- Časopis: vydání z dubna 1998
- Dynamická vesnice, působivě sjednocená ve snaze o kvalitu.
- Platforma pro pokrok.
- Lepší vědět o jejich kvalitě.
- Přírodní ošetření vinic.
Všichni souhlasí. Cairanne je úžasné místo, příkladný druh místa. V Avignonu vám regionální vinařské úřady řeknou, že Cairanne je přesně ten typ místa, jakým by vesnice Côtes du Rhône měla být. Přinejmenším dva obchodníci mi řekli, že osada poblíž Orange stojí dostatečně daleko od dalších 15 vesnic Côtes du Rhone, které jsou oprávněny dávat si na lahve své jméno. Francouzský tisk říká podobné věci - a samotní vesničané s tím souhlasí. To samozřejmě není tak překvapivé.
Překvapivé je, že se také navzájem chválí. Všichni výrobci vína z Cairanne, se kterými jsem se setkal, měli o všech ostatních dobrá slova. Stále podivnější je, že soukromí producenti lichotili místnímu družstvu - a to v zemi, kde se oba tábory obvykle plánují navzájem vyhodit do povětří. Začínal jsem mít podezření. Pak jsem mluvil s Thierrym Mellenottem z Rady pro obchod s vínem v údolí Rhôny. „Cairanne je dynamická vesnice, působivě sjednocená ve snaze o kvalitu,“ řekl. Stále jsem byl podezřívavější. Rada pro obchod se koneckonců rozhodla v letošním roce postavit svou váhu za produkci Côtes du Rhone-Villages. Je to jejich propagační zaměření a já jsem byl nastaven tak, abych šířil dobrou zprávu založenou na Cairanne. Bylo to jediné možné vysvětlení tohoto naprosto nefrancouzského projevu vzájemné dohody.
Ha, řekl jsem si. Nejsem žádný dupe. Šel jsem hledat chyby. Musím však říci, že se to ukázalo jako těžký úkol. Dokonce i karafové víno v poledne v Pascalově vesnickém bistru bylo hladce pitné - příjemná změna oproti sotva zředěné kyselině, s níž se obvykle setkáváme v takových nádobách a v takovém prostředí.
A pochybnosti o ročníku 1997 - postrádající barvu a koncentraci po přetrvávajícím letním dešti - se ukázaly jako přehnané. Nemohu ani říci něco bezdůvodně urážlivého jako: „Vesnice je ošklivá.“ Není. Stará část je posazená na vrcholu kopce, jak by to měly být provensálské vesnice, a dívá se přes pláň na Mont Ventoux, Dentelles de Montmirail a další rodící se Alpy. Novější stavby a vinice se rozprostírají po skalnatém svahu Garrigue dolů do vápencově jílovité roviny, kde by Mistral ohnul vinice dvakrát, pokud by nebyly zapojeny. „Existují horší místa pro práci,“ říká Corinne Couturier z Domaine Rabasse-Charavin.
Vskutku. Upřímně řečeno, v takovém prostředí byste shnilé víno odpustili. Hlavně a šíleně pro naše současné účely nemusíte. Na počátku padesátých let byla Cairanne jednou z prvních čtyř vesnic Côtes du Rhône, která si mohla na etiketách vína nechat své jméno - vedle Gigondas, Laudun a Chusclan. Následně se k vybrané skupině přidalo 13 dalších vesnic, zatímco Gigondas a Vacqueyras vybuchly z horního konce do stavu plné cru. Pokud Cairanne tyto dva nedodržuje, je to zčásti proto, že kajanští lidé v nich vidí jen málo, kromě zvláštních omezení. „Lepší být vůdci tam, kde jsme, než začít na dně,“ zněl verdikt britského pěstitele Nicka Thompsona v Domaine de l’Ameillaud. Cairanne as tak měl na nějakou dobu nos před sebou - ale skutečný vzlet nastal před 15 lety. Prodej, který byl kdysi automatický: „Produkovali jsme a prodávali“, podle Vincenta Delubaca ze společnosti Domaine Delubac - už tomu tak nebylo. Potomci starých káhirských rodin - Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud - měli středomořské slunce, terroir a starou révu. Udělali pauzu pro kvalitu, i když jen proto, aby porazili přetrvávající problém image Côtes du Rhône ve Francii. Nejméně podivným aspektem tohoto příběhu je, že ostatní vesničtí producenti ho následovali - spíše než stát stranou a přát si průkopníky, za takových okolností normou. „Nemělo smysl žárlit. Lidé viděli úspěch a napodobovali jej, “říká Delubac. Celá vesnice - 23 soukromých producentů a družstvo, které jsou odpovědné za 80 procent produkce v Cairanne - je zjevně nyní platformou pro pokrok.
