligentní a zcela neintelektuální, nenáročný, prostý, odvážný a neohrožený. Jeho úžasný úspěch, jak sám připouští, byl „jedním z fenoménů správného člověka ve správný čas, těsně před internetem a sociálními médii, stejně jako generace poválečných populací po druhé světové válce žíznila Evropany. životní styl a přijetí konzumace vína “.

Dobré načasování - ale letos síň slávy laureát také objasnil vinařský svět pro miliony, inspiroval je, aby pěstovali a usilovali o vášeň pro víno, a zmocnil producenty vína po celém světě, aby se více snažili a vytvářeli stále jemnější vína, když jim k tomu dala příležitost příroda.

Žádný jednotlivec dříve ani poté nezměnil svět vína tak dramaticky nebo tak blahodárně, jako Robert M. Parker Jr.

• 100 bodová vína Roberta Parkera: dříve a nyní

• Nejlepší střelci Bordeaux En Primeur 2019