Úroveň sladkosti smutně zhoršuje naši chuť na alsaské víno. Sue Style zkoumá, jak by nová pravidla mohla obnovit přitažlivost regionu
Alsasko leží na suché straně Rýna. “Nebo tak říkal Pierre-Etienne Dopff z Dopff au Moulin v 90. letech. Nebyl sám v tomto pohledu. Tradiční image vín - bohatá, aromatická, ovocná, ale spolehlivě suchá - byla založena a podporována vinaři a Alsaským orgánem pro propagaci vína, CIVA, a spotřebitelům rozuměla a ocenila je.
Hledání pokladu v New Orleans
Zdá se však, že věci sklouzly a tvrzení, že mnoho vín je příliš sladkých pro vlastní dobro, se rychle stává křikem. Jancis Robinson MW ve Financial Times, Eric Asimov v The New York Times a Tom Stevenson ve své výroční zprávě o víně si stěžovali, že je obtížnější dekódovat Alsasko a není možné předem říct, jak suché (nebo ne) bude víno . Při panelové ochutnávce Alsaska Grand Cru Riesling 2007 z minulého měsíce byla hlavním - téměř jediným - degustátorem degustátorů obtížnost předvídání sladkosti vín, dokonce vyzbrojená detaily zbytkového cukru.
Je celá ta řeč o alsaském spěchu cukru jen něco, o čem se profesionálové zajímají, nebo existuje skutečný problém? Určitě existuje, říká Jean-Louis Vézien, ředitel CIVA. „Lidé nás dezertují kvůli jiným, jednodušším pojmenováním. Nepodařilo se nám přilákat do našeho vína nováčky kvůli zmatku ohledně pravděpodobných úrovní sladkosti. “Marcel Orford-Williams, specialista Alsaské společnosti The Wine Society, který nakupuje od 14 různých výrobců, souhlasí:„ Naši zákazníci trvají na tom, že chtějí suchá, ne těžká vína , příliš sladké, které nepracují s jídlem. “
Podobně důrazný je i Etienne Hugel, jehož rodinná firma (spolu s Trimbachem a Beyerem) je standardním nositelem suchých vín v Alsasku: „Náš obraz regionu suchého vína je ohrožen.“ Tuto obavu vhodně potvrzuje jménem Philippe Dry, vedoucí družstva Cave de Ribeauvillé. „Alsasko neustále bojuje s obviněním, že jeho základní vína jsou prostě příliš sladká. I v Německu to slyšíme! “
Zbytkové riziko
Kde tedy leží problém? Ne s Vendanges Tardives nebo Sélection de Grains Nobles vína, která jsou ze své podstaty sladká. Ani se starými zavedenými domy (Hugel, Trimbach, Beyer), které se proslavily suchými víny. Neexistuje problém ani u těch vinařů (Zind Humbrecht, Domaine Weinbach, Schlumberger, Rolly Gassmann), kteří si vytvořili místo s konzistentními, dobře srozumitelnými a obdivovanými vinařskými styly, které se často vyznačují zbytkovým cukrem.
Problém spočívá hlavně u vstupních vín AC, ale také u některých grand crus a lieux-dits (pojmenované vinice), z nichž každé může být překvapivě sladké. Taková vína se nepodařilo spojit s jejich nejzřetelnějším trhem - nerozhodným kupujícím, který hledá svěží, charakteristická a odrůdová vína, která jsou příjemná, ale ne zjednodušující (cituji poradce vinaře Denise Dubourdieu, který radí Cave de Ribeauvillé (viz rámeček, na druhé straně) Většina spotřebitelů, kteří se potýkají s nepředvídatelnou úrovní sladkosti alsaského vína, se místo toho usiluje o jasnost generického Sauvignonu nebo Chardonnay.
Jak se Alsasko - po celá léta známá jako producent aromatických, ovocných a spolehlivě suchých bílých vín - dostalo do přístavu pro výrobu příliš mnoha sladkých? Existuje řada možných vysvětlení, od globálního oteplování (průměrné letní teploty v této již sluncem privilegované oblasti se za posledních 20 let zvýšily) až po snížené výnosy (z absurdně vysokých 120 hektolitrů na hektar na 80-96 hl / ha u přímých vín AC a 55-66hl / ha u grands crus).
Existuje dokonce náznak, že vášnivý nával regionu na biodynamiku by mohl být faktorem přispívajícím. Kterýkoli z těchto návrhů je vhodný ke zvýšení obočí - koneckonců, žádný z nich není výlučný pro Alsasko a většina je společná pro jiné vinice v podobných zeměpisných šířkách, kde zvýšená hladina cukru není, zdá se, problémem.
Měřte měrou
Co tedy dělat? Jean-Louis Vézien, Jean-Louis Vézien, pro začátek a zjevně potřebuje lepší informace o pravděpodobných úrovních sladkosti. Za ta léta existovalo nespočet návrhů, včetně označení pokrývajícího suchá vína (s implikací, že všechna ostatní jsou sladší) označení pouze pro sladká vína nad předepsanou hladinu zbytkového cukru (zdůrazňující rys, který by nejraději viděl na ústupu ) piktogram označující sladkost na stupnici od 1 do 10 (Zind-Humbrecht používá stupnici od 1 do 5) a horní limit zbytkového
cukr v Rieslingu.
Nejnovější myšlenkou CIVA, kterou v lednu 2009 navrhlo jejím 7 000 členům, je přijmout evropská nařízení o hladinách cukru. Podle tohoto systému by vína AC a grand cru spadala do jedné ze čtyř kategorií: sec, demi-sec, moelleux nebo doux (suchá, středně suchá, středně sladká nebo sladká), přičemž každá kategorie podléhá definovaným úrovním cukru a kyselosti. . Je to systém, který vřele prosazuje Dry, který jej s úspěchem přijal v kooperaci Cave de Ribeauvillé.
Problém je v tom, že tato čtyřstupňová kategorizace by byla pouze volitelná (aby byla povinná, vyžadovalo by to vyhlášku francouzské vlády, což je komplikovaný a zdlouhavý obchod). CIVA tak může pouze naléhat, ale ne nutit své členy, aby ji přijali. Hugel například nezadržuje dech. „To je Francie,“ usmívá se. „Nejsme slavní tím, že se řídíme pravidly - zvláště když neexistuje způsob, jak je vymáhat.“
Diskuse bude nepochybně zuřit i nadále a zdá se, že existuje malé riziko bezprostředního řešení. Mezitím existuje jeden jistý způsob, jak problém obejít: ochutnat ochutnávky z regionu nebo požádat o pomoc specializovaného obchodníka s vínem v Alsasku. Poté se propracujte různými hrozny a různými styly domu a sami se rozhodněte, která vína vyhovují vašemu chuti, kapse a nabídce. Bude to cesta bohatého, vínového objevu a na jejím konci budete oprávněni mluvit s autoritou, která vína v Alsasku jsou suchá, která sladká a která někde mezi nimi. Ale nedělají nám to snadné.
Napsal Sue Style
