Chassagne-Montrachet, Burgundsko. Zápočet: BIVB
Díky mnoha různorodým vinařským stylům v Chassagne -Montrachet se stala jednou z nejméně chápaných oblastí bílého vína v Côte d'Or. stephen brook zkoumá region.
sezóna spásy 1 epizoda 2
Cote d’Or, Chassagne -Montrachet je pravděpodobně nejméně dobře známé nebo chápané. Corton-Charlemagne poznáme podle jeho robustní minerální kvality, jeho nekompromisní síly Meursault podle jeho bohatých máslových textur a chutí Puligny-Montrachet podle jeho ráznosti a jemnosti. Jak ale charakterizovat Chassagne a proč je těžké tuto postavu přesně určit?
https://www.decanter.com/premium/best-bílý-burgund-61121/
Chassagne-Montrachet je velmi rozmanitý ve svých půdních typech, takže ze stejné obce vychází široká škála stylů. Určitě je mnohem méně uniformní než Corton nebo Meursault, i když by bylo pošetilé minimalizovat rozdíly mezi, řekněme, Meursault Charmes a Meursault Perrières. Chassagne je také těžší sehnat, protože méně jeho úrody se prodává négociantům z Beaune. Následně je v Chassagne mnohem více vinařství na stáčení nemovitostí. Puligny má také své velké majetky, jako jsou Leflaive a Sauzet, ale v Chassagne je nejméně tucet předních nemovitostí. Chcete-li znát Chassagne, musíte ochutnat široce od mnoha výrobců, což ze své podstaty není snadné. Obec se také vyznačuje tím, že před sto lety byly téměř všechny vinice, s výjimkou grands crus, věnovány červeným hroznům . I dnes je asi polovina vinic osázena Pinot Noir. Edouard Delagrange způsobil skandál v 60. letech opětovným zasazením některých balíků premier cru Morgeot s Chardonnay. Tento trend pokračoval a vinice, které byly kdysi nejlépe známé díky robustním červeným, jako jsou La Boudriotte a Clos St-Jean, nyní obsahují velké části Chardonnay. Ne každý z toho má radost. Bernard Morey poukazuje na to, že některé špičkové weby s červeným vínem byly znovu vysazeny: „Bílé z některých těžších půd jsou často průměrné a nakonec jsou prodány négociantům.“ Jean-Pierre Cournut z Château de la Maltroye souhlasí: „Bílá vína od La Boudriotte a Clos St-Jean jsou výjimečně výjimečné. “Obchodní logika se však ukázala jako neodolatelná: po bílých Chassagne je silnější poptávka, která také přináší vyšší ceny než občasné rustikální červené.
Krizi identity Chassagne spojuje skutečnost, že téměř každý má stejné jméno. Nejste sami, pokud nemůžete přijít na to, jak Blain-Gagnard souvisí, pokud vůbec, s Gagnard-Delagrange nebo JN Gagnard. Je tu také půl tuctu Moreysů a pár Moreausů. Dobrou zprávou je, že téměř všechny tyto rodiny nebo přítoky rodin vyrábějí velmi dobrá vína. To, kterého producenta preferujete, obvykle závisí spíše na stylistických rozdílech než na jasných kvalitativních odlišnostech.
Začněme, jak by vždycky mělo, vinicemi. Na severu přiléhají k městům Puligny a St-Aubin a sdílejí grand-cru místa Montrachet a Bâtard-Montrachet. Stejně jako Puligny tvrdí, že je výlučným vlastníkem Bienvenues Bâtard-Montrachet, tak má Chassagne monopol na malé grand cru Criots Bâtard-Montrachet. Na jižním konci obce sousedí vinice se Santenay. Ačkoli existují rozdíly mezi konci vesnice Puligny a Santenay, je třeba rozlišovat také mezi bohatšími půdami vinic pod vesnicí a kamenitějšími , křídovější, ale chladnější stránky, které leží nad ní. Které jsou přední premiéry crus v Chassagne? Názory nejsou přesně rozděleny, ale zdá se, že jsou ovlivněny tím, zda pěstitel, kterého se ptáte, vlastní některé vinné révy v konkrétním cru. Téměř každý souhlasí s tím, že mezi nejlepší stránky patří La Romanée, Les Grandes Ruchottes a En Cailleret. Existují také drobné crusky, které narážejí na grands crus - například En Remilly, Les Dents-de-Chien a Vide-Bourse - mohou také dát výjimečná vína. „Určitě existují některé premiers crus, které jsou lepší než jiné,“ říká Jean-Marc Pillot. „Ale při slepé ochutnávce si nemyslím, že by si někdo zaměnil i to nejlepší z nich za grands crus. Grands crus jsou opravdu jiné a nezaměnitelně větší než premiéry. “
JINÝ ROZMĚR
On má pravdu. Když jsem ochutnával cestu sklepy tuctu producentů, na konci sortimentu jsem byl obvykle ošetřen chutí Bâtard nebo Criots. Jeden čich a jeden doušek a uvědomíte si, že vstupujete do jiné dimenze. Bâtard je mocný a statný, smyslný beranidlo
chutí a intenzity Criots, někdy pomlouvaní vinaři, kteří hodnotí grands crus, je štíhlejší, elegantnější, diskrétnější a velmi dlouhý. Největší premier cru je zdaleka Morgeot, který je dále rozdělen na vinice, které někteří pěstitelé vytrubují na svých etiketách : mezi ně patří La Boudriotte, Vigne Blanche a mocný Les Fairendes. Půda je zde bohatší i hlubší a vyrobená vína jsou obecně širší a ovocnější. Les Chenevottes, stejně jako Morgeot, dává vína, která lze pít mladá, i když se dobře udrží v dobrém ročníku. Le Champ-Gain s červenavou půdou dodává také širší a bohatší vína, stejně jako Les Macherelles. Na druhém konci chuťového spektra jsou minerálnější vína z Les Vergers a Les Baudines. Pokud jsou vinice rozmanité, vinařské styly nejsou. Téměř každý oruje půdu, odstraňuje listí a trsy, aby měl výnosy pod kontrolou, a výnosy mají tendenci kolísat od 40 do 50 hektolitrů na hektar. Zřídka jsem se ve vínech setkal s ředěním. Většina výrobců fermentuje v sudech, ale několik z nich, včetně těch nejlepších, dává přednost zahájení fermentace v nádrži a následnému převodu fermentačního moštu do sudu. Každý míchá kaly až do konce jablečno-mléčné fermentace. Nový dub se používá střídmě a premiers crus zrájí zhruba v jedné třetině nového dubu, i když některá vína mají dostatečnou sílu a bohatost, aby podstatně více podporovala.