Výnosy, již snížené na 42 hektolitrů / hektar (hl / ha) vín z Cairanne, jsou často dále snižovány. Ruční sběr a výběr hroznů ve sklepě se stávají normou. Tradiční vinifikace s foukáním (drcení hroznů před kvašením) zůstává základem, ačkoli někteří provozovatelé - včetně družstva - upřednostňují maceraci celých hroznů, aby se vína pila mladší. S používáním dřeva - jedním z problémů, které komentátory vína Rhône strašně vzrušují - je zacházeno pragmaticky. Nováček Dominique Rocher v Domaine Rocher není sám, kdo si myslí, že bohatost směsi odrůd - v podstatě Grenache se Syrah a Mourvèdre - ponechává dřevu jen malou roli. Jiní jej využívají střídmě - družstvo a Astartové v Domaine les Hautes Cances a Denis a Sabine Alary v Domaine Alary. Jejich standardní Cairanne jde do starých sudů na šest měsíců, když dorazí na své první narozeniny.
„Rozpouští taniny bez chuti dřeva,“ vysvětluje madame Alary a má pravdu. Ve skutečnosti jsem nikde nenarazil na žádnou utlačovatelskou chuť dřevnatosti - ačkoli, slovo moje, hledal jsem to. Takže do čeho jsem narazil? Všechno, co očekávám od červených Côtes du Rhône na jihu, ale hlavně - alespoň v těch nejlepších příkladech. Sabine Alary charakterizovala své ideální víno z Cairanne jako: „Není nutně snadné přistupovat k plnému, tříslovinovému, téměř zvířecímu vínu - ke hře.“ Nick Thompson z l'Ameillaud hovořil o: „Tloušťce, koncentraci, potenciálu stárnutí, ale také harmonie - to je místo, kde je skutečné potěšení. “Když vezmeme tyto dva pohledy dohromady, můžete začít rozeznat základní rozsah Cairanne. Nepríjemné pro ty, kdo hledají chyby, je, že tolik vín zasáhlo místo. Možná se vám nebude líbit velká chuť, ale pokud ano, mají ji - a za ceny, které se příliš nezvyšují nad FF50 (5 GBP).
Hvězdou Alarys je La Font d’Estevénas, měkčí a kulatější než jejich standardní Cairanne, ale stále ústní výplň a ten, který je schopen stárnout po desetiletí. „Staré vinné révy,“ vysvětlila Sabine Alary, a když tito lidé řeknou „staré“, znamená to staré: 50 až 100 let pro nějakou Grenache, páteř těchto vín.
Na kopci v Domaine Rabasse-Charavin říká Corinne Couturier: „Naše vinice potřebují k rozvoji své duše opravdu 30 let.“ Madame Couturier je svěží a okouzlující ve stejné míře. Její vína jsou produktem oslavovaných starých vinic, minimálního použití chemikálií, nízkých výtěžků (průměr: 35 hl / ha) a tradičního vinifikace. Réva se pěstuje na jílovito-vápencových svazích, které podle ní propůjčují vínám v Cairanne větší jemnost než vína ze sousedního Rasteau, kde má také vinice.
