Eric Michel a Lydia Bourguignon
Můj 24. rok jako náhradní piják se chýlí ke konci. Rok 2012 byl přívalem stimulace, některé z vrcholů, které popíšu tento a příští týden. Každé víno je samozřejmě roční prací pro jeho tvůrce nebo tvůrce. Děkuji jim. Když piji, mám často na mysli tuto osamělou práci a sílu a odvahu, které z toho vyplývá.
Foto: Eric Michel a Lydia Bourguignon
Pití potvrzuje ochutnávku a mým záměrem bylo sestavit tyto poznámky výhradně na základě vín, která mi jednosměrně padla pod krk. Je to těžké ... Byly tam nějaké vzrušující lahve, které jsem jen ochutnal, takže je zahrnuji i na základě toho, že bych je poslal rychle na jih, kdyby to okolnosti dovolily. (Vylučuji také vína, o kterých jsem již dříve psal.)
Moje cesta do Châteauneuf na začátku roku byla nezapomenutelná, v neposlední řadě pro její děsivou chilliness, protože nesmiřitelný Mistral mlátil pod nulou vinice. Paradoxně je nemožné, aby na něj nezapůsobila sluneční síla v mnoha Châteauneufech, ale z několika sklepů vím, že zachycené slunce může o deset let později přetrvávat a spálit hrdlo, bez ohledu na to, kolik bodů byli pokřtěni. Châteauneuf, o kterém jsem snil od února, je La Nerthe z roku 2007: úžasná přítomnost a hloubka skvělého místa a sezóny, ale vyjádřený týmem Christian Voeux s omezenou semišovou rukavicí a vylepšením, které Pierre Lurton v Cheval Blanc nechtěl nejsem spokojen. Mezi bílými si Vincent Avril z roku 2010 Clos des Papes Blanc připomněl tisk Hokusai třešňových květů: květy sadů, vlající kolem živě mandlového jádra.
Nejpůsobivější Rhônský objev roku mezitím přišel na konci března: Cros de la Mûre od Erica Michela. Přál bych si, abych si koupil více jeho majestátně hustého, mechového Massif d'Uchaux z roku 2009 než tři lahve, které jsem udělal, z nichž zbývá jen jedna: je to jedna z největších vesnic Côtes du Rhône, jaké jsem kdy zkoušel, a víno která prosazuje většinu desetiletí ve sklepě.
Mnohem později v roce v Lyonu, když jsem se díval dolů na Rhônu z Les Trois Dômes na vrcholu Sofitelu, jsem obnovil kontakt s pitím s jednou z mých oblíbených bílých Rhône jak pro hodnotu, tak pro svůdnost: Bernard Gripa's St Péray Les Figuiers. Ve své podobě z roku 2010 je tato nízkokyselá bílá šťavnatá a kostnatá - styl bílé, který by jižní polokoule měla hojně produkovat, ale zatím ne, nebo alespoň ne.
Miloval jsem váhání, dva dny začátkem března, v mase a kožešině v Bandolu. Je těžké vybrat jedno z nejméně tuctu skvělých vín, ale dovolte mi říci, že jste opravdu nemohli najít lepší souhrn středomořských vůní a chutí, než jaké jsou skryty uvnitř Bastide Blanche z roku 2009: borovice, citrusové háje, olivy, tymián , rozmarýn, kameny, vše seřazené s dokonalou přesností a definicí vlivného Michela Bronza. Spektrum příchutí St Estèphe (kde jsem se o pár týdnů později ocitl) je velmi odlišné, ale mezi víny těchto dvou zón existují strukturální podobnosti.
Chuť Montrosu z let 2009 a 2010, vedle sebe, byla zjevná a v mém dosud pečlivě kalibrovaném skómetru vybuchla pojistka: v roce 2009 se mísí bergamot s masem a grafitem a má délku a šířku plné úst, zatímco rok 2010 voněl ještě vznešeněji ( více cedru, více listů Havany, více stehen) a chutná hustěji, tmavěji, napjatěji, hlouběji a pronikavěji. Nemůžu se dočkat, až tato vína znovu ochutnám, a doufám, že je jednoho dne vypiji, i když obě kráčí v sedmiligových botách.
Největší zralé víno roku mi bylo s neoprávněnou laskavostí servírováno v Austrálii: slavný 1962 Penfolds Bin 60A (vedle Haut-Brion 1986). Houby, kadidlo, kůže: klasické noty ve starém červeném víně a všechny byly tady. Co bylo tak neobvyklé, byl objem a aktivita vůní a nevázanost a živost patra: v 50letém víně naprosto nepravděpodobné. Jeho členitost způsobila, že Haut-Brion vypadal vedle něj pochmurně a klidně, i když velkolepě.
Z 20 nebo 30 vynikajících mladších vín, které jsem ochutnal v květnu v Austrálii, mě žádné nepřestávalo pronásledovat úplně stejně jako hrstka z údolí Hunter Valley: McWilliam's Lovedale Semillon z roku 2005, veškerý vlhký prach, práškový kámen a petržel, šněrování víno 2006 Brokenwood Graveyard Shiraz, pikantní, rafinované a burgundské ve své artikulaci a vnitřní záři a 2011 Harkham Old Vines Shiraz, koncentrovanější víno s okouzlující čistotou a svěžestí strukturovaného ovoce.
Meteorologické práce vinařů v Hunter Valley musí často nutit, aby se toho chtěli vzdát. Prosím ne.
Napsal Andrew Jefford