Rozdíly mezi pěstiteli jsou v zásadě stylistické. Pokud máte rádi bohatá a plná vína, výrobci jako Bernard Morey nabízejí přesně tento styl. Statný, temperamentní Morey říká: „Lidé říkají, že se mi moje vína podobají, což mi vyhovuje.“ Některá jeho vína jsou docela exotická, zejména od Morgeot a Clos de la Maltroie, a ve zralých letech, jako je 1999, mohou být nádechem alkoholik. Ale jsou silné, příjemné a husté. Vína Marca Moreyho se nepodobají, s důrazem na bohaté ovoce a snadnou dostupnost jsou to vína, která lze pít mladá, i když ty nejlepší crus, jako jsou Les Vergers a En Cailleret, dobře zestárnou. Dobře hodnocená vína od Michela Niellona jsou podobného stylu s nádechem tropického ovoce, stejně jako vína od Michela Colina-Delégera, i když více páteře mají crus jako Les Chaumées, En Remilly a Les Vergers. Jean-Marc Pillot z Jean Pillot jednoznačně upřednostňuje pozdní sběr a dává svým vínům bohatou, téměř sladkou ovocnost, která se zdá být více novým světem než Chassagne. Michel Morey, syn Marca Moreyho a majitele Morey-Coffinet, také upřednostňuje čistý ovocný styl, ačkoli En Remilly a Fairendes rozhodně nechybí ráznost, síla a komplexnost.
Podle mého vkusu, který se v mládí týká vín s minerálnějším charakterem a strohostí, patří mezi vynikající majetky Château de la Maltroye a Guy Amiot. Jean-Pierre Cornut v Château de la Maltroye, hezké budově dominující jejímu místu, Clos du Château, si dává načas. V jeho studených sklepech jablečno-mléčné kvašení často končí až v červnu, kdy jsou vína poprvé stáčena. Cornut volí vyšší podíl nového dubu než mnoho jiných nemovitostí. Výsledky jsou působivé: bohatá, silná vína z Clos du Château a Grandes Ruchottes, výbušná citronová příchuť z Les Dents-de-Chien a čistá, pikantní vína z La Romanée. Power také charakterizuje vína z Amiot, která jsou pevná a dubová s občasným přísným přísným opatřením. Baudines jsou velmi minerální a En Cailleret může být nádherně toastový a složitý s pozoruhodnou délkou. Amioti vlastní podstatnou část starých vinic, což nepochybně přispívá k tělu a intenzitě jejich vín.
Vína od Jean-Marc Blaina z Blain-Gagnard jsou o něco méně impozantní, ale mají nádhernou limetkovou eleganci. Boudriottes je vynikající, ačkoli En Cailleret je nejlepší z jeho premiér crus. Bílé od Jean-Noël Gagnarda jsou krásně vyvážené a neobvykle živé: Chenevottes a Caillerets mohou být výjimeční. Gagnard a jeho dcera Caroline neobvykle stárnou svá vína přibližně 16 měsíců před plněním do lahví, zatímco většina pěstitelů lahví před další sklizní. Žádný přehled nejlepších pěstitelů Chassagne není úplný bez zahrnutí slavného panství Ramonet, ale protože mi bylo odmítnuto jmenování, nemohu podat zprávu o nedávných ročnících. Côte de Beaune se těší řadě dobrých ročníků pro bílá vína. 1995 a 1996 lze stále dodržovat, rok 1997 je nyní připraven k pití a názory na 1998 jsou rozdílné. Většina výrobců se domnívá, že jde o ročník pro střednědobé pití, pro ostatní je strukturovanější než v roce 1997. Každý ocení ovocná léta 1999, která mají také jemnou svěží kyselinu, která vyváží bohatství a v některých případech i alkohol. Rok 2000 bude také pěkným rokem, kdy někteří pěstitelé před rokem 1999 vyjádřili štíhlou preferenci.
https://www.decanter.com/learn/vintage-guides/red-burgundy-117871/
Stephen Brook je redaktor přispívající do Decanteru.