Její Cuvée d’Estevénas (Estevénas je kopec, na kterém jsme stáli) však nechybělo nic v cestě kouřové, herní zralosti, která se skvěle završila, pokud jste jí dali čas. To nejlepší z Cairanne skutečně vyžaduje trpělivost. To je případ Domaine de l’Ameillaud od Nicka Thompsona, který, pokud je jednoduše odkorčován a zatlačen zpět, chutná tvrdě. Správně s ním zacházejte a otevírá se, vyplňuje a přibližuje se harmonii, o které mluví její tvůrce. Totéž platí pro Delubac's Authentique, který ve své inkarnaci z roku 1995 vyvíjí ovocný nos eau-de-vie podpořený překvapivou koncentrací. „Nízké výnosy tvoří 80 procent našeho úspěchu,“ řekl Vincent Delubac. Potom si sundal čepici a odrazil se. „Nemyslím si, že Cairanne je nutně lepší než všechny ostatní vesnice,“ pokračoval, „ale dokázali jsme lépe informovat o naší kvalitě.“
To byl rozhodně klíčový faktor, který před něco před rokem nalákal Dominique Rocher do vesnice. Rocher strávil 19 let v Londýně, z toho 11 jako majitel restaurace Monsieur Thompson (bez vztahu) na Kensington Park Road. Po návratu do Francie studoval vinařství, absolvoval pracovní vinařské turné po světě a vydal se do Cairanne, hlavně kvůli své pověsti pro dynamiku a kvalitu. Nyní hlídá svůj první ročník a první náznaky jsou, že bude mít hloubku a zaoblení, přestože narazil na nejhorší letní počasí v Cairanne za poslední čtyři roky. Jedná se samozřejmě o zobecněný kairanský problém, ačkoli nikdo nevypadá příliš depresivně. Podle Nicka Thompsona: „Hrozny byly nestabilní, s vysokou úrovní pH, takže kvalita vína z roku 1997 závisí více než obvykle na dovednostech vinaře. Bude to měkčí, komerčnější rok a rychlejší pití. V žádném případě neštěstí. “Rychlost lékařství není prioritou Anne-Marie a Jean-Marie Astartové, obou lékařů, kteří převzali starou rodinu Domaine Les Hautes Cances v roce 1992 a kteří si nyní rozdělili profesionální život na dvě části. Sotva sníží své břemeno tím, že budou trvat na přirozeném zacházení se svými vinicemi - a na tom, aby dělali všechno ručně. Včetně plnění do lahví. Může to mít něco společného s jejich lékařským výcvikem, ale nezrychluje to. Výsledkem na vrcholu jejich sortimentu je však Cuvée Col du Débat - stejně plné, vláčné a hedvábné víno, jaké jsem ochutnal v Cairanne. A ten, který se vedle Grenache a Syrah chlubí také velmi pomlouvaným Carignanem v mixu. „Carignan dokáže skvělé věci, pokud je správně zvládnut,“ řekla Jean-Marie Astart.
Ve společnosti coop je přístup méně řemeslný - ruční plnění tří milionů lahví by otestovalo idealismus kohokoli - ale nároky na kvalitu vznesené jeho jménem (viz výše) nejsou zbožným přáním. Nedávné investice do závodu byly vysoké a celá škála družstev, od vins de pays, přes velmi prodávané generické Côtes du Rhône, Signature, až po vyšetřování splácení produktu Cairanne Côtes du Rhône-Villages. Na vrcholu má Cuvée Antique - s 20 procenty směsi stárnoucí v novém dřevě po dobu tří měsíců a celé láhve stárnoucí tři roky před prodejem - vůně pižma a koření a chuť chuti, která dobře mluví o Cairanne. Sakra. Pokud se už nemůžete spoléhat na to, že vás družstva zklamou, k čemu francouzské víno přichází?
